- Як облаштувати каналізацію в квартирі?
- Порядок роботи під час монтажу каналізації
- Висновки і корисне відео по темі
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Якість домашньої каналізаційної системи не повинно поступатися по надійності водопроводу або електричної мережі. Якщо каналізація в квартирі своїми руками змонтована якісно, прослужить вона не один десяток років за умови дотримання норм монтажу та використання якісних витратних матеріалів.
Сумніваєтеся у своїх силах і боїтеся допустити помилки? Ми допоможемо вам грамотно спроектувати і змонтувати каналізаційну систему. Головне - врахувати всі базові вимоги, правильно підібрати труби і дотримуватися технології монтажу, описаної в статті.
Як облаштувати каналізацію в квартирі?
Перш ніж підібрати труби і все необхідне, перед стартом роботи потрібно розуміти принципи функціонування каналізаційної системи, включаючи дотримання кутів нахилу, щоб тиск в стояку було трохи вище атмосферного.
Інакше атмосферне повітря видавить неприємні каналізаційні гази прямо в квартиру. Якщо внутрішній тиск буде занадто високо, то стічні гази можуть викидати стоки з сифонів.
Розглянемо більш пильно всі нюанси пристрою каналізації в квартирі.
Ухил труб - важлива умова функціонування системи
При укладанні магістралі потрібно дотримуватися кут по горизонталі, який повинен знаходитися в певних рамках. Недостатній ухил каналізаційних труб не дасть стоків нормально стекти в стояк. При занадто великому нахилі вода швидко стече, залишивши забруднення на стінках труби.
Слідкуйте за ухилом, щоб домогтися оптимальної плинності рідини в каналізації і правильного тиску в трубах. Норми ухилу труб повинні відповідати СНиП (+)
Парадокс в тому, що при високій «плинності» каналізація буде засмічуватися.
Залежність ухилу укладання трубопроводу від перетину магістралі:
- 30 мм / м при 50 мм;
- 20 мм / м при 110 мм;
- 8 мм / м при 160 мм;
- 7 мм / м при 200 мм.
Таким чином, максимальний ухил повинен знаходитися в межах 150 мм / м. Винятки становлять відводи довжиною до 1, 5 м для деяких сантехнічних приладів, наприклад, унітазу.
З'єднувати каналізаційні труби під прямим кутом можна тільки у вертикальній орієнтації за принципом водоспаду.
Каналізаційні труби прокладаються з ухилом, що вимагаються для мимовільного вільного стоку вмісту і виведення його за межі квартири 
Ухил каналізаційних труб повинен бути спрямований в бік каналізаційного стояка, що приймає і транспортує стоки 
Перед складанням каналізаційної системи трасу трубопроводу викреслюють на стінах, уздовж яких труби будуть прокладатися. У разі схованого прокладання розмічається верхня межа штроби 
Перед фінішним кріпленням зібраний ділянку трубопроводу укладається на підставки з обрізків дошки або битої цегли. Фінішне кріплення здійснюється після перевірки дотримання ухилу
Дружба з сусідами - половина успіху
Щоб заміна внутрішньої каналізації в квартирі пройшла успішно і з мінімальними клопотами, необхідні хороші стосунки з сусідами зверху. Вони повинні утриматися від використання каналізації на час установки. Щоб додатково перестрахуватися, краще відключити стояк подачі холодної і гарячої води в підвалі.
Виходячи з цього, всі роботи повинні проводитися оперативно, краще в будній день в денний час, коли більшість мешканців будинку знаходиться на роботі.
Застереження щодо використання
Іноді попередження про неприпустимість використання каналізації сусідами може бути проігноровано деякими мешканцями.
Подбайте про заходи безпеки під час виконання робіт, тому що демонтаж і заміна каналізаційного обладнання - захід підвищеної небезпеки
Потрібно бути готовим до позаштатної ситуації і використовувати такі захисні заходи:
- заклеїти стіни і підлогу плівкою, скріпивши всі стики скотчем;
- підготувати санвузол - очистити приміщення і демонтувати унітаз;
- використовувати засоби захисту - дощовик, каску зі склом, гумові чоботи.
Каска потрібна обов'язково, тому що вам доведеться працювати з навислої над головою важкою чавунною трубою.
Фіксація головного стічного стояка
Левову частку успіху в надійному монтажі каналізації займає надійно встановлена верхня частина стояка. Не варто покладатися на решту кріплення, тому що згодом вони приходять в непридатність.
Чавунна труба може лопнути при вібраціях електроінструменту. Все це може стати причиною серйозної аварії, за яку потрібно буде платити.
Якісний кріпильний вузол виконує також функцію демпфера, поглинаючи вібрацію. Надійно закріплений стояк зведе до мінімуму ймовірність аварії
Послідовність дій при фіксації стояка:
- монтувати по обидва боки стояка під самою стелею два милиці діаметром не менше 12 мм;
- фіксацію виконати за допомогою розчину або шпильки з металевої цангою;
- шпилька повинна виступати за середину труби не менше, ніж на 40 мм;
- закріпити стояк за допомогою полухомутов.
Під полухомути потрібно підкласти щільні гумові прокладки (можна з автокамери). У вушках полухомутов свердлити дірки для установки шпильок. Кожна скоба кріпиться до шпильці за допомогою гайки. Їх потрібно затягувати по черзі, щоб виключити появи бокового зусилля на трубу.
Кріплення стояка має бути надійним в усіх місцях - використовуйте міцні милиці зі шпильками, хомути і кронштейни, які підходять по діаметру
Не можна кріпити стояк до стіни, використовуючи одну скобу або тільки один хомут. Якщо труба щільно прилягає до стіни, то під нею потрібно видовбати невелику канавку, щоб просунути хомут. Пам'ятайте, що чавун дуже крихкий, тому потрібно бути гранично акуратним.
Як вибрати труби?
Немає сенсу говорить про переваги пластикових труб над чавунними, але перші бувають різними і за вартістю, і за складом.
Можливі варіанти:
- Пропілен. Витримує до + 130 ° С, допускає чистку сантехнічним тросом, а також використання активних хімічних речовин за винятком лугів і кислот, має шорстку внутрішню поверхню, що збільшує гідравлічний опір.
- ПВХ. Недорогий варіант, який має самі гладкі поверхні. Допускає температуру стоків до 80 градусів, по міцності і хімічної стійкості поступається пропілену, але має менший гідравлічний опір. Допускається чистка вантузом або ультразвуком.
- Поліетилен. Дешевий і ненадійний. Піддається деформації, погано герметизується і має низьку термостійкість.
Зупиняємо свій вибір на ПВХ або пропілену, враховуючи їх технічні та експлуатаційні якості.
Характеристики різних видів каналізаційних труб докладно описані в статтях:
- Безшумна каналізація: принципи облаштування + монтажні приклади
- Труби для каналізації в будинку: які труби краще використовувати для пристрою внутрішньої каналізаційної мережі
Як вибрати діаметр труб?
Мінімальний діаметр в 32 мм при прокладанні каналізації використовується, коли в системі є роздільні стояки, а також коли загальна крайня точка стоку знаходиться на відстані не більше 7 м від стояка. При будь-яких інших умовах потрібно вибирати труби з діаметром 40-50 мм.
На ринку представлено кілька видів каналізаційних труб від різних виробників - звертайте увагу на перетин, товщину, міцність і термостійкість
Відносно стояка, то його діаметр повинен бути не менше 110 мм. В окремих випадках використовують трубу на 160 і 200 мм. Під діаметр підбирається відповідний кріплення до стіни.
Приклад: якщо на кухні є тільки один стік (мийка), то до ванною можна прокласти трубу в 35 мм. Уже з ванною стік повинен мати діаметр мінімум 40 мм.
Для складання відвідних каналізаційних ліній, до яких підключаються кухонні мийки, сантехнічні раковини, пісуари, ванни, застосовуються труби Ø 50 мм 
Для організації випуску в каналізацію брудної води з пральних машинок і посудомийок збірку трубопроводу виробляють трубами Ø 40, 50 мм 
Каналізаційний випуск від унітазу до стояка споруджують з використанням труб не менше Ø110 мм 
Якщо до однієї каналізаційної лінії підключено два прилади, одним з яких є унітаз, то спочатку лінія може збиратися з труб Ø 50 мм, але після підключення унітазу тільки з труб Ø 110 мм
Порядок роботи під час монтажу каналізації
Щоб максимально збільшити продуктивність праці і оперативність, рекомендується дотримуватися такого порядку:
- Визначаємо місця розташування всіх сантехнічних приладів, якщо плануємо додати апаратне забезпечення або змінювати стару схему.
- Прокреслює всю схему каналізаційної розводки за допомогою крейди або олівця. На схемі повинні вказуватися маршрути труб, протяжність, діаметри і ухили для кожної секції.
- Демонтуємо стару систему розводки.
- Виконуємо розрахунок кількості труб, витратних матеріалів та фітингів, герметика.
- Купуємо всі елементи, включаючи перехідні муфти з чавунного стояка на пластиковий.
- Монтуємо систему у вільному просторі, приміряючи труби.
- Виконуємо демонтаж старого обладнання.
- Виробляємо монтаж трубопроводу, підганяємо його під стики.
- З'єднуємо труби і герметизируем стики.
- Монтуємо і приєднуємо сантехніку.
- Підключаємо систему до стояка.
- Коли герметик застигне, перевіряємо систему на предмет протікання.
Тепер на ключових етапах робіт зупинимося більш ретельно, з'ясувавши деякі тонкощі.
Складання схеми каналізації
Якщо монтаж нової каналізації зводиться просто до заміни труб в туалет і ванною, то придумувати якусь нову схему не потрібно. Все робиться в точності, як було. Але якщо зі старою каналізаційною системою були проблеми і планується додавання нової сантехніки, то необхідно точно витримати всі діаметри і ухили.
Продумайте перед початком робіт детальну схему того, як буде виглядати готова каналізація і які матеріали для цього потрібно придбати (+)
Щоб переконатися в правильності складеної схеми каналізації в квартирі, краще віддати її на перевірку спеціалістам. Це істотно дешевше, ніж замовляти складання з нуля.
На схемі повинні позначатися такі елементи:
- всі приміщення, де буде проходити стічна труба;
- розташування елементів для кожного приміщення із зазначенням відстаней від стіни, вказується довжина кожної ділянки, а також загальна протяжність трубопроводу;
- повний набір фітингів, включаючи ревізійні та очисні відводи;
- місце, де розташовується центральний стояк.
Схема повинна бути максимально докладною, щоб нічого не забути і не порушити технологію.
Для обслуговування, можливості огляду і прочищення засмічень на всьому протязі каналізаційної системи в квартирі встановлюють ревізії і прочищення 
На каналізаційних стояках, незалежно від діаметра труби, який може варіювати від 110 до 200 мм, ставлять ревізії 
Ревізії встановлюють на Овід Ø 50 мм довжиною понад 12 м, відводах Ø 110 мм довжиною понад 15 м 
На відвідних ділянках трубопроводу Ø 50 мм довжиною 8 м, на відводах з труб Ø 110-150 мм довжиною 10 м монтуються прочищення
Демонтаж старої системи
Необхідно проаналізувати стару розведення, щоб вибрати відповідний спосіб демонтажу. Якщо змінюється пластик, то він, як правило, просто витягується з сполук з одночасним прокручуванням.
Іноді чавунні труби можна демонтувати таким же способом, але при цьому потрібно вибити зубилом закладення стиків.
У всіх інших випадках, яких більшість, потрібно виконати надпил чавунної труби алмазним кругом з різних сторін. В отримане отвір вставляє клин, за яким потрібно кілька разів вдарити кілограмовим молотком, поки труба не розділитися на дві частини.
Починати варто з від'єднання трубопроводу від стояка, а безпосередній демонтаж проводиться, починаючи з найдальшого ділянки каналізації. Потрібно попередити сусідів, перекрити воду по стояку і приступити до демонтажу.
Використовуйте електроінструмент, щоб зробити два пропила в чавунної труби для демонтажу - іншим способом прікіпевшіх труби від'єднати вкрай складно
Від'єднуємо розвідну трубу, яка примикає до стояка. Це робиться через два пропила на відстані 150 мм один від одного. Спочатку виламується фрагмент труби з боку квартири за допомогою клина, а потім - обрізок з боку стояка.
Далі потрібно оббити молотком стару закладення біля відведення стояка, щоб вийняти залишився фрагмент труби. Отвори потрібно щільно заткнути ганчірками. Тепер можна дозволити сусідам користуватися водопроводом, поки ви будете демонтувати решту трубопроводу в квартирі.
Потім знову вводимо заборону на використання каналізації. В останню чергу зрізаємо старий стояк, щоб перейти до його заміни.
Заміна каналізаційного стояка
Це вкрай відповідальне завдання, яку краще довірити досвідченим фахівцям, інакше ціна помилки може бути занадто великий.
Якщо ви впевнені в своїх силах, то вам знадобиться наступний набір інструменту і витратних матеріалів:
- два перехідника-манжети - пластик / чавун і чавун / пластик;
- дві труби відповідної довжини і діаметру;
- два пластикових 45-градусних повороту;
- компенсатор для пластикових труб;
- металеві хомути зі шпильками для кріплення;
- пластикова хрестовина з відведенням 50 мм в необхідну сторону;
- пластикова вставка з ревізійним люком.
Спочатку потрібно зміцнити старий стояк в самому верху. Зробити в середині чавунної труби два пропила посередині на відстані 150 мм один від одного. У нижній розпил вставити два клина з обох сторін труби під кутом 45 ° до горизонталі.
Демонтаж стояка повинен виробляти підготовлений майстер, що володіє достатнім досвідом подібних робіт, тому добре подумайте, перш ніж почати цей робити самому
Постукуваннями потрібно домогтися відколювання труби. Ця операція вимагає істотного досвіду, так як при неправильному підході вся колона труб може впасти.
Вставити клини в верхній розпил і точно також вивільнити ще одну ділянку труби. При цьому помічники повинні обов'язково притримувати верхню частину труби. Далі зубилом зняти всю стару закладення вгорі.
Невеликими погойдуваннями потрібно вивільнити трубу з стику. Тепер теж повторити для нижнього стику, усунувши закладення і вийнявши погойдуваннями трубу.
Збираємо новий стояк по схемі, починаємо зверху і закінчуємо низом:
- труба;
- регулювальний відведення;
- компенсатор;
- ревізійний відсік;
- труба;
- хрестовина.
Нижню і верхню частину потрібно з'єднати з чавунним стояком за допомогою манжет.
Простежте за тим, щоб всі елементи були встановлені в правильному порядку, а манжети надійно натягнуті на поверхні труб
Підганяємо в процесі чорновий збірки розміри нижньої труби. Потім здійснюємо чистової монтаж із застосуванням герметика, підключаємо нижню розводку і монтуємо унітаз. Фіксуємо стояк з допомогою милиць зі шпильками в чотирьох точках, включаючи кожен регулювальний відведення, а також на 1/3 довжини від нижнього і верхнього краю.
Розрахунок матеріалів і примірка
Розраховувати кількість матеріалів потрібно таким чином, щоб в процесі роботи довелося якомога менше різати труби, тому що це все додаткові витрати. Звертайте увагу на довжину секцій. В ідеальній ситуації обрізку доведеться зробити тільки для однієї труби.
Після того як все необхідне буде на руках, потрібно з'ясувати кілька моментів за допомогою примірки.
По-перше, потрібно зрозуміти, як будуть розміщуватися муфти, чи будуть за стінами висіти хвости труб, чи вистачає місця для установки муфт. Ще потрібно відзначити місця розташування милиць і визначити їх кількість.
По-друге, необхідно виявити складні місця, де монтаж може бути ускладнений і продумати його послідовність.
Чорнова установка трубопроводу
Попереднє з'єднання труб здійснюється без герметизації. Кінці трубопроводу з'єднуються між собою тільки комплектними патрубками. Далі обрізаємо труби з боку вільного кінця.
Різати з боку патрубка не можна, так як це порушить в майбутньому конструкцію і герметичність з'єднання.
Для перевірки відповідності схемою зберіть всю систему з каналізаційних труб, але не використовуйте поки герметик, слід регулювати всі з'єднання
Обрізка виконується ножівкою по металу строго під прямим кутом. Всі задирки потрібно зняти ножем, включаючи фаски. Якщо цього не зробити, то що залишилися волокна будуть служити місцем засмічення. Всі поворотні разветвители потрібно відразу ж повернути в робоче положення.
Чистової монтаж та герметизація
Починаючи з відведення стояка, виконуємо підключення всієї системи по секціях. Окрему увагу потрібно приділити надійності герметизації - для цього використовують герметик для труб.
Склад повинен бути нейтральним - краще використовувати поліуретановий або силіконовий. На кожну пластикову прокладку потрібно нанести герметик. На гумові ущільнювачі не потрібно нічого наносити.
Промащувати потрібно зовнішньою частина труби, яка буде контактувати при з'єднанні, а також внутрішню частину патрубка. З'єднуємо окремо кожну секцію. Після застигання герметика потрібно перевірити всю систему на герметичність, пустивши воду в стік зі всієї сантехніки, включаючи ванну. При цьому на підлозі не повинно виявитися ні краплі води.
Висновки і корисне відео по темі
Монтаж каналізації в квартирі - це трудомісткий процес, але знання тонкощів допоможе зробити грамотну установку. Скористайтеся відео-порадами, щоб розширити свої знання і поспостерігати за роботою професіоналів.
Зараз ви знаєте, як спланувати та провести каналізацію в квартирі. Процес демонтажу і встановлення обладнання супроводжується безліччю професійних нюансів, тому при необхідності краще звернутися до фахівців.
Чи маєте досвід у вирішенні подібних завдань? Або залишилися питання з облаштування каналізації в квартирі? Будь ласка, діліться своєю думкою і залишайте коментарі. Блок для зв'язку розташований нижче.