Благоустрій приватного будинку супроводжується прокладкою комунікацій, що складають основу комфорту і благополуччя власників. Навіть тимчасове житло - літня дача - не обходиться без найпростішої каналізаційної системи, призначеної для збору стоків.
Спробуємо з'ясувати, як облаштовується каналізація на дачі своїми руками і які норми є основними.
Нюанси облаштування дачної каналізації
Як відомо, дачні спільноти і заміські селища розташовуються далеко від великих населених пунктів, тому власникам садових будиночків на централізоване обслуговування розраховувати не доводиться. Виходом з положення є організація відокремленої локальної системи для кожного дачної ділянки окремо.
В елітних селищах нерідко встановлюють потужні ЛОС, здатні одночасно обслуговувати кілька великих котеджів, але це швидше виняток із загального правила. Найчастіше господарі садових ділянок площею від 6 до 15 соток обходяться більш скромними бюджетними пристроями - вигрібні ями або найпростішими септиками.
Схема найпростішої каналізаційної системи на дачі: нескладна внутрішня розводка (раковина + унітаз), пряма труба для господарсько-побутових стоків, вигрібна яма з під'їзною колією для спецтехніки
Одні й другі можна спорудити з недорогих будівельних або альтернативних матеріалів, таких як:
- заводські бетонні заготовки;
- червоний або білий цегла;
- цементний розчин (для створення герметичної монолітної ємності);
- автопокришки.
Існує ще один шлях, більш витратний, але досить ефективний - установка готової заводської ємності з модифікованого пластику, оснащена патрубком для приєднання до труби, вентиляцією і технічним люком.
Викопувати зливну яму без створення герметичного резервуара заборонено, так як це суперечить санітарним нормам. Каналізаційні стоки, що кишать хвороботворними бактеріями і хімічними агресивними речовинами, потрапляють прямо в грунт і грунтові води, забруднюючи їх.
Варіант пристрою дачного вуличного туалету. Вигрібна яма частково виходить за межі «будиночка», а технічний люк для спорожнення накопичувальної ємності розташований біля будівлі - це дає можливість обходитися без трубопроводу
Встановлювати дорогі станції біологічної очистки також немає сенсу, так як обсяг стоків, швидше за все, буде мінімальним, і очисна споруда буде більше нагадувати все ту ж накопичувальну ємність.
Ось і виходить, що оптимальний варіант - це об'ємна вигрібна яма або споруду по типу септика. На великій ділянці вигрібів може бути кілька, наприклад, торф'яна яма для вуличного туалету і два накопичувача - у лазні і вдома.
Можливі каналізаційні схеми
Залежно від числа мешканців, нехай і тимчасових, кількості сантехнічних пристроїв, загальної кількості стоків, об'єктів, підключених до системи каналізації, схеми можуть побут абсолютно різними.
Відмінними рисами володіють всі частини системи:
- внутрішня розводка;
- просте або розгалужене трубопровід;
- тип ями або септика.
Розглянемо кілька найбільш затребуваних схем.
Сучасна дача мало нагадує підсобку або сарай. Власники навіть скромних заміських ділянок намагаються зводити добротне, надійне, містке житло, тому двоповерхова будівля давно вже перестало бути рідкістю. Оптимальний варіант розводки для двох поверхів показаний на схемі:
Туалет і ванна розташовані на другому поверсі (часом це просто модернізоване горищне приміщення), а кухня - внизу. Труби від сантехніки ведуть до стояка, розміщеному у найближчій до септика стіни
У невеликих одноповерхових будиночках зазвичай встановлюють комплект унітаз + раковина. Душ, якщо і присутній, знаходиться на вулиці, неподалік від садово-городньої зони.
Стоки з туалету надходять у внутрішнє трубу, потім виходять назовні і самопливом переміщаються в септик.
Схема пристрою стояка і гільзи для оформлення переходу труби назовні. Перетин магістралі, як і стояка, має побут не менше 100 мм, а фрагмент труби в стіні необхідно обгорнути листом металу і теплоізоляцією
Вигріб найчастіше розміщують недалеко від будівлі, на відстані 5-10 м. Менше 5 м не рекомендується по санітарним нормам, більш 10 можуть виникнути складності при укладанні трубопроводу. Як відомо, для забезпечення руху стоків самопливом необхідний ухил каналізаційних труб - приблизно 2 см на 1 м магістралі.
Виходить, чим далі розташування ями, тим глибше доведеться рити. Занадто глибоко зарита ємність незручна для обслуговування.
Схема розташування зливної ями. Це найбільш популярний серед дачників варіант, який вибирають з-за дешевизни, простоти конструкції і способу монтажу
Все частіше замість вигрібної ями споруджують двокамерний септик або вигріб з переливом в фільтруючий колодязь. Асенізаторів викликати також доведеться, але набагато рідше.
Схема пристрою двокамерного септика, зробленого своїми руками. Фільтруючий колодязь приймає частково освітлені стоки і продовжує очищувати їх, переправляючи крізь піщано-гравійний фільтр в грунт
Поширені схеми дачної каналізації можуть бути доповнені розгалуженої внутрішньої або зовнішньої розводкою, підключенням більшої кількості точок скидання відходів, більш ефективним септиком, полем фільтрації.
Спорудження каналізаційної системи на дачній ділянці значно підвищити ступінь комфорту, дозволить розумно вирішити питання з організацією прийому та утилізації стоків 
Незалежна каналізація включає дві взаємопов'язані частини: внутрішню розводку з підключеними до неї сантехнічними приладами і зовнішню з накопичувачем або очисними спорудами 
Всі складові зовнішньої системи заглиблюються в грунт. На денну поверхню виводяться тільки люки каналізаційних об'єктів і контрольних пунктів 
Воду, що пройшла глибоке очищення в автономних системах, можна використовувати для поливу насаджень, роботи фонтанів і прибирання території
Інструкція по будівництву локальної системи
Єдиного плану по монтажу автономної каналізаційної мережі не існує, однак практично будь-яка система складається з трьох основних етапів - прокладки труб всередині будинку з підключенням сантехприборів, проводки зовнішньої труби і пристрої вигреба (септика).
Бувають і винятки - наприклад, повна відсутність внутрішньої розводки, коли все гігієнічні споруди знаходяться на вулиці (душ, туалет, рукомийник). Розглянемо повний варіант.
Складання проекту з урахуванням норм
Половину успіху становить правильне проектування, яке може виконуватися двома способами: самостійно і з залученням фахівців.
Перший спосіб хороший, коли на ділянці не заплановано зведення серйозних споруд - септика, басейну, поля фільтрації, фільтраційного колодязя. Припустимо, ви задумали будівництво вуличного туалета- «шпаківні», який одночасно виконує функцію смітника для господарських відходів, а замість повноцінних раковин для миття рук і посуду вирішили встановити звичайний умивальник.
Щоб спорудити туалет на вулиці, досить вирити яму, обладнати її герметичним резервуаром, підібрати оптимальну схему будови і укласти договір про регулярне вивезення відходів.
Умивальник, як і літній душ, можна підключити до встановленої на узвишші пластикової накопичувальної ємності, вода в якій нагрівається за рахунок сонячної енергії
Якщо ж в планах зробити складну внутрібудинкову розводку, змонтувати септик, прокласти труби від будинку, лазні та літньої кухні, краще звернутися до інженерів, які складуть обгрунтований проект, виходячи з планування будинку і особливостей ландшафту.
У будь-якому випадку, при влаштуванні зливної ями або септика необхідно керуватися нормами СанПіН, за якими відстані від резервуара для збору відходів до найближчих об'єктів повинні бути наступними:
Інтервал від септика до свердловини (колодязя) повністю залежить від складу грунту: для глинистих ґрунтів - 25-30 м, для піщаних і супіщаних - не менше 50 м
При виборі сантехнічного та каналізаційного обладнання також рекомендуємо спиратися на технічні умови і норми ГОСТ, які регламентують застосування тих чи інших матеріалів.
Наприклад, для прокладки зовнішньої магістралі необхідно використовувати тільки спеціальні труби зовнішнього типу (рівні та гофровані вироби з ПВХ, ПП або ПНД оранжевого кольору). Фітинги повинні відповідати трубах за матеріалом і діаметру.
Як зробити внутрібудинкову розведення?
Схема внутрішньої розводки включає в себе мережу горизонтально розташованих труб, які з одного боку підключені до сантехнічних приладів, з іншого - до стояка. Стояк, в свою чергу, з'єднаний з магістраллю, що веде до накопичувального спорудження.
Доцільно прокладати внутрішні комунікації в процесі будівництва будинку - так легше облаштовувати отвори в стінах і маскувати деякі частини внутрішнього трубопроводу.
Вибравши якісні вироби з поліпропілену і створивши герметичну розв'язку, ви можете частина труб «зашити» в підлогу, залишивши лише технічні люки для обслуговування
При монтажі труб дуже важливо враховувати ухил, так як в дачних будиночках зазвичай не використовують спеціальне обладнання, і рух зливних вод відбувається самопливом. Величину нахилу вибирають виходячи з діаметра труб: для великих (діаметром 150 мм) труб - близько 8 мм / пог.м, для середніх (від 100 до 110 мм) - 20 мм / пог.м, для виробів з мінімальним перетином (50 мм ) - 30 мм / пог.м.
При установці сантехніки рекомендують обладнати гідрозатвори, які служать пасткою для неприємного запаху. Душ або раковини краще розташовувати більш високо, а унітаз - в найнижчій точці, як можна ближче до стояка.
Схема підключення раковини до труби. Оптимальний діаметр труб, провідних до стояка - 50 мм, діаметр самого стояка - 100 мм або 110 мм
Порядок підключення і збірки труб може відрізнятися, але зазвичай спочатку монтують стояк, потім підводять труби, а вже в самому кінці виробляють підключення сантехнічних приладів.
Якщо на дачі встановлений газовий або твердопаливний котел і функціонує система гарячого водопостачання, мінімальний комплект унітаз + раковина доповнюють душовою кабінкою або ванною. Відповідно, внутрішнє відгалуження локальної каналізації для дачі в цьому випадку буде складніше.
Повністю облаштований санвузол в дерев'яному дачному будиночку. При виборі душової кабіни орієнтуйтеся на більш прості моделі, які не потребують сильного натиску і високого тиску в трубах
Завершальний момент в прокладанні внутрішньобудинкової розводки - пристрій перехідника в стіні будинку, який представляє собою металеву захисну гільзу. Ідеальним рішенням є висновок труби в фундаменті будинку в отвір, розташоване нижче рівня промерзання грунту.
Правила прокладки зовнішніх труб
Вибір труб належної якості - не єдина умова грамотної прокладки магістралі, що сполучає внутрібудинкову мережу з вигрібною ямою або септиком. Існують правила і норми, яких необхідно дотримуватися при заглибленні комунікацій в грунт.
Перше правило стосується глибини траншеї: труби необхідно укладати нижче рівня промерзання, щоб рідка каналізаційна середа з настанням холодів не замерзла і не розірвала трубопровід. З іншого боку, глибина не повинна бути занадто великою, так як необхідно витримувати ухил - як мінімум 2 см / 1 м траншей. Виходить, що різниця між глибинами початку і кінця 10-метрової канавки буде дорівнює 20 см.
Якщо ділянку трубопроводу має довжину понад 10 м, з'єднання або повороти, в місцях стиків труб і на вигинах необхідно встановлювати ревізійні колодязі - для контролю і усунення засмічень
Щоб не робити траншеї занадто глибокими навіть в північних регіонах, труби прокладають на глибині 50-70 см, ретельно утеплюючи всі ділянки.
В якості теплоізолюючого матеріалу використовують:
- пенополистирольную шкаралупу;
- короба з пінопласту;
- базальтове волокно;
- мінеральну вату;
- пеноизол;
- спінений поліетилен;
- пенофол;
- засипку з керамзиту.
У північних районах для збільшення ефективності матеріали комбінують, наприклад, покривають труби пензлем і присипають з усіх боків керамзитом.
Існує ще один спосіб обігріву - за допомогою електричного кабелю. Однак енергозалежна утеплення оптимально для будинків постійного проживання. Для дач, куди в холодну пору року навідуються вкрай рідко, досить звичайного утеплення. Якщо труби все ж промерзають і утворюється крижана пробка, рекомендують спробувати пробити її кип'яченою водою.
Детальніше про правила прокладання каналізаційних труб в землі можна прочитати в цьому матеріалі.
Для прокладки каналізаційного трубопроводу розробляють траншею на глибині, прийнятої для даних споруд в конкретній місцевості 
Прокладку зовнішньої частини каналізаційного трубопроводу починають від виходу з будинку, щоб дотримати потребується ухил в сторону вигрібної ями, накопичувача або септика 
Ухил каналізаційної труби повинен складати 2-3 см на метр. В ідеалі краще спочатку укласти лотки, за допомогою яких простіше і легше цей ухил забезпечити 
Врізка каналізаційної труби в саморобний септик або конструкцію заводського виробництва виконується на висоті, визначеної за фактом прокладання трубопроводу з ухилом
Монтаж вигрібної ями
Порядок і терміни облаштування зливної ями залежать від її виду. Наприклад, монтаж фабричної пластикової ємності виробляють за 1 день, а будівництво бетонного монолітного резервуара, що припускає повне затвердіння розчину, триває не менше місяця.
Риття котловану можна поєднає з пристроєм траншеї і укладанням труб. Яму виривають за розмірами накопичувача, але так, щоб з кожного боку залишилося приблизно по 0, 3 м на обробку та засипку. Обсяг вибирають, виходячи з потреб проживаючих.
Один з варіантів вигрібної ями з бетонних кілець. Зазвичай для дачного використання досить резервуара з 2-3 заготовок за умови заповнення його на 1/2 або 1/3 об'єму (рівень стічних вод не повинен підніматися вище вхідного отвору)
Для виїмки грунту використовують будівельну техніку або лопати з відрами. Після розчищення нижньої частини котловану підсилюють дно дренажним піщано-гравійних шаром (від 20 до 40 см завтовшки).
Якщо резервуар легкий, доцільно покласти на дно бетонну плиту (або зробити бетонну стяжку) і закріпити ємність анкерами, надавши їй стабільність. З цією ж метою під час засипання в грунт додають сухий цемент, щоб навколо ємності утворилося надійне водонепроникне кільце.
У спорудженні вигрібних ям використовуються різноманітні технології, конструкції та матеріали. Найпоширеніший варіант припускає використання бетонних кілець 
Вигрібної накопичувач простіше і легше всього влаштувати з використанням пластикових ємностей, що випускаються промисловістю в широкому асортименті 
Єдиним мінусом пластикових резервуарів, що розцінюються монтажниками як вагомий плюс, є легковажність. Вигрібні ями з пластика необхідно якір - прив'язувати до покладеним на дно бетонним плитам, щоб вони не виштовхувалися ґрунтовими водами на поверхню в паводковий період 
У пристрої вигрібних ям для великих заміських будинків, міні-готелів, придорожніх кафе, ресторанів використовуються готові залізобетонні резервуари заводського виготовлення 
Альтернативною готової бетонної конструкції є монолітний жб вигріб, що влаштовується шляхом заливання розчину в опалубку 
Як вигрібних накопичувача приймає стоки автономної каналізації на дачній ділянці, може використовуватися побудований з цегли колодязь з проникним або непроникним дном 
Бюджетний варіант вигрібної ями для дачного наділу можна побудувати з еврокуба власними силами 
Найдешевшим способом пристрій вигрібної ями на дачі визнано будівництво її зі старих автопокришок. Будують її з проникним дном, призначена вона для прийому сірих стоків
Збірні конструкції - з цегли, кілець, шлакоблоків - обов'язково покривають двома шарами гідроізоляції з зовнішньої і внутрішньої сторони, щоб вміст резервуара потрапляло в грунт і не змішувалося з грунтовими водами. Ще одна важлива умова - установка вентиляційного стояка, виводить гази назовні.
Після монтажу та підключення ями до трубопроводу виробляють засипку і оформляють горловину. Верхній отвір, яке виконує технічні функції, закривають міцної кришкою.
Чим септик відрізняється від вигрібної ями?
Багатьох цікавить, як на дачі зробити ефективну каналізацію, щоб зливні води не тільки накопичувалися у вигрібній ямі, а й частково очищалися. Єдиний спосіб зробити відвідування асенізаторів більш рідкісними - замість вигреба встановити септик, заводський або власного виготовлення.
Варто розрізняти два види септиків. Одні з них дійсно очищають воду до 68 - 97%, тому що процес очищення відбувається під дією анаеробних і аеробних бактерій. Найменший ступінь очищення представляють системи, переробка стоків в яких здійснюється шляхом відстоювання і дії анаеробів.
Їх доповнюють фільтруючими колодязями, полями фільтрації, інфільтраторамі, які виконують грунтову доочищення стоків.
Якщо в роботі септичній системи задіяні аероби, то другий відсік оснащується компресором для подачі повітря і спеціальної завантаженням, необхідної для їх плідної життєдіяльності.
Живильним середовищем для них є суспензія освітлених каналізаційних стоків, яка перемістилася в другій відсік по переливу. З систем з аеробного очищенням виходить максимально очищена вода, яку можна скидати на рельєф або в грунт без додаткової обробки.
Після «очисних процедур» в камері рідина потрапляє в фільтруючий колодязь, на поле фільтрації або примусово, за допомогою насоса, перекачується в канаву
Другий вид являє собою двокамерний накопичувач, в якому перша камера також служить для поділу фракцій, а друга - для фільтрування освітленої води. Очищення першої ємності відбувається з тією ж регулярністю, що і видалення стічних мас з вигрібної ями, з другого резервуара бруд видаляють рідше. Зазвичай це заміна гравійного фільтра, який замінює дно.
Слід пам'ятати, що в септиках з часом накопичується активний мул, який в подальшому можна використовувати як добрива. Вміст вигрібної ями також можна застосовувати, але за однієї умови: якщо буде дотримана торф'яна технологія переробки відходів.
Максимально ефективна станція біологічного очищення, але дорогу установку, як уже зазначалося вище, для тимчасового житла використовувати недоцільно. Тому в якості зразка розглянемо інструкцію по монтажу септика з готових бетонних заготовок фабричного виготовлення.
За способом утилізації стоків всі види каналізаційних систем діляться на вивізні і сплавні. У вивізних типах стоки накопичуються в вигріб або накопичувальних ємностях, потім відкачуються і вивозяться 
Вигрібна яма або накопичувач представляють собою герметичну ємність, повністю ізольовану від контакту з навколишнім середовищем 
У сплавних каналізаційних системах використовуються септики і станції глибокої переробки. Вони призначені для переробки стоків та утилізації (сплаву) їх в грунт або на рельєф 
Станція глибокого очищення переробляє стічну воду на 93 - 97%, завдяки чому стоки можуть використовуватися в якості технічної води 
Септик очищає стічну воду тільки на 60 - 70%. Стічній воді з таким ступенем очищення перед скиданням необхідно пройти грунтову доочищення, наприклад, в поглинає колодязі. Його дно складено ґрунтовим фільтром з піску і щебеню 
Між умовним днищем системи грунтової доочищення і рівнем грунтових вод повинна бути товща не менше 1 м. Якщо геологічні умови на ділянці не відповідають цим умовам, для утилізації будують поле фільтрації 
Вдосконаленим різновидом поля фільтрації є інфільтратори. Виконують вони аналогічні функції, споруджуються швидше, але коштують дорожче 
Тільки переробка стоків в каналізаційній станції глибокого очищення дозволяє виводити стічну воду відразу в стічну канаву і скидати її в безлюдних місцях на землю
Етапи будівництва септика з бетонних кілець
Монтаж очисної споруди їх циліндричних заготовок проходить за стандартною схемою. Процес спрощується за рахунок великого розміру деталей, однак по цій же причині виникає складність - обов'язкова оренда будівельної техніки та участь бригади робітників.
Для зведення септика потрібно 2 комплекти деталей, так як він буде складатися з двох резервуарів. Функція першого - накопичувальна, другого - фільтруюча.
Спорудження септика з бетонних кілець проводиться в кілька стандартних етапів:
Для будівництва септика з бетонних кілець насамперед розробляють котлован. Розробку швидше і простіше провести з використанням техніки 
У маловлажних пісках, що обсипаються в період розробки та проведення подальших дій, стінки котловану зміцнюємо коробом з необрізної дошки 
На утрамбованное вирівняне дно встановлюємо стартове кільце першої камери, яка представляє собою герметичну ємність 
Збірку шахти з бетонних кілець збираємо шляхом послідовної установки бетонних кілець. Перед монтажем кожного наступного елемента торець попереднього покриваємо цементним розчином 
Другу камеру, дно якої має бути проникним, споруджуємо в тому ж порядку, але без установки стартового кільця 
Приблизно на рівні 1 м від денної поверхні на шахти поміщаємо бетонні перекриття з отворами 
Обробляємо отвори розчином, встановлюємо вузькі бетонні кільця для формування горловини споруди. Потім заповнюємо котлован грунтом 
Якщо для ділянки робіт характерні весняні паводки і осінні застої води, якщо вода погано "просочується" в грунт і довго не спадає, для розвантаження краще влаштувати поле фільтрації замість другої камери. Ще краще вивести очищену в септику воду в громадську каналізацію
Підготовка котловану за розмірами споруди
У місці, зазначеному в проекті, за допомогою підручного інструменту (лопати), лебідки або міні-екскаватора виривають яму глибиною в 2-3 кільця + горловина. К высоте конструкции в сборе прибавляют 30-40 см на устройство основания: 15-20 см песка + 15-20 см гравия (щебня, речной гальки). Дренажный слой служит надежной основой и фильтрующей «подушкой».
Длина ямы должна быть такой, чтобы в нее помещались два резервуара, соединенные коротким переливом.
Песчаный грунт на участке строительства котлована может вызвать проблемы в виде осыпания стенок. Если возможности укрепить стенки не существует, лучше вырыть широкую яму, а после монтажа и гидроизоляции септика заполнить ее более тяжелым грунтом с содержанием глины
Грунт не стоит вывозить с участка – он пригодится для обратной засыпки. Остатки можно будет использовать для формирования ландшафтных объектов, например, клумб.
Установка бетонных заготовок
Кольца из бетона монтируют одно на другое, закрепляя на стыках скобами и герметизируя специальными прокладками. Производители упростили установку нижнего кольца накопительной емкости – придумали деталь с глухим дном, которая не требует дополнительного утяжеления.
На нее ставят еще одну-две детали, закрывают перекрытием с отверстием, сверху водружают горловину и оборудуют технический люк с крышкой.
Точно так же оборудуют и вторую камеру, но вместо глухой нижней детали используют обычное кольцо. Для фильтрующего колодца дренажного слоя мало – необходимо сделать плотный фильтр толщиной не менее 50 см
Сейчас нет необходимости в каких-то индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартны, и у производителя всегда можно узнать, на какой объем стоков рассчитана выбранная комбинация элементов.
Мероприятия по устройству гидроизоляции
Бетонный септик из отдельных деталей обязательно нужно покрыть гидроизоляцией. На практике применяют два способа: нанесение защитного материала с обеих сторон или нанесение гидроизоляции с наружной стороны, а с внутренней – лишь отделка швов.
Один из вариантов защиты, которая подходит для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносят слой битумной гидроизоляции, после чего стенки деталей становятся более прочными и водонепроницаемыми
Есть современные глубоко проникающие материалы, превосходящие слой битума по техническим характеристикам (например, Пенетрон), но они обходятся дороже.
Подключение к трубам и тестирование
Полностью смонтированное сооружение соединяют в единое целое и подключают к трубе, ведущей из дома. Для этого в бетонных заготовках проделывают отверстия для перелива – короткого отрезка трубы, затем такое же отверстие – для входа канализационной магистрали. Все элементы герметично соединяют и покрывают гидроизоляцией. Выводят вентиляционный стояк.
Для проверки работоспособности и герметичности конструкции первую емкость заполняют водой. Затем, когда в накопитель попадут первые стоки, можно использовать биоактиватор, чтобы процесс переработки отходов сделать более эффективным.
Висновки і корисне відео по темі
Чтобы лучше представить процесс организации канализационной системы, предлагаем просмотреть полезные видеоролики.
Секреты укладки наружных труб:
Обзор внутренней разводки, проведенной своими руками:
Важные моменты при строительстве выгребной ямы:
Как видите, для устройства автономной канализации на своей даче необходимы определенные инженерные знания и умения. Если возникают сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам: существует множество компаний, успешно занимающихся проектированием и монтажом локальных канализационных систем.
У вас есть опыт обустройства канализации на даче? Пожалуйста, поделитесь дельным советом с нашими читателями, расскажите на что нужно обращать внимание при обустройстве автономной системы – форма для отзывов расположена под статьей.