Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Відпустка або вихідний за містом - це не тільки грядки з овочами або догляд за садом. Не менш привабливою виглядає ідея побудувати альтанку з мангалом, щоб увечері було де зібратися компанією на свіжому повітрі, а не в задушливому приміщенні будинку.
Де розмістити альтанку: вибір місця
На перший погляд, вибір майданчика під альтанку не настільки важливий. За бажанням криту споруду можна встановити хоч перед входом до будинку. Але в більшості випадків альтанку з мангалом своїми руками роблять на задньому дворі будівлі, бажано з підвітряного боку.
Мангал - це завжди джерело запахів. Гар і дим міцно в'їдаються в будь-які предмети, тому бажано для будівництва альтанки своїми руками вибирати місце дещо осторонь вікон будиночка.
Приготування м'яса, овочів на відкритому вугіллі або барбекю вимагатиме достатньо великої кількості кухонного приладдя, води та продуктів. А в альтанку не перенесеш половину кухонного приладдя, тому непогано, якщо десь поруч буде літня кухня з усім необхідним, холодильником, водопроводом.
Третій пункт - це вимоги до самого майданчика для будівництва альтанки з подальшим обладнанням мангалу:
- наявність фундаменту;
- тверде покриття;
- наявність стаціонарного димаря безпосередньо над мангалом.
Крім того, якщо конструкція альтанки закрита або напівзакрита, додатково потрібно буде зробити вентиляційне вікно в даху.З одного боку, воно допоможе провітрювати простір усередині альтанки, з іншого - можна уникнути випадання водного конденсату на металевих деталях та дерев'яному облицюванню стін або даху.
Матеріал
Більшість проектів розробляють саме як повноцінне місце для літнього відпочинку. Щось середнє між літньою кухнею та відкритою садовою альтанкою. Розміри внутрішнього приміщення, враховуючи подальшу установку мангалу або барбекю, не можуть бути меншими за 3х4 м. Тому використовується переважно метал і камінь.
Хоча є і фінські проекти закритих альтанок з центральним розташуванням печі, вона виконує функції мангалу, але частіше барбекю.
Дерево
Для будівництва використовується обрізна дошка, плити ОСБ та брус. Альтанку планується побудувати цілком із бруса, але окремі її частини потрібно буде зробити з бутового каменю та армованого бетону.
Проект альтанки можна вивчити на наведеному нижче кресленні.
Коробка збирається з окремих шматків бруса (у тому числі зрощених), з посиленням куточками, підкосами. Вертикальні стійки, нижня та верхня обв'язки виготовлені із бруса 90х90 мм. Для каркасу даху використано дюймові дошки. Скати забиті вагонкою, поверх укладений шифер - для альтанки з вогненебезпечним мангалом або барбекю це найкраще рішення.
Кут для мангалу викладений з пустотної цеглини.
Місце для встановлення барбекю-мангалу або цегляної печі потрібно вибрати так, щоб вітер віяв у внутрішній кут, де буде розташовуватися топка, а не із зовнішнього боку. Інакше дрова горітимуть неважливо.
Корисно: Альтанки своїми руками з дерева. Як зробити альтанку 3 на 4 своїми руками
Будуємо дерев'яну альтанку поетапно
Насамперед необхідно зробити залити фундамент під грубку або металевий мангал. Для цього відсипаємо майданчик гравієм, поверх ставимо короб з дощок за розміром фундаменту.
Внутрішньо завантажуємо арматуру, подрібнений бутовий камінь, заливаємо все бетонною сумішшю.
Поки платформа для мангалу набирає міцність, потрібно зробити опори під нижню брусову обв'язку альтанки. Для цього необхідно просвердлити буром шість шурфів.
Далі закласти всередину плівку, встановити зверху опалубку з дерева, арматуру, залити бетон. Одночасно вирівняти стовпчики за висотою.
Наступним етапом потрібно зібрати нижню обв'язку з бруса.
Для цього:
- Нарізаємо в розмір заготовки із бруса. У місцях з'єднання робимо запили в півбруса.
- Укладаємо на стовпчики і збираємо у формі рами. У місцях стикування для посилення набиваємо металеві косинки.
- Встановлюємо внутрішні перемички, також посилюємо косинками.
- Вирівнюємо нижню обв'язку за рівнем горизонту за допомогою підкладок і кріпимо за допомогою сталевих куточків, саморізів та металевого дроту до заставної арматури опор.
Далі встановлюємо вертикальні опори. Їх буде потрібно 7 штук. Кожну стійку вирівнюємо по вертикалі і фіксуємо на нижній обв'язці за допомогою тимчасових підкосів або підпірок.
Наступним етапом потрібно укласти, вирівняти і закріпити бруси верхньої обв'язки з поперечками. Щоб дерев'яний каркас альтанки не деформувався, потрібно тимчасово посилити його набитими по діагоналі дошками.
До цього часу фундамент під мангал набрав первинну міцність, і можна викладати цегляний кут альтанки.
Верхня брусова обв'язка одночасно виконуватиме функції мауерлата, тому обидва кінці бруса обов'язково кріплять до цегляної кладки за допомогою анкерних шпильок.
Залишається зробити дах альтанки. Спочатку з бруса 150х150 мм вирізають конькову балку або лавку довжиною 406 см. З нижньої частини майбутнього коника набивають опори по 60 см, після чого ставлять на балки стельового перекриття.
Крокви збирають попарно з двох дощок по 200 см. Потрібно 4 пакети кроквяних ніг, які просто укладають на коник. Для малих скатів крокви потрібно буде вирізати та підганяти індивідуально за розміром.
Залишається лише набити лати, укласти шифер, встановити мангал або казан. Над жаровнею необхідно буде зробити димову трубу, витяжку. Для цього доведеться купити готовий вузол для саун.
Для вас: Альтанка з односхилим дахом своїми руками.
Цегла
Будувати цегляну альтанку складніше, ніж дерев'яну або металеву. Не можна просто так взяти та збудувати стіни, опори для даху. У червоної цегли є одна особливість - обпалена глина добре вбирає гар, жири, запахи згорілого вугілля та дров.Тому альтанки з «кухнею» під одним дахом будують або з бутового каменю, або виконують облицювання стін плиткою.
Тому, якщо альтанку часто використовують для відпочинку та домашніх посиденьок, то мангал чи зону барбекю виносять за межі території комфорту.
Інакше гіркий запах старого жиру, якого неможливо позбутися, псуватиме весь відпочинок.
Біла цегла для будівництва альтанок з жаровнею або поряд з мангальною зоною теж не можна використовувати. Вуглекислий, а також чадний газ руйнують вапно каменю. Кладка просто розсиплеться через пару років.
Будуємо цегляну альтанку поетапно
Якщо мангалом користуються не дуже часто, 1-2 рази на тиждень, то можна побудувати невелику цегельну альтанку з посиленою витяжкою для димових газів і кіптяви, а сам мангал розташувати з відкритого боку будівлі.
Якщо у цегляної споруди буде мінімум 2 повноцінні стіни (найпоширеніша модель), знадобиться повноцінний малозаглиблений фундамент. Інакше цегляна кладка не переживе й однієї зими.
Перш ніж заливати бетон, у кутах майданчика забивають вертикальні стійки з металу. Незважаючи на те, що за проектом цегляна альтанка, каркас у неї буде металевий. Мало хто з саморобів уміє викладати з цегли опори та стіни заввишки до 3 метрів. Тому основою альтанки будуть стійки, зварені зі складних куточком двох профільованих труб 70х30 мм.
Відстань між горизонтальними трубами зазвичай 30-40 см. Так як на обв'язку буде спиратися значна частина даху, то необхідно підсилити конструкцію встановленням вертикальних перемичок. Відстань 15-20 см.
Далі потрібно залити майданчик бетоном і почекати покладені 5-7 днів, не забуваючи пофарбувати стійки, а стяжку тимчасово закрити плівкою (щоб не було тріщин.
Наступним етапом необхідно зробити верхню обв'язку стояків. Для цього до кожної із чотирьох вертикальних стійок приварюють дві горизонтальні профтруби 50х20 мм. Тільки після цього можна викладати стійки та огородження альтанки звичайною або пустотною цеглою.
Пол в альтанці викладається плиткою. Тепер найголовніше - після збирання цегляного мангалу та установки димової труби (кріпиться до верхньої обв'язки з профтруби) всі цегляні поверхні всередині альтанки необхідно облицьовувати декоративною плиткою.
Як мінімум раз на сезон (або навіть раз на місяць) кахель і кераміку потрібно буде відмивати від кіптяви та жиру. Стельове облицювання найкраще набрати з вогнестійкого матеріалу або використовувати вагонку, просочену солями хрому.
Дах найкраще робити по-старому з дощок і бруса, просочених біозахистом від короїда, а також не забути обробити протипожежною протруюванням.
На зрізи димаря встановлюють димозахисний ковпак і сітку, що блокує виліт іскор і розпеченої золи. Тоді як покрівельне покриття можна використовувати ондулін. Він простіше укладання, не шумить під дощем, не боїться вогкості, вологи. Крім того, ондулін не вимагає пароізоляції або вітрозахисту. Можна набивати на дерев'яні решетування так само, як азбестоцементний шифер.
Якщо в мангалі не палити кам'яне вугілля та соснові дрова, то ймовірність спалаху покриття майже нульова.Але раз на 10 років рекомендується фарбувати ондулін спеціальним захисним складом. Завдяки цьому відновлюється початковий колір покрівлі, облагороджується дизайн альтанки, з'являється додатковий захист від вугілля в мангалі.
Часто можна зустріти рекомендації робити мангал усередині альтанки з цегляним димарем. Таке рішення має 3 великі недоліки:
- Потрібно буде збільшувати товщину фундаменту під мангалом-пічкою.Цегла прогрівається повільно, тому тяга в трубі з'явиться через 30 хвилин влітку і 2 години взимку. Для порівняння - зі сталевою трубою навіть у холод мангал розгорається за 20 хв.
- Для будівництва димаря потрібен майстер-пічник. Зробити своїми руками можна, але результат не гарантований.
Все перераховане збільшить витрати на будівництво цегляної альтанки з мангалом. Тому для дачної альтанки кращим варіантом буде покупка готового проекту з цеглою, чавунним осередком, мангалом, барбекю і чавунним димарем.Потрібно лише зібрати всі деталі згідно з інструкцією до проекту.
Стаття для вас: Робимо альтанку з підручних матеріалів своїми руками.
Кована конструкція
Метал найкраще підходить для будь-яких навісів або альтанок з жаровнею. Використання кованого металу дає можливість надати споруді витонченого вигляду, згладити дизайн та посилити оформлення.
Один із варіантів такої альтанки наведено вище.
Будівництво починається з виготовлення плитного фундаменту:
- Площадку під зведення будівлі очищають від рослинності та коріння. Далі потрібно викопати прямокутний котлован завглибшки 30 см.
- У кутах за допомогою ручного бура свердлять шурфи діаметром 220 мм, на глибину 60-70 см від рівня дна котловану.
- На дно кожного шурфу засипають шар гравію і забивають азбестоцементну трубу 200х600 мм. Простір, що залишився, між стінками заповнюють піском.
- У кожен кут встановлюють сталеву опору (труба в 2 дюйми), вирівнюють по вертикалі, заповнюють спочатку щебенем, потім заливають бетоном.
- Навколо котловану встановлюють опалубку заввишки 10-15 см, застилають дно плівкою, укладають арматуру і заливають бетоном.
Через тиждень опалубку знімають.
Наступним етапом необхідно зробити верхню обв'язку альтанки. Для цього використовують квадратну трубу 40х40 мм чи куточок. Крім того, в обв'язку вварюють діагональні розкоси з профтруби. Вони будуть потрібні надалі для кріплення димохідної труби-витяжки над мангалом.
Далі потрібно вирізати і встановити крокви майбутнього даху альтанки, їх роблять із труби 50х20 мм. У верхній точці потрібно буде вварити квадрат для кріплення димової труби та козирка.
Нижню частину витяжки димоходу кріплять хомутами до діагоналів.
Крім того, каркас даху необхідно буде посилити додатковою обв'язкою із профтруби. Окремі відрізки труби вварюються між кутовими кроквами з металопрофілю. Це збільшить жорсткість крокв і схилів.
Ковані «змійки» та «лозу», кутові завитки можна виготовити з алюмінієвої або мідної шини. Метали досить м'які, легко піддаються холодному куванню. Після «поковки» деталі необхідно покрити бітумним лаком.
Обов'язкові елементи альтанки - водозбірний жолоб та водостічна труба для відведення дощової води. Причому жолоб встановлюється тільки перед входом у альтанку, решта 3 схилів даху не мають водозбору.
Це один із найкращих професійних проектів малорозмірних альтанок, розроблених виключно для захисту мангальної зони від негоди.
Це знадобиться: Як побудувати зручну альтанку з металу своїми руками.
Вибираємо мангал для альтанки
У силу звички більшість власників новозбудованих альтанок вибирають класичну модель у формі сталевої коробки з гратами барбекю або направляючими для шампурів.
Але, крім «класики», є чимало цікавих моделей мангалів, спеціально розроблених для приготування м'яса та овочів під навісом або в альтанці.
Основна вимога до мангалу або жаровні барбекю – це вміння «тримати» стабільний жар. Температура вугілля не знижуватиметься, і паливо не вигорить за 10-15 хвилин тільки при обмеженому доступі повітря.
Якщо хоч одна бічна стінка короба буде відкрита, то мангал вигорить за лічені хвилини, нагріє повітря в альтанці, а м'ясо та овочі підгорять, але всередині залишаться сирими.
Розбірний
Класичний варіант мобільного мангалу. Передня і тильна стінки відкидаються на шарнірах, дві бічні легко знімаються з кріплення. Крім того, ящик можна зняти разом з приготовленими продуктами і перенести на стіл усередині альтанки.
З усіх переваг розбірного мангалу головним вважається можливість його перенесення. Скриньку легко скласти і перенести на зберігання в сарай, відвезти на машині в гараж або квартиру.
Єдиним істотним недоліком є відсутність бічних ручок, за які можна було б переносити вогнище, наприклад, з альтанки на вулицю. У гарячому стані для перенесення розпеченої коробки доведеться використовувати рукавиці.
Чавунний
По суті, наведена нижче модель одна з найкращих. Хороша якість лиття, цікавий дизайн.
Мангали з литого чавуну не обгорають, при правильному догляді ніколи не іржавіють, як це часто трапляється з недорогими сталевими жаровнями. У багатьох моделей жарова скринька ділиться на 2 відділення. В одному може горіти вугілля, причому довго одного засипки в 5 кг дерево-вугільного брикету вистачає до 10 ч.
Друге відділення використовується безпосередньо для приготування продуктів. Тобто можна використовувати як піч для розігріву вчорашньої порції шашлику або просто обігріву приміщення продуктів.
Недоліки чавунного мангала-жаровні:
- Велика вага, приблизно втричі важча за сталеві ящики.
- Чугун не витримує удари. Якщо спробувати залити полум'я водою, що розгорілося, або просто впустити чавунний ящик на кам'яну підлогу, то метал розколеться, як порцеляна.
- Деякі моделі чавунних мангалів (зазвичай недорогі китайські) у процесі запікання продуктів на вугіллі виділяють неприємний запах, який легко проникає в їжу.
Фахівці пояснюють, що це обгоряє захисне покриття. Тому, якщо купувати мангал у альтанку, то найкраще найпростіший, без декору та фарби.
Настільний
По суті, це та ж сталева сковорода, тільки прямокутної форми, з відділенням для дерево-вугільного брикету та рамкою-підставкою для шампурів.
Настільні мангали-жарівні масово використовувалися ще 120-150 років тому для подачі на стіл смаженого м'яса у гарячому вигляді. Дуже зручно для невеликої компанії в альтанці, коли кілька порцій гарячої їжі можна перенести від місця приготування на стіл.
Кам'яна піч
Незважаючи на всі переваги, впоратися з мангалом, встановленим усередині кам'яної топки, досить непросто. До кожної цегляної печі необхідно звикати, щоб вміти правильно регулювати тягу, жар, не давати вугіллям перегоряти занадто швидко.
Друк із цегли зручна в обігу, якщо її побудував майстер-пічник. Саморобні топки, як правило, сильно димлять до розігріву димоходу, а крім того, якщо вчасно не перекрити шабер, то все тепло всередині альтанки за лічені хвилини видує тягою в трубу мангала.
Це цікаво: Як зробити альтанку з профільної труби своїми руками.
Піч-гриль або чавунна жаровня
Сучасна жаровня або універсальна піч для приготування продуктів на вугіллі з'явилася порівняно недавно. Приблизно разом із модою на фінські зимові альтанки, в яких чавунна жаровня була обов'язковим атрибутом. Використовувалася для обігріву та приготування жаркого.
Сучасна фінська жаровня з чавуну - це справжній витвір мистецтва. На такій печі можна готувати всі варіанти страв, вона нічим не відрізняється від кам'яної, але працювати з нею набагато зручніше.
При правильному зверненні така жаровня прослужить 50-60 років Тоді як будь-які інші моделі, у тому числі кам'яні печі, служать максимум до 30 років.
Єдиний мінус - жаровня найкраще підходить для альтанок фінського проекту через специфічне розташування димаря. Але можна використовувати і у звичайній альтанці, якщо правильно побудувати димову трубу.
Одноразовий мангал
По конструкції це простий металевий лоток з деревно-вугільним брикетом, запечатаний зверху сталевими гратами. Вага до 2 кг залежно від розмірів лотка. Такий мангал можна взяти на дачу, рибалку.Все, що потрібно, - розпалити вугілля спеціальним пальником, і можна смажити на решітці овочі та шашлики, як на звичайному мангалі.
Можна ставити прямо на ґрунт або на вогнетривкий лист термоізоляції. Дуже зручно при відпочинку в альтанках, необладнаних мангалами та димарями.
Спогодиться: Газовий гриль своїми руками.
Міні-пекти барбекю
Влаштована трохи складніше одноразового мангалу. По суті, це той самий малогабаритний лоток для вугілля, але вже з чавуну, з відкидними гратами. Розміри міні-печі барбекю дозволяють приготувати щонайбільше одну-дві порції їжі. Але, на відміну від повнорозмірних конструкцій, така жаровня легко міститься в невеликій сумці і може бути використана для приготування їжі в будь-якій альтанці, і навіть на балконі квартири.
Побудувати альтанку з мангалом нескладно. Проектів досить багато, часто просто переробляється стандартна споруда, додається кут для печі та встановлюється димар. Набагато складніше вибрати мангал. Нерідко замість готових моделей жаровні власники альтанки роблять свій варіант, наприклад, з балона або чавунної скриньки.
Розкажіть про свій досвід будівництва альтанки з мангалом. Які, на вашу думку, варіанти печей найкраще підійдуть для відпочинку та приготування їжі? Напишіть у коментарях!