Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Якщо систему водопостачання заміського ділянки не можна підключити до громадської мережі, виникає необхідність в пристрої індивідуального джерела. Для забезпечення улюбленої садиби питної або технічної водою найчастіше копають криницю.

Це найбільш доступна за ціною вироблення, що не вимагає для розробки використання екскаватора або бурової установки.

Розуміючи технологію будівництва, цілком реально спорудити колодязь своїми руками і забезпечити будинок питною водою. Погодьтеся, перш ніж приступати до робіт, необхідно вивчити теоретичний аспект питання.

Ми допоможемо вам визначити оптимальне місце для копки колодязя, розповімо докладно про геологічні дослідження, які можна провести самостійно. Крім того, запропонуємо кілька варіантів облаштування водозабірних точок і опишемо покрокові технології їх реалізації.

Коротко про залягання грунтових вод

Мета будівництва колодязя на заміській ділянці полягає в розтині водоносного пласта, здатного покрити потреби сім'ї в питній або технічній воді. Першу вживають згідно з назвою, другу для поливу ділянки, прибирання та подібних потреб.

Визначитися з питною і технічною категорією необхідно на стадії планування майбутньої вироблення, тому що від цього залежить її глибина і конструкція. Розрізняються категорії за ступенем забруднення.

У хімічному складі технічної води більше мінеральних домішок, допускається наявність запаху і легкого помутніння. Питна вода повинна бути кришталево прозорою, позбавленої геть запаху і смаку.

Породи в земній корі залягають пластами, в межах яких грунти мають рівнозначними фізико-механічними властивостями і однаковою структурою

Водоносними називаються пласти рівнозначної за складом і структурі породи, що вміщають грунтову воду. На геологічному розрізі вони виглядають як смуги довільної ширини, що залягають під нахилом або щодо горизонтально.

Верхня межа пласта іменується покрівлею, нижню називають підошвою. Залежно від потужності водоносного шару і від необхідної кількості води колодязь може розкривати лише покрівлю, перетинати 70% пласта або встановлюватися дном на підошву.

Покрівля водоносного пласта в свою чергу служить підошвою вишележащего шару, а підошва покрівлею нижчого.

У появи води в товщах порід є два природних шляху, це:

  • Проникнення в грунти атмосферних опадів або вод прилеглих водойм. Вода вільно проходить крізь водопроникні відкладення, до яких відносяться піски, галькові, щебнисті і гравійні маси. Процес просочування або проникнення називається інфільтрацією, а пропустили через себе воду шари називають водопроникними.
  • Конденсація вологи в пластах, затиснутих між двома водонепроникними або інакше водотривкими шарами. Чи не пропускають воду глини, суглинки, напівскельні і скельні породи, які не мають тріщин. Залягає між ними вода може бути напірної: при розтині рівень її підвищується, іноді фонтанує.

Тріщинуваті скельні і напівскельні різновиди можуть вміщати воду, але напору у неї немає або він слабкий. На хімічний склад тріщиною води обов'язково вплинуть вміщують породи. Вапняки і мергелі збагатять її вапном, доломіт магнієм, гіпс на пару з кам'яною сіллю наситять хлористими і сірчанокислими солями.

Підземні води утворюються в результаті інфільтрації атмосферних опадів або вод сусідніх водойм і в результаті конденсації всередині пласта (+)

Для бажаючих знати, як побудувати повноцінний колодязь своїми руками, слід врахувати наступне:

  1. Наявність непроникною породи над водоносом виключає просочування брудних стоків в пласт. Воді, видобутої з перекритої водоупором шару, може бути присвоєна категорія питної.
  2. Відсутність водоупора зверху водоноса сигналізує про заборону застосування води для питних цілей. Вона називається верховодка і застосовується виключно для господарських потреб.

Якщо власника ділянки цікавить технічна категорія, цілком достатньо розкрити або заглибитися в шар з верховодка. Стовбур колодязя в таких випадках значно коротше, ніж ствол вироблення для питної води.

Однак дзеркало верховодки складно назвати стійким. Посушливим літом і зимової пори рівень в подібних виробках нижче, ніж в дощові осінні та весняні періоди. Запаси води будуть відповідно коливатися.

Пласти, здатні віддавати воду при розтині шахтою, називаються водоносними, породи, що не пропускають і не віддають воду, називаються водотривкими або водонепроникними (+)

Для отримання стабільної кількості води в колодязі верховодку необхідно пройти і заглибитися в ніжній водоносний пласт. Зазвичай між ним і верховодка кілька проникних і водонепроникних шарів. Значить, є ймовірність дійти до питної води.

Однак стовбур такого колодязя значно довше: матеріалу, часу і трудових зусиль на його будівництво піде більше.

Вода питної категорії зобов'язана пройти перевірку в місцевий орган санепіднагляду. За результатами аналізів роблять висновки про її придатності. У разі необхідності рекомендують заходи з очищення.

Типова схема колодязя шахтного типу

Шахтний колодязь - найпоширеніший різновид індивідуальних джерел водопостачання. В просвіті у нього найбільший розмір, що дозволяє самостійного господареві формувати вироблення простий лопатою прямо в шахті. Вироблення може бути круглої, квадратної, рідше прямокутної.

Діаметр або довжина стінки квадратного стовбура зазвичай варіює від 0, 8 до 1, 2 / 1, 5 м. Зауважимо, що занадто великий проміжок не гарантує збільшення дебіту. Води в широкому колодязі трохи більше, ніж у вузькому аналогу. Адже дебіт визначається можливостями водоноса, а не розмірами шахти. А ось різницю у витратах на спорудження складно не помітити.

Як питної води використовують тільки воду з водоносного шару, перекритого водотривкими пластами, і артезіанську воду, видобуту артезіанськими свердловинами (+)

Основні конструктивні складові

Риють колодязі глибиною до 30 м. Більш глибоку вироблення простіше і розумніше проходити буровою установкою. Аналогічно надходять при влаштуванні колодязя в скельних і напівскельних породах: своїми руками пробурити в них шахту неможливо або дуже складно.

Копати має сенс грунти, піддаються розробці лопатою: піски, супіски, глини, суглинки.

Конструктивні складові шахтного колодязя:

  • Водоприймальна частина - нижній сегмент стінок колодязя, призначений для прийому грунтової води. Якщо запас водоноса достатній для споживання сім'єю, вода надходить виключно через дно. Якщо дебіт пласта малуватий, в заглиблених в нього колодязних стінках роблять отвори для бокового течії води.
  • Ствол - частина колодязя від поверхні землі до статичного рівня колодязної води. Буває дерев'яним, монолітним бетонним, зібраним з ж / б кілець, кам'яним, цегляним. Стовбур повинен забезпечити герметичність, яка виключає просочування нечистот, атмосферної води, проникнення хімічних речовин і органічних залишків.
  • Оголовок - надземний ділянку, створює умови для безпечного користування джерелом водопостачання, який запобігає забрудненню води. Підніматися над поверхнею він повинен мінімум на 60 см. Зручною висотою вважається 80 - 90 см. Оголовок повинен мати кришку для захисту води від забруднень і пристрій для підйому її відром.

Навколо місця стикування оголовка з верхівкою стовбура влаштовують глиняний замок, який грає роль бар'єру для грунтової води, атмосферних і побутових стоків з земної поверхні. Це своєрідна округла траншея глибиною нижче рівня сезонного промерзання грунту, шириною близько 50 см. Траншею заповнюють м'ятою глиною.

Засипку з ретельністю трамбують так, щоб в висихає глини не з'являлися тріщини. Поверх замку споруджують вимощення із залізобетону, бутового каменю, цегли, шириною 1, 0 / 1, 5 м з ухилом від стінок оголовка 0, 01.

Згідно СНиП 2.04.02-84 шахтні колодязі слід влаштовувати в перших від поверхні безнапірних водоносних пластах, складених пухкими породами (+)

Класифікація за водоприймальної частини

Ступінь занурення водоприймальної частини в водоносний пласт - критерій розподілу колодязів на наступні види:

  • Недосконалий. Водоприймальний сегмент недосконалого типу частково заглиблюється у водоносний шар. Приплив води відбувається через днище, при необхідності через бічні отвори.
  • Досконалий. Водоприймальна частина досконалого типу повністю перетинає водоносний шар і встановлюється днищем на покрівлю розташованого нижче водоупора. Приплив води відбувається через бічні отвори в стінках.
  • Досконалий з зумпфом. За будовою він схожий з попереднім типом. Відмінність полягає в тому, що водоприймальний ділянку заглиблюється в водоупорами з метою створення резервуара для запасу води.

Для спорудження резервуара є ще один спосіб: водоприймальну частина влаштовують у формі усіченого конуса, що нагадує намет. Конусовидна підводна частина влаштовується, якщо потужність водоноса більше 3 м, якщо менше раціональніше зробити зумпф.

У недосконалому колодязі кріплення шахти не досягає підстилаючого шару, в скоєному колодязі кріплення досягає водотривкому пласта і спирається на нього (+)

Оптимальна для приватників схема

Вибір конструкції підводної частини шахтного колодязя слід орієнтувати на реальну потребу в запасі води. Якщо не вичерпувати надлишки, вони будуть застоюватися, що призведе до втрати питних якостей і загнивання. Тому для водопостачання приватних господарств рекомендують недосконалі колодязі без запасних резервуарів.

Народна багаторічна практика підказує: водоприймач недосконалого колодязя не варто заводити в водоносний шар більш ніж на 0, 7 від потужності пласта. При перевищенні рекомендованого регламенту зменшується обсяг води, що поступає, що спричиняє необхідність у формуванні бічних отворів в стінках колодязя.

Дно стандартного недосконалого джерела обладнують тришаровим донним фільтром. Спочатку засипають 10 см піску, потім 15 см гравію або щебеню з піщаним заповнювачем, після 15 см дрібної гальки, гравію або щебеню розміром побільше, ніж попередня засипка.

Якщо водоприймальна частина колодязя заглиблена в розріджену породу - пливун, дно вироблення оснащують дощатим настилом з просвердленими для надходження води отворами і щілинами.

Вибираючи пристрій водоприймальної частини, необхідно врахувати, що запас води в колодязі і добова потреба в ній повинні бути по можливості узгоджені, інакше вода буде застоюватися і загнивати

Самостійні гідрогеологічні вишукування

Приблизну глибину шахти можна з'ясувати заздалегідь. Для цього потрібно обійти сусідні ділянки і дізнатися, на якому рівні в розташованих неподалік колодязях стоїть вода. Слід поцікавитися, для технічних або питних цілей був викопаний колодязь, стабільно чи в ньому дзеркало грунтових вод.

Заодно варто розпитати, чи складно було розробляти шахту, чи не зустрічалися в ході копки великі валуни.

Метод опитувань прийнятний, якщо садиба розташована на рівнинній місцевості з незначною горбистій. Там шари гірських порід залягають майже горизонтально, приблизно повторюють форму природного рельєфу.

Дзеркало грунтових вод розташовується приблизно на одному рівні, тому що в водопроникних породах діє принцип сполучених посудин. Різницю в довжині шахти можуть дати лише відмінності висотних відміток гирла колодязів.

Глибину залягання підземної води у виробленні, запланованої до будівництва в рівнинному районі, теж можна заздалегідь визначити, користуючись сусідським колодязем як орієнтиром. Для цього буде потрібно барометр-анероїд.

На шкалу зазначеного приладу нанесені поділки через 0, 1 мм. Відстань між поділами відповідає 1 метру різниці в висотних відмітках.

Наприклад, заміри біля діючого колодязя показали позначку 634, 7, а на місці майбутньої вироблення стрілка барометра зупинилася на 633, 8. Значить, підземні води з'являться на глибині 9 м.

Глибину залягання підземних вод можна визначити за допомогою барометра-анероїда, порівнявши показання над сусідським колодязем і запланованим місцем ритися власного

Метод опитувань не діє в регіонах з високим заляганням скельних і напівскельних порід. Особливо, якщо добувати належить тріщини воду, яка поширюється спорадично, іноді перетікає в суміжні пласти.

Чи не занадто допоможуть опитування в областях з яскраво вираженою горбистій, де неможливо без вишукувань точно уявити геологічний розріз. Господарям ділянок в подібних районах бажано звернутися до місцевого центру проектування мереж водопостачання з водовідведенням або в гідрогеологічну організацію.

Додаткова інформація про пошуки водоносного шару представлена в цій статті.

Де влаштувати об'єкт водопостачання

Вибрати місце для індивідуального джерела водопостачання не дуже просто, особливо, якщо невелику ділянку вже зайнятий значною житлової та господарської забудовою.

При всьому бажанні заощадити метри, при плануванні місця під будівництво особистого колодязя своїми руками рекомендується дотримуватися наступних правил:

  1. Питний колодязь не можна розташовувати біля гнойових куп, вбиралень, лазень, помийних ям, скотарень і подібних об'єктів. Між криницею і джерелом вірогідного забруднення повинно бути не менше 20-25 м.
  2. Не потрібно влаштовувати колодязь на схилах річкових берегів або ярів. Через спрямованого до зниження струму підземної води дебіт буде відчутно зменшено.
  3. Мінімальна відстань між колодязем і фундаментом будинку або хозблока має бути не менше 5 м. У колодязь як в сформований в землі резервуар будуть спрямовані струми води, по частинкам вимивають грунт з-під фундаментів. Розташований поруч кут споруди неодмінно просяде.

Небажаним сусідством вважаються водойми зі стоячою водою. Через водопроникні породи вода з них буде неодмінно инфильтрировать, що вкрай небезпечно для питної категорії.

За санітарними нормами відстань від колодязя до зазначених об'єктів має бути не менше 20 м, в ідеалі 50 м (+)

Заборонено розташовувати колодязь поблизу джерел біологічного і хімічного забруднення, а також на схилах, у ярів і на березі річок.

Технології будівництва шахтних колодязів

Суть споруди колодязя полягає в формуванні стінок, що зміцнюють шахту.

Залежно від матеріалу, обраного для пристрою колодязного крепу, роботи проводяться згідно з однією з трьох перевірених схем:

  • Будівництво стін із дна заздалегідь виритої шахти. Технологія застосовується найчастіше при спорудженні цегельних і кам'яних колодязів з спирається на водоупорами фундаментом. Через небезпеку обвалів стінки шахти обладнають тимчасовим кріпленням.
  • Нарощування стінок зверху споруджуваного ствола з одночасним опусканням. Найпоширеніший і безпечний спосіб, що передбачає паралельне виконання будівництва та проходки. Використовується в спорудженні колодязів зі стінками з бетонних кілець і колодязних зрубів.
  • Нарощування стінок знизу з одночасною проходкою. Метод застосовується в пристрої дерев'яного кріплення в випадках, коли коробку заклинює. Тоді розмір просвіту зменшують і приєднують елементи до умовного дну стовбура.

Альтернативою нижньому нарощування може послужити буріння свердловини в стовбурі колодязя. Закликати на допомогу бурильників також варто, якщо під час риття вперлися в великий валун, який складно розбити ручним долотом.

Якщо глибина колодязя не більше 6 м і стінки шахти не вимагають посиленого кріплення, його краще будувати з дна виробок (+)

У пристрої шахтного колодязя повинно бути задіяно троє і більше осіб. Один працює на «забої», двоє страхують на землі.

Цегляна кладка криволінійного обрису колодязів відноситься до особливо високого ступеня складності кладки, що вимагає від виконавця досвіду і серйозних навичок

Варіант # 1 - спорудження колодязя з фундаментом

Будівництво починається з споруди бетонної основи. Для цього від місця робіт попередньо відводять воду. Грунт трамбують і вирівнюють, поверх влаштовують щебенево подушку.

Опалубка для колодязного фундаменту збирається на денній поверхні, потім втрамбовують і встановлюється на підготовлене дно. Усередині опалубки рекомендовано постелити поліетилен, який буде виконувати функцію гідроізоляції підстави.

Для заливки допускається використовувати розчин з цементу зі щебенем без піщаного заповнювача. Бетонування проводиться в один прийом без перерв.

Пояснення до схеми: 1 - бетонна подушка, 2 - цементний розчин, 3, 4 - 1-й і 2-й ряд в 1, 5 цегли, 5 - 3-й ряд і т.д., 6 - арматурний каркас, 7 - фільтруюча засипка

Після затвердіння бетону виконують розмітку:

  • Округлий колодязь розмічають шляхом викреслювання внутрішньому колу і проставляння центру.
  • Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0, 4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1, 2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 - 1, 5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр - 0, 8-1, 2 м, толщина стенки бетонного колодца - 10-12 см, железобетонного - 6-8 см, высота кольца - 0, 7-1, 2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку Этап 5: Для крепления блока, через который перекидывается трос лебедки, надо установить треногу Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в выработку Этап 7: Бетонные кольца устанавливают последовательно, один за другим, старательно состыковывая и соединяя кромки Этап 8: По завершении работ, после устройства донного фильтра, пробу колодезной воды следует сдать в СЭС для определения качества

Грязную воду откачивают из шахты, используя насосную установку. После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами, накладками из полосовой стали шириной 40-60 мм и толщиной -10 мм, стальными стержнями (+)

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают пластиковую вставку.

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Укрепление стенок колодезной шахты - лишь часть работ по сооружению источника воды Оголовок колодца необходимо оборудовать хотя бы крышкой, лучше еще и домиком, чтобы в воду не попадала листва, пыль, грязь Для подъема воды вручную потребуется ворот, для механизированной откачки нужен будет насос На колодезном дне требуется устроить донный фильтр. Если водоносный горизонт представлен гравием, средним или крупным песком, в качестве фильтра подойдет гравийная засыпка, на пылеватый песок лучше установить дощатый вариант

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и расценки на копку колодца.

Висновки і корисне відео по темі

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: