- Переваги односхилих дахів
- Підготовчий етап
- Схеми альтанок
- Адноскатна альтанка з бруса своїми руками
- Підсумки
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Побудова простої альтанки з односхилим дахом доступна практично будь-кому, хто хоч трохи знайомий з правилами складання подібних конструкцій і вміє користуватися сучасним столярним інструментом. Процес не займе багато часу, якщо на руках є креслення, пораховано кошторис та закуплено всі необхідні матеріали.
Переваги односхилих дахів
Перше знайомство з плоскими покрівлями в один скат викликає легке подив. Виглядає альтанка не надто презентабельно, а простий дизайн явно поступається двосхилим або вальмовим дахам.
Але подальше користування альтанкою лише підтверджує правильність рішення на користь односхилого даху:
- Можна використовувати будь-яке покрівельне покриття, крім глиняної та бітумної черепиці.
- Проста конструкція крокв і обрешітки односхилого даху альтанки.
- Якщо правильно зорієнтувати альтанку на місцевості, то схил можна сховати від сонячних променів. Якщо розгорнути будівлю на 180о, то, навпаки, зробити покрівлю дуже гарячою.
- Економія на облаштуванні ринв.
Головна перевага - односхилий дах дуже рідко протікає під дощем. Цим альтанка завжди відрізнялася від будівель з двосхилими, шатровими та вальмовими дахами.
Ще один плюс, на який мало хто звертає увагу при виборі конструкції даху. У односхилих моделей на деталях підкришного простору практично ніколи не буває конденсату. Навіть сталеві опори та розпірки ніколи не іржавіють через гарну вентиляцію.У двосхилих конструкцій конденсат і боротьба з вологою завжди вимагали регулярного фарбування крокв і стійок.Корисно: Альтанки своїми руками з дерева. Як зробити альтанку 3 на 4 своїми руками
Підготовчий етап
Будівництво починають із вибору майданчика на ділянці, конструкції чи схеми майбутньої альтанки. Також потрібно вибрати матеріал для основного каркасу, даху та покрівельного покриття.
Найпростіше побудувати альтанку своїми руками з пиломатеріалів: дошки, бруса, вагонки. Для вертикальних стійок знадобиться брус 150х150 мм, під обв'язку - 50х50 мм. Всі інші частини каркасу будуть виготовлені з дошки, вагонки, рейок. Всі деталі з дерева необхідно заздалегідь простругати, обробити біозахистом, висушити під навісом у тіні, щоб уникнути появи тріщин.
Якщо будівництво потрібне для тимчасового відпочинку під час робіт, наприклад, при будівництві будинку, то альтанку можна побудувати своїми руками з обрізків пиломатеріалів, шиферу та листового металу.Односхилі альтанки для тривалих вечірніх посиденьок з мангалом будують за капітальною схемою з фундаментом та додатковим подіумом (помостом).
Буде правильним скласти собі покрокову інструкцію складання альтанки. Це дасть можливість заздалегідь скласти кошторис та розрахувати кількість металевих кріплень куточком, «метеликів», різьбових шпильок, шайб-прокладок до початку зведення каркаса. Крім того, знадобиться масляний лак, фарба, покрівельне покриття.
З інструментів потрібні будуть:
- настільна циркулярна пилка;
- болгарка з колами;
- шліфмашина стрічкова;
- будівельний рівень;
- столярний набір: пила, молоток, цвяхи, косинці, рулетка.
Крім того, знадобиться стіл або столярний верстат, на якому можна буде різати заготовки для каркасу альтанки. У процесі збирання каркаса альтанки доведеться багато шліфувати та різати дерево.На "колінці" пиляти і стругати категорично не можна. Інакше кількість шлюбу збільшиться вдвічі, а сам каркас може вийти не зовсім рівним.
Потрібні також лопата, шлакоблок, цемент, пісок, щебінь, шматки склоруберойду.
Схеми альтанок
Далі необхідно вибрати конструкцію каркаса та даху. У пристрої альтанки бувають відкриті або закриті. До конструкцій першого типу відносять ті, у яких фасадна або одна з бічних стін повністю відкрита, без будь-яких опор, облицювання або огородження.
Закриті завжди з огорожею, іноді досить щільним облицюванням стін. Такі конструкції іноді називають зимовими.
Якщо планується побудувати літній варіант універсальної альтанки, то найкраще підійде відкрита конструкція. Вона зручніша у користуванні, не вимагає регулярного обслуговування огорож. Такі альтанки дуже люблять власники дач.Її можна використовувати як навіс для зберігання всього - від автомобіля до будматеріалів, дров і нового врожаю.
Закриті моделі забезпечують більше затишку навесні та пізно восени. Наприклад, у дощову та вітряну погоду краще пересидіти у закритій альтанці.
Як зробити альтанку з профільної труби своїми руками.
Особливості пристрою односхилим покрівлі
Традиційно для формування схилу даху робили фронтальні опори вище, ніж для тильної пари.
Оскільки односхилий дах з решетуванням завжди створювала горизонтальний тиск на передні опори, то для посилення жорсткості конструкції обидві стійки з'єднували поперечним брусом і кількома підкосами. Це давало можливість використовувати для обрешітки та контробрешітки більш тонкі та легкі рейки або дошки.
Таким чином, кут нахилу односхилим даху можна було зробити досить великим, до 30о. Це важливо, якщо альтанку планується збудувати в місцевості з великою кількістю снігу взимку.З появою повністю відкритих (італійських) альтанок односхилий основу під лати стали робити з більш важкого, масивного бруса. Кут нахилу односхилих покрівлі зменшився до 5-10о, але збільшилася площа тіні.
Відпала необхідність використання горизонтальної поперечки. Жорсткість каркасу альтанки забезпечується глибоким встановленням у ґрунт масивних опор та потовщеним брусом, використаним на стельовому перекритті.
Такий тип односхилих дахів рекомендується тільки для спекотних районів, де взимку випадає дощ, а не сніг.
Цікаво: Двосхилий дах для альтанки своїми руками
Адноскатна альтанка з бруса своїми руками
Для будівництва обрано класичний проект закритого типу з подіумом, огорожею, односхилим дахом та покрівлею з пофарбованого профільованого тонколистового металу.
Планований розмір будівлі - 3х4 м. Одна з бічних стін та тильна сторона альтанки зашивається ОСБ. В результаті конструкція виходить досить жорсткою та міцною, щоб простояти без ремонту 10-15 років.
Виготовлення фундаменту
Альтанка буде встановлена на стовпи, складені зі шлакоблоку. Це найдешевший і найнадійніший варіант для громіздких дерев'яних будівель. Майданчик необхідно оконтурити (розмітити розміри) і викопати весь родючий шар, коріння рослин із ґрунтом на глибину 10 см. Все це потрібно прибрати з майданчика.
Далі по кутах прямокутного контуру, а також у серединах сторін і в центрі викопуються ями квадратного перерізу 60х60 см глибиною 15 см. На дно ям насипають гравій з піском, проливають подушку рідкою піщано-цементною сумішшю.
На ще не застиглу підставу викладають попарно шлакоблок.Загальна висота стовпчика над рівнем ґрунту має вийти 35-37 см. Поки розчин не схопився, потрібно підігнати висоту стовпів. Для цього між крайніми опорами натягують кілька малярських шнурів, найвищі беруть в облогу несильні удари молотком. В результаті оголовки всіх стовпчиків повинні розташовуватися в одній площині.
Після вирівнювання майданчик засипають сумішшю піску та гравійного відсіву, а на оголовки опор розплавленою смолою наклеюють шматки склоруберойду.
Нижня обв'язка
Наступний етап - прив'язка нижнього ярусу альтанки до стовпчастих опор. Для нижньої обв'язки використовується брус перетином 100х100 мм. Так як на нього припадає все навантаження, можна взяти масивніший матеріал, наприклад, якщо в альтанці передбачається установка цегляної печі-мангалу.
Спочатку для кожної сторони потрібно розмітити бруси по довжині, після чого запиляти кінці для кутового з'єднання в «повстику».Далі потрібно буде розкласти заготовки на стовпи по периметру, доки без з'єднання на кутах. За допомогою невеликої кількості розчину кладки потрібно вирівняти положення кожного бруса за рівнем горизонту, після чого зафіксувати кожен брус, уклавши на нього зверху гніт вагою 15-20 кг.
Тепер необхідно закріпити деталі нижньої обв'язки на поверхні стовпчиків. За допомогою теслярського коловороту або дрилем зі свердлом 15 мм свердлимо в дереві отвори наскрізь, доки інструмент не впирається в шлакоблок.
Далі буде потрібно потужний електродриль зі свердлом 12 мм. У шлакоблоці свердлиться отвір на глибину до 15 см. На поверхні бруса потрібен отвір 25 мм на глибину 15 мм. Це необхідно, щоб сховати гайку в тілі бруса.
Для фіксації брусової обв'язки використовуються сталеві оцинковані шпильки М12, довжиною 20 см. Наносимо на кріплення клей кладки і акуратно повертаємо в просвердлений отвір на повну довжину.
Перед закручуванням гайок в отвір зі шпильками потрібно залити по 5-7 мл (пару столових ложок) оліфи. Через дві-три доби, після висихання вона застопорить різьблення і покриє дерево, тим самим з'єднання буде захищене від вологи.Після того, як були загорнуті всі шпильки, необхідно почекати 6-7 годин, щоб клей застиг. Тільки після цього можна акуратно укласти шайби і загорнути гайки.
Всю обв'язку рекомендується розкрити захисним лаком, масляною фарбою або просто оліфою. У кутах обв'язування брус можна додатково збити цвяхами, попередньо вмочивши їх в оліфу або лак.
Для обробки цвяхів і заливки під шпильки найкраще використовувати найдешевші сорти оліфи або зварити її для альтанки своїми руками. Для цього потрібно приблизно 1-1,5 л старої соняшникової олії (можна прогорклої).
Варити 7-8 годин на повільному вогні Вийде тягуча рідина темного кольору. Нею обробляють усі стики та кріплення у альтанці. Саморобна оліфа згодом набуває консистенції напіввисохлого клею.Ідеально підійде для захисту від вологи деталей односхилий покрівлі та фундаменту альтанки.
Цікаво: Як побудувати зручну альтанку з металу своїми руками.
Настил підлоги
Перш ніж ставити каркас, необхідно настелити дошки майбутньої підлоги. Так як лаги в конструкції альтанки не використовуються, для настилу беруть обрізну дошку-п'ятдесятку, шириною 150 мм.
Дошка укладається на підлогу альтанки з невеликим зазором (0,5-1,0 мм), це необхідно для того, щоб компенсувати розширення дерева при зміні вологості.
Цвяхи забивають у дошки столярним способом: під різними кутами, обов'язково вмочивши кріплення в саморобну оліфу. Навіть якщо в альтанці підлога не буде пофарбована, то все одно цвяхи не поіржавіють, половиці не піднімуться, ніякого скрипу не буде.
Складання каркасу
Після того, як підлога зібрана і хоча б один раз прогрунтована поліуретановим або акриловим лаком, можна переходити до встановлення вертикальних стійок і верхньої обв'язки.
Для початку потрібно розмітити та вирізати сім постійних вертикальних опор та одну тимчасову:
- три для тильного боку альтанки;
- чотири, враховуючи вхід та вікно, для фасадної частини будівлі;
- одна тимчасова буде використана для складання каркаса односхилим покрівлі.
Крім того, потрібно вирізати з дошки-п'ятдесятки три горизонтальні поперечки по 290 см, 180 см і 150 см. Вони будуть використані для облаштування огорожі альтанки.
Для вас: Будуємо сучасну альтанку з мангалом для дачі своїми руками.
Установка опор
Надійність односхилого даху безпосередньо залежить від точності установки вертикальних опор. Ця схема не має парних крокв, за рахунок яких можна вирівняти і збалансувати поверхню. Будь-яка помилка по висоті зробить односхилий дах або «горбатою», або з ямою в центрі схилу.
Першими встановлюють опори з тильного боку - крайню ліву та праву, кожну окремо. Попередньо до нижньої обв'язки потрібно прибити цвяхом пару планок або шматків обаполка 120-150 см. Після установки вертикальної опори на кут прихоплюють її до настилу парою цвяхів і після вирівнювання по вертикалі фіксують планками-підкосами.
Після установки (з підкосами) всіх вертикальних опор укладають брус верхньої обв'язки тильної сторони. Відразу ж після укладання поверх встановлюють ще один брус, але вже для крокв односхилим даху.
Аналогічним способом збирають опори для фронтальної сторони, включаючи укладання опорного бруса для односхильного даху.
Тепер потрібно вирівняти стійки тильного боку з фасадними. Це все одно що спробувати зробити паралельними два аркуші фанери, поставлені вертикально. Завдання непросте: припасування каркаса поодинці, як і встановлення односхилий даху, займе багато часу. Потрібно як мінімум один, а краще два помічники.
Спершу потрібно врізати між задніми кутовими та передніми кутовими по одній горизонтальній поперечці. До задньої кожен брус одразу прибивають (одним цвяхом), на передній стійці кінець просто вкладають у паз, вирізаний у вертикальній передній стійці. Далі за допомогою рулетки та будівельного рівня необхідно підігнати положення стійок, після чого забити другий цвях у поперечку, але вже на передній стійці альтанки.
Після вирівнювання довжина обох поперечок повинна збігтися з точністю до міліметра, інакше односхилий дах вийде скошеним на більш високу зі сторін альтанки.
При розмірах альтанки більше, ніж 3х4 м, або якщо односхилий дах виконаний у два яруси, крім бічних поперечок, потрібно буде нашити «балки» стельового перекриття.
Після складання каркаса всі стики, кутові та лінійні, потрібно підсилити металевими накладками та кутками. Зробити це потрібно по всій конструкції альтанки і обов'язково до встановлення крокв односхилим даху. Зрозуміло, що все дерево потрібно розкрити лаком.
Для першої обробки використовується лак, розведений подвійною порцією розчинника до стану води. Він глибоко проникне у пори деревини та зробить каркас альтанки нечутливим до вологості повітря. Другу обробку виконують лаком звичайної консистенції, але вже після встановлення односхилим покрівлі.
Складання даху
Тепер головне - правильно вирізати крокви під односхилим покрівлю. Так як каркас даху виконаний за класичною схемою, необхідно просто відібрати вісім заготовок з дошки 30-40 мм, можна товщі, завдовжки по 4 м.
На перший погляд, для односхилих покрівлі можна вибрати більш тонку заготовку, наприклад, дюймівку. Але в цьому випадку доведеться ставити підпори і одразу підшивати стелю поперечками. Так що товсті крокви для односхилих покрівлі вигідніше рішення.
Поперечний розмір односхилий покрівлі вийде більше на 0,5 м з фасаду та тилу альтанки. Цей запас необхідний для облаштування звисів даху.
Далі необхідно відібрати пару дощок, найрівніших і прямих. Це будуть крайні бічні крокви односхилим даху - ліве та праве крайні. Піднімаємо обидві заготовки нагору і встановлюємо на свої місця, поки без запилів.
Відразу ж відзначаємо на кроквах місця запила пазів. Випилюємо та кріпимо заготовки, повторно натягуємо малярський шнур між кінцями. Тепер всі крокви по черзі піднімаємо на дах, відзначаємо місця запилів по шнуру, вирізаємо та ставимо на місце. В результаті вийде рівний кроквяний каркас односхилим даху.Візуально визначити, наскільки рівно стоять крокви, досить складно. Це важливо, якщо не проконтролювати, то звис односхилого даху вийде косим. Тому натягуємо між кінцями крокв малярський шнур (з фронтальної сторони), регулюємо положення дощок так, щоб він став паралельно брусу верхньої обв'язки.
Наступним кроком необхідно нашити на крокви дошки обрешітки. Можна використовувати навіть необрізний пиломатеріал завтовшки 20-25 мм, шириною 150 мм. Довжина обрешітки для даного типу односхилим даху повинна бути до 4,5 м. Тобто з боків виходять звиси по 25 см. Для альтанки цього вистачить.
Після укладання обрешітки настилають геотекстиль або руберойд. Це потрібно, щоб захистити решетування і крокви односхилий покрівлі від конденсату. Поверх захисту нашивають рейки 40х40 мм та настилають покрівлю. Наприклад, металочерепицю або профнастил.
Якщо в альтанці буде мангал або грубка, то для односхилого даху це найкращий варіант. Ондуліна в умовах альтанки вистачає на 10-15 років, для бітумної черепиці основу односхилий покрівлі потрібно додатково зашити суцільно листами водостійкої фанери.
Спогодиться: Односхилий сарай з дерева для дачі своїми руками
Підсумки
Альтанку з односхилим дахом можна вважати найпростішим варіантом, доступним для будівництва практично всіма дачниками та любителями заміського відпочинку. Все, що потрібно від працівника, - ретельно дотримуватися порядку дій і не економити на матеріалі.
Стаття для вас: Робимо альтанку з підручних матеріалів своїми руками.
Розкажіть про свій досвід будівництва альтанок. Чим односхилий дах може конкурувати з двосхилим. Напишіть коментар, зробіть репост статті через соцмережі та збережіть її в закладки, це допоможе розвитку нашого сайту!