Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Належить встановити нові двері в кімнаті і ви сумніваєтеся, що впораєтеся з цією роботою? Особливої професійної підготовки тут не потрібно. Достатньо вміти користуватися ножівкою, стамескою, мати під рукою рівень, молоток, шуруповерт. А як виконати роботу ми розповімо в нашій статті – розглянемо, як встановити міжкімнатні двері, наведемо докладний опис кожного кроку.

Ілюстрації та схеми доповнять загальну картину. Подивившись відеоролики з монтажу дверної коробки, ви зможете впевнено розпочати роботу.

Етапи монтажу міжкімнатних дверей

Перш ніж приступити до монтажу коробки та встановлення міжкімнатних дверей необхідно перевірити чи всі матеріали та необхідні інструменти є під рукою.

Також потрібно подбати про те, щоб не зіпсувати поверхню дверного комплекту та покриття для підлоги. Для цього необхідно перед початком робіт постелити на підлозі гофрований картон або підкладку під ламінат.

Етап 1 - підготовка інструментів та матеріалів

Підготуйте інструменти, які можуть знадобитися в процесі монтажу.

В обов'язковий набір увімкніть:

  • рівень,
  • рулетку,
  • молоток,
  • шуруповерт або викрутки,
  • дриль,
  • ножівку по дереву,
  • стамеску,
  • олівець.

Як правило, всі витратні матеріали, необхідні при монтажі (саморізи, анкерні болти, цвяхи, петлі), йдуть у комплекті з готовими дверима. Якщо їх у наборі немає, то варто подбати про їх купівлю заздалегідь, так само, як і про ручку із замком та лиштвами.

Приклад установки дверної коробки: якщо коробка монтується без дверей і порога, то внизу її ширина фіксується рейкою або розпірним бруском

Вам можуть знадобитися добори при різниці в товщині стіни дверного отвору або якщо отвір занадто широкий.

Також підготуйте кілька клинів для розпірок, монтажну піну, кілька шматків тонкого картону або ДВП для фіксації зазорів.

Етап 2 - вимір дверного отвору

Для початку потрібно вирішити, в який бік будуть відкриватися двері. Її встановлюють так, щоб полотно йшло усередину кімнати. Виняток складає двері в санвузол, ванну кімнату через невеликий простір і ймовірність випадкового блокування. Від того, куди відчиняються двері, залежить, де розміщуватимуться петлі.

До речі, якщо ви плануєте встановити двері на кухню, перед покупкою потрібної моделі рекомендуємо ознайомитися з нормативними вимогами до кухонних дверей.

Для того, щоб купити двері потрібного розміру, а потім правильно встановити, необхідно точно виміряти дверний отвір. Необхідно врахувати, що він повинен знаходитись на відстані не менше ніж на 120 мм від кута. Це потрібно, щоб потім закрити стик короба та стіни лиштвою, залишивши місце для куточка плінтуса та його заглушки. Якщо від кута частина стіни до дверного отвору менша, то її потрібно наростити брусом або дошкою.

Стандарт розмірів дверних полотен:

  • висота - 2000 мм,
  • ширина - 900, 800, 700, 600 мм.

Щоб визначитися з потрібним розміром необхідно до ширини полотна дверей додати дві товщини бічного елемента коробки (це приблизно 100 мм) і мати невеликий зазор в 20 -30 мм. Тобто, якщо отвір ширший за один метр, то його потрібно наростити.

На схемі дано основні параметри дверної коробки та двері, оптимальна ширина зазорів, місцезнаходження петель, показані точки фіксації шурупів.

Якщо ж отвір вже коробки, то знадобиться зменшити товщину вертикальної стійки. Це потрібно робити не на тій стороні, де планується розмістити петлі, оскільки навантаження на неї більше. У будь-якому випадку, товщину вертикальної стійки короба не варто зменшувати більше ніж на півтора сантиметри. По вертикалі висота отвору повинна дорівнювати 2000 мм + 60 мм.

За допомогою рівня необхідно перевірити горизонталь поверхні підлоги. У отворі відзначається дві точки на обох сторонах і проводиться замір до рівня підлоги. Різниця більш ніж 3 мм небажана. За цими вимірами буде проводитися підрізування стійок коробки.

Варто врахувати ще один момент: якщо двері куплені заздалегідь, а прорізи ідеально підходять, то проблем ніяких не з'явиться. Якщо прорізи вузькі - доведеться розширювати. Це дуже запорошена робота, потрібно заздалегідь виміряти отвори і при необхідності виконати всю брудну роботу доки оздоблення не завершено.

Етап 3 - встановлення запірної фурнітури

У міжкімнатних дверях часто встановлюють ручку із замком-заскочкою. Вона може бути поворотною або натискною, але для монтажу це не має принципового значення.

Встановлювати фурнітуру можна наприкінці процесу монтажу дверей. Найзручніше це зробити, поки полотно знаходиться на підлозі: так простіше виконувати всі роботи, утримуючи двері вертикально на боці.

Розглянемо крок за кроком етапи врізання замка:

    З нижнього кінця дверей відміряємо відстань 1000 мм і робимо відмітку.
  1. Вниз відкладаємо розмір половини лицьової пластини замку та відзначаємо нижню та верхню точку.
  2. Заміривши ширину дверей, віднімаємо ширину лицьової пластини замка і залишок ділимо навпіл. Саме на це значення потрібно відступити від краю полотна дверей, щоб замок знаходився точно по центру.
  3. Прикладаємо замок знову лицьовою стороною вниз і висвердлюємо отвори для шурупів. Вгвинчуємо шурупи, але не до кінця. Потрібно тимчасово щільно зафіксувати замок, щоб твердою рукою обвести олівцем, а потім зробити круговий надріз канцелярським ножем.
  4. Також олівцем можна зробити позначки верху та низу лицьової плати замка на обох поверхнях полотна.
  5. Прибираємо саморізи та замок. Акуратно видаляємо шпон або ламінований шар.
  6. Робимо позначки ширини замка, поклавши його боком.
  7. Вимірюємо його товщину і розмічаємо на торці дверей прямокутник, що відповідає за розмірами невидимої частини замку.
  8. Для виїмки під замок, свердлом середнього розміру висвердлюємо отвори в шаховому порядку.

При виготовленні виїмки потрібно намагатися не виступати за кордон, який ми відзначили під замок. За допомогою стамески та молотка вибираємо все зайве. Періодично приміряємо замок.

Після того, як зроблено вибірку отвору під замок, знімаються надлишки під лицьову панель. Вона повинна бути врівень з поверхнею торця

Щоб зробити отвір для ручки:

  • Прикладаємо замок до бічної поверхні полотна, співвідносячи його положення з вже зробленими раніше відмітками.
  • Зазначаємо, положення ручки з обох боків полотна, перевіряємо точність позначки рулеткою.
  • У нішу під замок вкладаємо шматок МДФ або клин і робимо отвори з кожної з двох сторін свердлом відповідного розміру, також можна взяти свердло «перо».

Далі залишається вставити та закріпити замок. Ручку на цьому етапі не вмонтовуємо. Отвір для язичка замка можна зробити на притворі після монтажу коробки в отвір.

Етап 4 - збір дверної коробки

Розглянемо варіант складання коробки та встановлення дверей без порога. У торговельну мережу двері та дверні коробки з дерева або МДФ надходять вже підігнані за розмірами.

Щоб правильно змонтувати двері та коробку, вертикальні стійки потрібно обрізати. Їх довжина повинна бути більшою за довжину дверного полотна приблизно на 15±2 мм.Для складання короба деталі потрібно розкласти п-образно, притворами вгору. Верхня деталь, довжиною менше отвору на 20 мм, розміщується поверх стояків. Якщо поперечина перевищує ширину отвору, то надлишок можна буде зрізати після того, як короб буде зібрано.

Двері потрібно укласти в короб, залишивши зазор з боку замку та петель по 3 мм відповідно. Зазори можна зафіксувати шматками тонкого картону.

З'єднання вертикальних елементів коробки з горизонтальною верхньою поперечиною (притолокою) можна зробити двома способами.

Більш складний, але естетичний варіант кріплення кута коробки, що вимагає досвіду: підпили торців робляться під кутом 45°. Для точності потрібно використовувати стусло

Сполука кріпиться саморізами 60 - 80 мм з антикорозійним анодованим покриттям. Попередньо під них потрібно висвердлити отвори. Свердло для цієї операції потрібно взяти менше діаметром на ¼ ніж діаметр кріпильного елемента.Це правило повинно дотримуватися завжди при використанні шурупів під час монтажу дверей.

Отвори робляться не на повну довжину і перпендикулярно косому зрізу, тобто кут входу шурупа в поверхню стійки має бути 45°.

Оскільки з'єднання потім майже повністю буде приховано лиштвою, то простіше його зробити встик. Деякі майстри верхню планку кріплять між стійками.

Рекомендується закріплювати верхню поперечину встик поверх стійок: при помилці з розмірами, це не так критично, ніж якщо планка буде між стояками.

На верхній планці під бічні бруски потрібно зробити з країв два запила. Від кромки відступити на розмір, що дорівнює товщині в широкій частині елементів коробки, і провести лінію.

По відмітці потрібно прибрати потовщену частину бруса, зробивши її на одному рівні з тонкою. Також зробити і з другою стороною, прибравши зайву товщину в місці з'єднання зі стійкою

Далі притолоку необхідно прикріпити до вертикальних стійк саморізами по два з кожного боку. Але до цього ще раз варто перевірити всі виміри.

Відстань по внутрішній поверхні притолочной перекладини від петельної до удаваної стійки повинна дорівнювати ширині дверей +6 мм для двох зазорів з боків. Для фіксації нижньої частини дверної коробки без порогу прибивається рейка в тих місцях, де згодом лиштва закриє отвори, що залишилися від цвяхів.

Етап 5 - врізання дверних петель

До того, як закріпити блок у дверний отвір потрібно зробити врізання петель та встановлення замка, петель на двері. Є такі моделі петель, які в закритому стані вкладаються одна в одну. У такому вигляді їхня товщина становить 3 мм, тобто величина нашого зазору між дверима і коробкою. Під такі моделі поглиблення не робиться.

Для іншого виду петель потрібно зробити заглиблення на поверхні дверей та короба. Спочатку їх врізаємо на двері, для чого потрібно відміряти від верхнього краю 200 мм, прикласти петлю до бокового торця циліндром впритул кромці кута, відзначити олівцем отвори і просвердлити.

Можна петлю покласти на двері, висвердлити один отвір, закріпити шурупом, а потім робити інші. Так петля не зміститься, а шурупи сядуть точніше. Але поки що їх не потрібно вкручувати до кінця.

Петлю акуратно обводимо олівцем і потім також по контуру прорізаємо канцелярським ножем. Якщо це двері із МДФ, то намагаємося пройти крізь плівку ламінату чи шпон. Петлю знімаємо, акуратно видаляємо цей шар. Якщо десь прорізалося погано, то олівцевою міткою ще раз проходимо ножем.

Отвори необхідно робити свердлом меншого діаметру, ніж у петель шурупів, що пропонуються до комплекту. Якщо свердло взяти такого ж діаметра, то двері потім можуть злетіти з петель, так як шурупи не будуть добре утримувати

Далі стамескою наносимо насічки глибиною 3 мм - це товщина панелі петлі. Насічки робляться вздовж довжини петлі, ширина між ними має бути вже стамески.Інструментом робимо вибірку. Її слід проводити акуратно та обережно, щоб не пошкодити покриття навколо. Обережними ударами киянки або молотка по стамесці відокремлюємо шар за шаром.

Зняття шарів тонкою стружкою потрібно проводити лише вздовж довжини дверей або стійки. Особливо обережним потрібно бути в кутках. У процесі потрібно прикладати петлю до виїмки, щоб перевірити точність.

Цей процес повторюється і в нижній частині дверей, також відступаючи на 200 мм від краю торця. Коли робимо обведення петлі олівцем, потрібно поставити позначки на полотні дверей, щоб потім перенести їх на боковину короба. Якщо застосовуються петлі з одностороннім врізанням, слід зробити позначки кінців циліндра. Після чого прикріпити другу частину петлі, не вибираючи місце під паз.

Затягнуту не до кінця стійку відкручуємо, знімаємо і прикладаємо до дверей, не забуваючи, що її верхня внутрішня частина повинна бути довшою за двері на 3 мм - ширину верхнього зазору.Переносимо мітки петель на стійку, що несе. Спочатку висвердлюємо отвір і закріплюємо один шуруп, перевіряємо точність вимірів, потім кріпимо всю петлю повністю. Для накладних петель на бічній стійці виїмку робити не потрібно. Теж саме повторюємо з другої.

Для петель прапорця потрібно також підготувати місце для кріплення. Закріплюємо петлі на стійці та двері.

Наочна схема процесу поетапного збирання коробки. Показано, як правильно робити запив на верхній планці. Але спочатку ножем прорізається лінія запила

Перед монтажем у дверний отвір знову збираємо короб, затягуючи шурупи до кінця, не забувши виставити фіксатори зазорів.

Етап 6 - монтаж коробки та двері в отворі

Спосіб фіксації на анкери та піну

Іноді, для більшої надійності, особливо, якщо двері важкі, виготовлені з масиву деревини, коробку закріплюють спочатку без дверей за допомогою анкерів. Їх розміщують під пластиною планки у відповідь замку і в місцях, де вони потім будуть закриті петлями.

Спершу потрібно відзначити, де анкери входитимуть у проріз стіни і роблять там отвори. Потім вставляють короб, закріплюють анкерами, не затягуючи їх остаточно. Вирівнюють короб за рівнем, доклавши довге правило. Регулюють клинами. Ретельно потрібно перевірити регулювання в кутах.

Затягують анкери до кінця. Потім вставляють двері, вкладають між нею та притолокою, вертикальними стійками фіксатори зазорів. Якщо встановлюється в отвір тільки короб без дверей, то в нього потрібно поставити 3-4 розпірки, підклавши під них картон або тканину, щоб не пошкодити поверхню стійок.

Процес заповнення монтажною піною зазорів між дверною коробкою та отвором стіни: щілина між отвором та дверною коробкою, яка за правилами повинна бути в межах 15-20 мм, запінюють на 2/3 безперервним контуром

Варіант фіксації монтажною піною

Щоб вся конструкція щільно трималася в отворі, досить буває монтажної піни гарної якості. У цьому випадку спочатку збираємо знову короб, закріплюючи шурупи до упору. Не забуваймо вставити картон між полотном і коробом для збереження дистанційних зазорів.

Вставляємо коробку разом з дверима в отвір. Клинами розпираємо її від верхньої площини отвору та з боків. Вгорі важливо встановити обов'язково два клини прямо над стійками. Перевіряємо та вирівнюємо за допомогою рівня всі вертикальні та горизонтальні площини.

Між прорізом і коробом має бути простір: від торця стіни до коробки допускається зазор 5 - 30 мм. Ця щілина заповнюється монтажною піною. Рухатися при цьому краще знизу – нагору. Великі порожнини не потрібно заповнювати до кінця, тому що піна ще збільшиться в обсязі. У процесі застигання піни двері повинні бути закритими, а дистанційні картонки знаходитися між коробом і дверима для збереження зазорів.

Якщо ви не вмієте добре користуватися монтажною піною, то поверхню поруч із місцем запінювання можна обклеїти малярним скотчем. Щоб піна добре просохла, інші маніпуляції краще відкласти до наступного дня, коли можна буде зафіксувати планку у відповідь замку і зробити отвір під язичок замку.

Етап 7 - монтаж ручки і панелі замку у відповідь

Коли конструкція щільно зафіксується, можна зробити отвір для клямки замка, закріпити панель у відповідь. Робиться тим самим способом, що й установка замка. При цьому не потрібно дотримуватися особливої точності при висвердлюванні в стійці отвору під клямку.

Для встановлення планки у відповідь замка на вертикальній стійці коробки просвердлені отвори під шурупи і зроблено виїмку для засувки за допомогою стамески

Далі треба закріпити ручку на двері спочатку з одного боку, потім з іншого.

Для кріплення ручки тонким свердлом висвердлюємо отвори під шурупи по наміченим заздалегідь точкам

Ручка встановлюється відповідно до інструкції, що додається до конкретної моделі.

Етап 8 - встановлення наличників

Щоб приховати місця з'єднання короба зі стіною, встановлюються наличники.

Потрібно ретельно зробити виміри. Спочатку прикладаємо планку там, де є петлі та заміряємо відстань, яка буде видно від лиштви до межі стійки. Припустимо, що це 4 мм, отже, по всьому периметру потрібно відзначити по 4 мм і провести лінію.

Робимо виміри для наличників і підрізаємо їх за допомогою стусла під кутом в 45 ° за розміром отвору. Спочатку прикріплюємо верхню лиштву, потім вертикальні.

Кріпити лиштву можна на рідкі цвяхи, але тоді потрібно буде підпирати деталі рейкою. Краще це зробити гвоздиками, підібравши їх за кольором

У випадку, якщо товщина стіни набагато більша за товщину короба, то двері встановлюємо, вирівнюючи її по одній стіні, куди виходять петлі. На цій стороні монтується лиштва.

З іншого боку дверей на торець встановлюються добори (планки одного кольору з дверною коробкою).Торці стіни і верхню частину потрібно виміряти та вирізати за отриманими вимірами дверні планки (добори), враховуючи, що їхній край виходитиме за кордон стіни на 1 мм і для входу в паз стійки потрібно додати 2-3 мм. Зрізана кромка повинна бути звернена до коробки.

Елементи добору вирівнюються за допомогою клинів та закріплюються у кількох місцях невеликою кількістю монтажної піни. Надлишок піни може вивернути добори

Після закріплення дверних планок монтується лиштва навколо отвору.

Монтаж дверей та коробки з порогом

Міжкімнатні двері з порогом, як правило, встановлюють на вході в туалет та ванну. Дії з монтажу дверної коробки з порогом майже такі самі, як і для варіанта без порогу.

Крім двох вертикальних стійок і горизонтального верхнього перекладини, потрібно підготувати горизонтальний брус для порогу. Його розміри рівні ширині полотна плюс двічі по 3 мм на зазори плюс дві товщини бруса короба.

Під час підготовки порога, як і притолоки, для з'єднання зі стійками, запилюється зайва товщина бруса.

Збір короба відбувається так само, як і розповідалося раніше, тільки внизу кріпиться поріг на два саморізи з кожного боку. Слід зазначити, що поріг завжди кріпиться до стійок під кутом 90°. До підлоги він закріплюється саморізами або рідкими цвяхами.

Якщо між кімнатою і коридором є перепади висот на рівні підлоги або видно межу між різними покриттями для підлоги, то цей стик потрібно закрити спеціальним порожком. Вони бувають різних конфігурацій та відрізняються за кольором. Кріпляться до підлоги на шурупи або силікон.

Ви днями встановили міжкімнатні двері із замком, а вони випадково зачинилися, залишивши улюбленого вихованця одного в кімнаті? Не поспішайте викликати МНС, спробуйте впоратися з проблемою, що виникла, самотужки. Пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відчинити двері без ключа.

Висновки та корисне відео за темою

Відеоінструкція про те, як зібрати коробку з порогом та встановити двері:

Поради професійних майстрів з монтажу коробки та встановлення окремо від дверей:

Наведені в статті рекомендації та покрокове керівництво допоможе вам правильно, уникнувши помилок, зібрати дверну коробку, встановити фурнітуру та вмонтувати дверну конструкцію в отвір.

У цій справі важливо бути точним у вимірах та розрахунках, не поспішаючи і акуратно виконувати кожен етап робіт, тоді двері прослужать справно довгі роки.

У вас є досвід монтажу дверей з порогом чи без? Поділіться ним з іншими відвідувачами нашого сайту – розкажіть про складнощі, з якими ви зіткнулися у процесі. Форма зворотний зв'язок розташована нижче. Також тут ви можете додати оригінальні фото самостійно встановлених дверей, поставити запитання нашим експертам та іншим відвідувачам сайту.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Вентиляція