- Вибір необхідних матеріалів
- Проблема точки роси
- Технологія теплоізоляції мансардного даху
- Висновки і корисне відео по темі
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Внутрішнє утеплення мансарди має незаперечне достоїнство - можливість проведення теплоізоляційних робіт незалежно від сезону. Однак такий підхід має кілька важливих нюансів, ігнорування яких здатне звести нанівець всі старання і фінансові вкладення. Простіше попередити небажані наслідки, ніж їх усувати, згодні?
Ми розповімо вам, як правильно діяти, щоб не допустити помилок. У статті ми описали особливості застосування різних теплоізоляційних матеріалів, привели поради щодо вибору кращого утеплювача, а також розповіли, як уникнути появи конденсату в покрівельному пирозі.
Детально викладена технологія утеплення мансардного покрівлі допоможе виконати всі роботи самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців.
Вибір необхідних матеріалів
Утеплювачів існує маса. Однак далеко не всі з них рекомендовані для монтажу в житловий мансарді. Для горищного приміщення характерна досить висока вологість через підйом нагрітого повітря з нижніх поверхів котеджу. Плюс і про екологічність, і безпеки матеріалу також не варто забувати.
Якщо горище нежитловий, то за рахунок природної вентиляції через продухи, софіти і слухові вікна пар швидко вивітрюється з нього на вулицю. В результаті всередині не утворюється конденсат, і кроквяна система не піддається негативному впливу надмірної вологи.
В мансарді ситуація інакша. При її утепленні доводиться створювати перешкоду для догляду тепла назовні і зменшувати повітрообмін з вулицею. У підсумку вся пара залишається всередині мансардних кімнат.
Тому, якщо утеплювач не захистити надійно від вологи, то довго він не прослужить. Адже будь-який теплоізоляційний матеріал після намокання частково або повністю втрачає свої властивості.
Для утеплення мансарди зсередини рекомендується використовувати кам'яну минвату або Піноплекс. Решта варіантів малопридатні для подібної роботи
При виборі утеплювача необхідно оцінювати його:
- теплопровідність;
- паропроникність;
- об'ємна вага;
- горючість;
- звукоізоляцію;
- екологічну безпеку.
Якщо вибрати дуже важкий матеріал, то крокви виявляться перевантажені. А мансарду нерідко облаштовують з нежитлового горища. Кроквяні балки, в такому випадку, не розраховані на зайві додаткові навантаження. Випробовувати долю тут не варто.
За теплопровідності більшість представлених на ринку утеплювачів схожі. Треба лише правильно підібрати їх товщину для досягнення необхідних параметрів теплоізоляції.
Використовувати для утеплення мансарди зсередини напилюваний поліуретан або фольгований поліетилен не рекомендується через високий ризик в разі вчинення найменших помилок при монтажі випадання конденсату безпосередньо на дерев'яних кроквах
З усього асортименту теплоізоляційних матеріалів, для внутрішнього утеплення мансарди найбільш підходять - мінеральна вата (базальтова) і екструдований пінополістирол. Причому перший варіант більш кращий, ніж другий. Мінвата не горюча і має кращу звукоізоляцію.
Брати скловату не варто через її схильності до крошенію. Дрібні частинки скла дуже небезпечні для людини. І звичайний пінопласт також застосовувати в мансарді не рекомендується. У порівнянні з ЕППС він більш горючий і екологічно шкідливий. Крім того, його доведеться укладати більш товстим шаром.
Проблема точки роси
В ідеалі, утеплювати дах на мансарді слід зовні на етапі формування покрівельного пирога. Однак, найчастіше, робиться це навпаки зсередини, коли будинок уже покритий покрівлею. І тут виникають певні проблеми.
Правильний і ідеальний покрівельний пиріг - кілька шарів з різних матеріалів, покладених поверх крокв щільно один на одного без просвітів. Такий сендвіч гарантує, що точка роси буде розташована на зовнішній його стороні. В результаті весь утворюється зовні конденсат швидко випарується в атмосферу.
При утепленні мансардного даху зсередини вкрай важливо залишити між утеплювачем і існуючої покрівлею просвіт для вентиляції і випаровування утворюється через перепад температури конденсату
Роблячи утеплення зсередини, вже після установки даху, сформувати описаний вище зразковий покрівельний пиріг неможливо. Придавити утеплювач до покрівлі так, щоб між ними не залишилося зовсім пустот, не вийде.
Але пар завжди рухається в бік холодного повітря. І тоді, кожна з утворених порожнин стане накопичувати в собі конденсат і вологу. А це - прямий шлях до псування матеріалу теплоізоляції і дерев'яних елементів кроквяної системи.
При внутрішньому утепленні мансарди точку роси доводиться зміщувати в простір між покладеної покрівлею і утеплювачем, залишаючи там додатково просвіт в 5-10 см для вентиляції. Тільки така технологія і такий пиріг дозволять уникнути зволоження теплоізоляційного матеріалу.
Щоб домогтися правильного повітрообміну в підпокрівельному просторі, рекомендується встановлювати дефлектори на конику і передбачати спеціальні отвори в карнизі
Для зменшення кількості водяної пари в утеплювачі його монтаж слід проводити з використанням пароізоляційної плівки. Монтується пароізоляція зсередини мансарди поверх матеріалу теплоізоляції.
Пар спочатку повинен зіткнутися з цією плівкою і в більшості своїй залишитися в кімнаті. Чим менше його потрапить в шар утеплювача, тим краще.
Технологія теплоізоляції мансардного даху
Щоб утеплити мансарду зсередини правильно, треба створити пиріг з п'яти шарів, починаючи від покрівлі всередину:
- Вентильований продухи.
- Вітро-вологоізоляція з паропроницаемой мембрани.
- Утеплювач між крокв.
- Пароізоляція.
- Підшивка стелі мансарди.
Пароізоляція робиться з пергаміну, поліетиленової або поліпропіленової плівки. Найкращий варіант - спеціальні мембрани, у яких одна сторона шорстка, а друга гладка. У цих матеріалів ризик утворення конденсату безпосередньо на них зведений практично до нуля.
У пароізоляційного матеріалу паропроникність не повинна перевищувати декількох десятків грам / м2 на добу, у паропроникних мембран цей показник становить сотні грам / м2 на добу і більше - плутати ці плівки не можна
Для організації вітро-вологоізоляції підійдуть мембрани:
- пористі;
- двошарові плівкові;
- тришарові супердифузійні;
- перфоровані.
Довше за всіх прослужать і найбільш ефективні супердифузійні мембрани. Однак вони і коштують дорожче інших варіантів.
При цьому перфоровані тканини і плівки при утепленні житлової мансарди використовувати рекомендується тільки в крайньому випадку. Вони більше розраховані для гідроізоляції холодних покрівель похилого типу на нежитлових горищах.
При монтажі з утеплювачем в теплому приміщенні ці матеріали в сильні морози нерідко покриваються інеєм, що зводить їх паропроникність нанівець.
Шар # 1 - вентиляційні підпокрівельні продухи
Перед тим як почати утеплювати мансарду зсередини своїми руками, спочатку необхідно обробити деревину крокв антисептиками і антипіренами. Тільки потім можна буде приступати до формування теплоізоляційного пирога.
Найкраще утеплювач зсередини мансарди монтувати на спеціальну обрешітку під кроквами, але найчастіше цей матеріал разом з верхньої паропроницаемой плівкою доводиться укладати між кроквяних балок
Якщо утеплювач підбивати знизу крокв, то внутрішній простір мансарди виявиться зменшеним. Товщина теплоізоляційного пирога нерідко досягає 30-40 см. Якщо відняти ці сантиметри зверху і з боків, то приміщення може виявитися занадто низьким і маленьким.
При цьому варіант монтажу з підкладкою обрешітки під крокви і укладанням утеплювача на неї виключає появу містків холоду. Якщо минвату або ЕППС вставляти між балок, то вони самі і утворюються з часом в теплоізоляційному шарі просвіти біля них будуть витягати тепло з мансарди.
Щоб вентиляція в підпокрівельному просторі вийшла відповідає вимогам Сніпов, на конику слід передбачити дефлектори або інші отвори для виходу повітря.
Пар разом з повітряними потоками повинен підніматися до самої верхньої точки даху і йти звідти повністю назовні. Причому відбуватися це повинно без перешкод і якомога швидше.
Перед набиванням мембрани на крокви необхідно спочатку правильно розрахувати товщину утеплювача. Якщо теплоізоляційний шар виявиться більше розмірів кроквяних балок, то доведеться нарощувати їх брусками. Основний матеріал, що утеплює повинен знаходитися всередині цього каркаса, а не виступати з нього.
Шар # 2 - паропроникна мембрана
У верхній частині формується подкровельного пирога повинен знаходитися матеріал з високою паропроникністю з утеплювача на вулицю і високою гідроізоляцією в зворотну сторону. Завдання цієї мембрани не перешкоджати виходу пара з теплоізоляції, не пускаючи при цьому в нього воду і вологу, яка може капати з продірявився покрівлі.
Чим менше просвіт між утеплювачем і паропроницаемой плівкою, тим краще і ефективніше буде відводитися з теплоізоляції пар (+)
Найкращий матеріал для даного паропроницаемого шару, що виконує також функції вітро-вологозахисту, - це супердифузійні мембрани. Вони не закупорюються пилом і утворюється з конденсату в сильні морози льодом.
Укладання подібних мембран проводиться горизонтальними смугами внахлест 10-15 см верхнього ряду на нижній з зовнішнього боку. В результаті має вийти єдине полотно, при попаданні на яке через покрівлю з вулиці крапель води вони б стікали вниз, не потрапляючи в утеплювач.
Стики рядів мембрани зсередини мансарди проклеюються монтажним скотчем. Брати його слід під тим же брендом, що і паропроникна плівка.
Склад клею і матеріал мембрани у одного виробника підібрані так, щоб не шкодити один одному і надійно триматися в склеєному стані довгі роки. Якщо їх взяти під різними торговими марками, то можливі проблеми.
Шар # 3 - основний утеплювач
Товщина утеплювача підбирається відповідно до СНиП 23-02-2003. Для цього проводяться відповідні розрахунки, в яких враховуються кліматичні умови, особливості конструкція і влаштування даху, а також характеристики теплоізоляційного матеріалу і внутрішньої обшивки мансарди.
Укладати утеплювач надмірно товстим шаром не варто через даремно витрачених грошей, а надто тонкий його шар може не дати необхідного теплового захисту
Фірми-виробники теплоізоляції дають в інструкціях до продається матеріалу і викладають на своїх офіційних сайтах докладні рекомендації щодо визначення даної товщини. Орієнтуватися найкраще на ці викладки.
Монтаж утеплювача здійснюється зсередини мансарди поверх покладеної паропроницаемой мембрани. Якщо обрана мінеральна вата, то її треба нарізати шматками з розмірами на 2-3 см ширше просвітів між крокв або брусків обрешітки. Мінвата повинна входити між них з легким натисканням і триматися там за рахунок розпору.
Щоб мінеральна вата НЕ провисала між кроквяних балок, її додатково рекомендується фіксувати капронової ниткою
ЕППС укладати доведеться поверх крокв, а не між них. Плити цього утеплювача монтуються встик один одному. Якщо їх вкласти всередину стропильних балок, як минвату, то в теплоізоляційному шарі з'являться наскрізні діри.
Деякі умільці заповнюють подібні просвіти монтажною піною з балона. Однак так робити не варто. Це може привести до псування мембрани через хімічної реакції компонентів напиляемой піни і матеріалу паропроницаемой плівки.
Краще забрати у мансарди 10-25 см зверху і з боків на обрешітку з ЕППС, ніж отримати захисний шар з наскрізними дірками.
Шар # 4 - пароізоляційна плівка
Поверх утеплювача з внутрішньої сторони мансарди повинна бути покладена пароізоляція з пергаміну або поліпропіленової або поліетиленової плівки. Завдання цього шару - не пустити водяна пара з приміщення в утеплювач. Настилається він так само як найперше паропроникна покриття.
Стиках пароізоляції слід приділити максимум уваги - якщо залишити в них хоч найменші щілини, то пар знайде ці діри і намочить теплоізоляційний матеріал
Крім звичайної плівки також можна взяти фольгированную. Додатковий шар фольги буде відображати більшу частину теплової енергії назад в мансарду, зменшуючи витрати на опалення. При цьому монтаж такої плівки виробляється "алюмінієм" всередину.
Кріплення пароізоляції виконується скобами степлера або гвоздиками з широким капелюшком. А в місцях примикання плівки до кабелів, трубах і елементам конструкції мансардних вікон, її слід додаткової посилити спеціальної односторонньої стрічкою з теплоотражающим покриттям.
Шар № 5 - обшивка стелі
На завершення утеплення мансарди проводиться набивка обрешітки під облицювання. Робиться вона з брусків товщиною 15-25 мм, щоб над пароізоляцією залишився невеликий вентиляційний отвір.
Поверх обрешітки набиваються листи гіпсокартону, фанери або інший деревної плити - вони будуть утворювати майбутній стелю мансарди
Бруски обрешітки з одного боку призначені для кріплення обшивального матеріалу, а з іншого - додатково фіксують пароізоляційну мембрану і притискають її до утеплювача.
Саму обшивку можна буде пофарбувати або побілити. Варіантів її обробки існує маса. Також можна зовсім не кріпити гіпсокартон і ДСП, а відразу на обрешітку набити вагонку.
Опис різних способів теплоізоляції мансардного даху представлено в цій статті.
Висновки і корисне відео по темі
Огляд технології утеплення мансарди:
Конденсат через неправильну пароізоляції і як від нього позбутися:
При самостійному утепленні мансарди зсередини, коли дах вже покрита, важливо правильно підібрати товщину теплоізоляційного матеріалу. А ще важливіше - провести правильний монтаж без розривів пароізоляції і вітро-вологоізоляції.
Якщо захисні плівки з обох сторін від утеплювача матимуть діри, то він намокне і перестане захищати будинок від холоду.
Є досвід утеплення мансарди зсередини? Або хочете задати питання по темі? Будь ласка, коментуйте публікацію, діліться своїми знаннями і беріть участь в обговореннях. Блок зворотного зв'язку розташований нижче.