Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

У кожного з нас у будинку є двері. І ви, напевно, погодитеся, що сучасні міжкімнатні двері перестали нести лише функціональне навантаження – розмежування внутрішнього простору квартири, вони є елементом дизайну, що підкреслює смак чи загальну концепцію житлового приміщення. Коли ремонтні роботи з обробки стін та стелі, монтажу покриття для підлоги, плінтусів вже закінчені, приходить пора вибирати, купувати, а також вирішити завдання, як встановити двері міжкімнатні і що для цього потрібно.

Часто це завдання стає важкою, оскільки моделей і видів дверей дуже багато. Потрібно розібратися в їхній якості, який варіант більше підійде конструктивним особливостям, та ще й впишеться до бюджету. Також необхідно вміти робити правильні виміри дверних отворів, щоб підібрати двері потрібного розміру.

Якщо ви ще не визначилися, які моделі дверей варто вибрати для своєї квартири, то прислухайтеся до порад спеціалістів. Ми розповімо які дверні конструкції існують, які матеріали використовуються для їх виготовлення та як правильно встановити двостулкові розстібні та розсувні двері.

Основні види дверей

За своєю структурою технології виготовлення дверного полотна двері розрізняються по конструкції. Вони зовні виглядають по-різному, хоча можуть бути виконані з тих самих матеріалів.

Варіант №1 - фільончасті дверні конструкції

Найкласичніша модель - фільончаста. Вони декоративні і дуже різноманітні зовні.

Основними особливостями є наявність:

  • дерев'яного каркаса - обв'язки;
  • перемичок, розташованих вертикально;
  • филенок - фігурних дощечок з масиву дошки.

Іноді фільонки можуть бути частково замінені склом або іншим декором.

Така конструкція відрізняється міцністю, гарною звукоізоляцією. Вона стійка до зміни вологості, навіть якщо виготовлена з деревини, оскільки складається з окремих компонентів. Волокна в них різноспрямовані та компенсують тимчасові деформації, що виникають через вологу або сухість.Фільончасті двері через те, що вони виготовлені з натуральної деревини можуть мати високу ціну, мають велику вагу, що вимагає під час монтажу посилити кріплення

У цьому випадку можна піти на компроміс і зупинити вибір на виробі із сосни. Це легка деревина, а сучасні покриття дозволяють затонувати поверхню так, як вимагає дизайн інтер'єру.

Фільончасті двері також виготовляються зі МДФ або ж бувають комбіновані, з використанням різних матеріалів, що дозволяє підібрати відповідний за ціною та зовнішнім виглядом варіант.

Варіант №2 - щитові двері

Досить бюджетний вид дверної конструкції - щитові моделі. Вони складаються з таких елементів, як:

  • каркасна рама з масиву деревини;
  • обшивка, наприклад, листи МДФ;
  • декор поверхні: зі шпону, ламінату, ПВХ;
  • наполнитель.

Каркас зазвичай робиться з брусків сосни або ялинки - це недорога, легка, але міцна деревина. МДФ - штучний матеріал, але він виготовляється з натуральних компонентів.

Шпон для обробки робить двері красивішими, хоча веде до подорожчання. Ламінування та плівка з ПВХ, як декор, досить ефектні, хоча двері з таким покриттям дешевше.

Для звуко- та теплоізоляції всередині щитових дверей є наповнювач. Найбільш економічний і легкий - стільниковий, він виконаний із МДФ

Варіант №3 - царгові двері з МДФ

Великою популярністю користуються царгові моделі. Вони являють собою збірну конструкцію.

Царгові двері складаються з: царг - поперечних планок та вертикальних стійок. Горизонтальні елементи по черзі вставляються в бічні за допомогою поздовжніх шпунтів і пазів.

Царгові двері, за рахунок вставок різної ширини зі скла, металу різноманітні за дизайном і виглядають сучасно

Кожна деталь із МДФ до складання покривається захисною плівкою або ламінується, тому в них немає кромок і волога не потрапить усередину.

Варіант №4 - погонажні моделі

Є ще одна модифікація збірних дверей, яку умовно називають погонажною. Якщо бути точним, то до дверного погонажу відносяться лиштва, добори, нащільники, пороги, вертикальні стійки короба.За конструкцією моделі дверей виконані з погонажних елементів, тому їх так і називають. Найчастіше це дві або три вертикальні стійки, між ними вставляються елементи зі скла або МДФ-філени.

Деталі, як і в царгових моделях, покриваються захисним шаром до складання і не мають кромок.

Вибір за видом матеріалу

Двері з масиву дерева мають багато переваг, особливо з цінних порід. Це насамперед краса. Естетично вони виглядають дуже виграшно.

До переваг також можна віднести довговічність, хорошу звукоізоляцію. Але перешкодою може стати висока ціна, та й не часто зустрінеш ці моделі у продажу. Подібні вироби можуть бути схильні до перепадів вологості.

Двері із цінної деревини з індивідуальним дизайном робляться на замовлення. Вони мають досить велику вагу, за ними потрібен особливий догляд

Крім натурального масиву дерева, при виготовленні дверей може бути використаний клеєний брус, а як оздоблення - шпон. Натуральний шпон робиться шляхом зрізу тонкого шару натуральної деревини.

Екошпон виготовляється із суміші деревних волокон та основи з полімерів із застосуванням барвників. Сучасне покриття з єврошпону – штучний матеріал із багатошарового полімеру, що відтворює зовнішній вигляд натуральної деревини. Він стійкий до вигоряння від сонячних променів, не токсичний і не горить.

МДФ, з якого виготовляються двері різних типів, представляє деревоволокнисту плиту. Пресування відбувається під високим тиском без використання синтетичних сполучних матеріалів.

У щитових дверях, як наповнювач або ребер жорсткості може служити ДСП.Такі конструкції значно важчі, ніж ті, де застосовується стільниковий наповнювач або МДФ, бруски з дерева. Також ДСП виділяє шкідливі речовини, і його небажано використовувати у закритому приміщенні.

Скляні розсувні двері триплекс повністю відповідають усім вимогам екології, незважаючи на крихкість, вони міцні, добре пропускають світло.

Потрібно мати на увазі, що двері зі скла вимагають ретельного догляду, оскільки швидко забруднюються і мають погану звукоізоляцію.

Ще можна розглянути економічний варіант - двері з пластику. Вони можуть бути у вигляді щита або складені з елементів. Такі двері, як правило, використовуються для санвузла, за наявності великої вологості, при обмеженому бюджеті, або як тимчасовий варіант.

Вибір того чи іншого виду дверей залежить від величини отвору, площі приміщення. Велике значення має в який спосіб вони відкриваються.

За цим принципом вони бувають:

  • орними з однією, двома стулками;
  • розсувні роликові одно- та двостулкові;
  • складні - гармошки;
  • складні - книжки.

Найбільш надійні та популярні розстібні двері. Вони можуть бути з одного, півтора, двома стулками.

За відсутності місця встановлюються розсувні двері, що відкочуються паралельно до стіни або в спеціально зроблену нішу - двері-пенал.

У випадку, якщо немає місця для відкату, можна вибрати складні двері-книжки. У великому отворі такі конструкції можуть бути розміщені по обидва боки.Двері-гармошка, відрізняються від попереднього варіанта тим, що складаються з кількох вузьких вертикальних панелей, з'єднаних між собою

Конструкція гармошка при відкриванні складаються. Вони в ширину займають мало місця, але зменшують отвір.

Установка міжкімнатних дверей самостійно

Для початку потрібно визначитися з розміром дверей, для цього потрібно зробити ідеально точні виміри отвору. А далі точно слідувати інструкції.

Етап №1 - замір прорізу

Якщо старі двері змінюються на нові, то спочатку потрібно провести демонтаж дверної коробки, щоб визначити товщину та якість стіни. При зношеному отворі його потрібно посилити, наростити брусом або розширити, а тому його величина зміниться. Якщо вище двері в отворі порожній простір, його зашивають гіпсокартоном.

Якщо двері встановлюються в новому приміщенні, достатньо зробити наступні виміри:

  • висота отвору (підлогове покриття вже має бути постелено), замір проводиться в трьох точках; береться мінімальна величина;
  • ширина отвору - потрібно заміряти у трьох місцях, взявши мінімальну величину;
  • товщина стіни замінюється у шести точках і береться максимальний результат;
  • різниця в рівні підлоги на стику, якщо вона є.

Розміри стандартного полотна дверей у висоту 200 см, завширшки: від 60 до 90 см з кроком у 10 см.

Ширина монтажного отвору повинна дорівнювати ширині дверного полотна плюс 10 см - дві ширини короба від 1,5 см до 4,5 см. На зазор з обох сторін потрібно додати по 0,3 см, всього 0,6 см

Щоб розрахувати висоту, потрібно до стандартної висоті дверей 200 см, додати ширину короба (1,5 - 4,5 см) плюс верхній зазор - 0,3 см і нижній зазор, залежно від покриття підлоги від 0 ,5 см до 1,5 см. Тобто, висота отвору повинна бути 200 см плюс 6-8 см.

Якщо товщина стіни в отворі більше 7 см, саме такої ширини буває стандартний короб. Коли товщина стіни не більша за ширину короба, то потрібно встановити тільки два комплекти наличників.

Етап №2 - підготовка до монтажу

Після того, як ви вибрали двері, потрібно перевірити їх цілісність, оглянути на наявність сколів або подряпин, тріщин та інших дефектів. Як правило, двері надходять у роздрібну мережу в упаковці, якщо упаковка не пошкоджена, то виріб не повинен мати пошкоджень.

Після купівлі та доставки дверей в будинок не потрібно поспішати з їх встановленням. Її потрібно витримати у вертикальному положенні кілька днів для акліматизації.

Етап №3 - складання короба

Розчинні двостулкові двері прийнято встановлювати при вході у велике приміщення: вітальню, їдальню. Технологія монтажу та процесу встановлення дещо відрізняється від роботи по одностулковій конструкції.

При розпилюванні короба з простим профілем можна його закріпити струбциною і використовувати стусло. Ножівку для роботи потрібно взяти з дрібними зубами.

При монтажі короба горизонтальний верхній брус робиться поверх вертикальних. У деяких випадках, гармонійніше виглядатиме притолока, розміщена між вертикальними стійками

При підготовці вертикальних брусів потрібно запиляти впоперек потовщену частину, так звану, чверть нарівні з рештою площини, і видалити її стамескою. Відстань від торця стійки до місця запила дорівнює товщині короба. Якщо, роблячи запив, тримати ножівку під кутом до лицьової частини, то робота буде виконана якісніше. Верхній брус запилюється під кутом 90°.

Його розмір повинен становити дві ширини полотна дверей, плюс 0,6-0,8 см для дистанційних просвітів. Розмір верхньої частини дверного короба обчислюється шляхом підсумовування ширини полотен, які встановлюватимуть і технологічні зазори. Наприклад, якщо ширина одного дверного полотна дорівнює 70 см, то у верхній частині довжина бруса становитиме 140,8 см.

З урахуванням дизайну дверей та для фасонного короба застосовується розпил під кутом 45°.Для отримання якісної кромки та точного кута його слід виготовляти за допомогою торцювальної пили. Якщо ж такої немає, то можна працювати з ножівкою, але маючи під рукою гарне стусло. Якщо ви не впевнені у своїх силах, варто потренуватися на дерев'яному бруску.

Після того, як розпиляно вертикальні елементи, потрібно зробити підрізи на горизонтальних. Довжина горизонтального елемента по нижньому краю повинна дорівнювати дві ширини полотна, плюс 0,6 см - зазор з боків і 0,3 см - зазор між полотнами, а по верхньому краю до цієї величини потрібно додати ще дві ширини бічної частини короба. Спочатку виконується розпил з боку чверті, тобто виступаючої частини, а потім з боку притвору.

Профіль бруса дверної коробки в розрізі: при припасуванні стояків і перекладин зрізається - випилюється частина, звана чвертю

Після розпилу елементів короба, потрібно зробити вибірку під ригель.Спочатку намічається розмітка олівцем, а потім свердлом у формі пера робляться поглиблення. Величина заглиблень не може бути більшою за розміри товщини ригеля. Отвори необхідно рівномірно розподілити, зробити загальне центрування і не доходити до країв розмітки на 3 мм.

Остаточне доведення проводиться за допомогою стамески. Цю операцію можна зробити електофрезою, а надати прямокутну форму стамескою. Після того, як паз обраний, ригель вставляється і закріплюється шурупами в попередньо просвердлені отвори.

Складання слід проводити на чистій горизонтальній поверхні. У місцях передбачуваних з'єднань висвердлюються отвори діаметром 3-4 мм, а потім елементи скріплюються саморізами більшого діаметра.

У коробку потрібно розмістити двері, витримуючи по периметру та між полотнами просвіти в 0,3 см, заклавши дистанційні вкладиші, наприклад, із шматків ДВП. Далі слід нанести розмітку розташування петель. Їх зазвичай роблять на відстані 20-25 см від верхнього та нижнього країв.Для врізання петель та встановлення замка конструкцію слід розібрати.

Етап №4 - установка петель

Контури петель наносяться на поверхню торця, відповідно до нанесеної раніше розмітки.

Є петлі, що не вимагають спеціальної вибірки, їх полотна вкладаються одна в одну, і становлять товщину 0,3 см. Це величина просвіту, яка враховується при вимірах і під час збирання коробки

Для інших петель у поверхневому шарі робиться надріз канцелярським ножем. Знімається декоративна плівка, а потім робиться вибірка на глибину товщини петельної пластини. Якщо петлі монтуються на двері з масиву деревини, це потрібно робити з великою обережністю, особливо в сучкуватих місцях. По стамесці потрібно завдавати несильних ударів і з різних позицій. Виконати врізання можна за допомогою фрезерного інструменту.

Для кріплення петля поміщається в паз. Роблячи отвори, слід брати свердло меншого діаметра, ніж саморіз, а вісь свердла на міліметр змістити у бік чверті бруса коробки. Так петля щільніше примикатиме до поверхні по всій довжині.

Етап №5 - монтаж дверної конструкції в отвір

Щоб надійно закріпити дверну коробку в отворі можна використовувати довгі шурупи. Їх розміщують під петлями та замковою планкою на притворі. Якщо це неможливо, то у будь-яких двох-трьох місцях на вертикальних стійках. Заглиблені головки шурупів потім декоруються спеціальними заглушками, що підходять під колір. Легкі двері, наприклад, із МДФ можна кріпити тільки на монтажну піну.

Спершу закріплюється на петлі одна стулка, на якій кріпиться ручка. Короб потрібно виставити, використовуючи рівень та схильність. Якщо ширина стіни товща за короб і вимагає установки доборів, то він вирівнюється по тій стороні, куди двері будуть відкриватися.

Для надання тимчасової жорсткості всієї конструкції слід використовувати клини. Потім фіксацію забезпечать саморізи та монтажна піна.

Як тільки стійка з петлями буде вирівняна та закріплена, виставляється, вирівнюється друга стійка та фіксується клинами. Подальше регулювання слід проводити з цього боку, перевіряючи рівнем

Полотна двері навішуються для більш точної фіксації. У процесі припасування знадобиться відкрити і закрити їх кілька разів. Вся робота з припасування кута нахилу, лінії горизонталі вимагає терпіння і акуратності.

Запірну пластину під ригель слід встановлювати після того, як короб буде міцно закріплений. Для цього потрібно монтажною піною спочатку зробити точкові закріпки, а потім запінити весь контур.

Монтаж ручок і замків, проводиться так само, як і при встановленні одностулкових дверей, з тією різницею, що планка замку у відповідь ставиться на другу стулку. Під запірну пластину ригеля також можна встановити додаткове кріплення, яке не допускає провисання дверної коробки в центрі.

Якщо було прийнято рішення встановити двері із замком, пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відчинити двері без ключа.

Установка розсувних дверей

При монтажі дверної конструкції розсувного типу слід звернути особливу увагу на ідеальний збіг поверхні підлоги з нижньою кромкою дверних полотен і простежити, щоб не було перекосів біля прорізів стін.

Верхня напрямна кріпиться на рівну поверхню за допомогою кронштейнів, при необхідності, в отвір спочатку монтується рівний, добре просушений брус, а потім до нього - напрямний профіль.

Схема кріплення розсувних дверей: a - профіль напрямної, b - дверні кронштейни, c - ролики з регулювальним гвинтом, d - кронштейни для кріплення бруса, e - гальмо, f - прапорець для фіксації дверей

Довжина напрямної визначається з розрахунку подвійної ширини полотна. Від цієї величини потрібно відібрати 10 см. Для розмітки двері потрібно розмістити вертикально біля стіни так, щоб вони були щільно притиснуті до неї. У закритому положенні по верхній кромці робиться розмітка, потім перемістити полотно у відкрите положення і знову нанести позначки. Якщо розміри у зазначених точках не збігаються, то варто орієнтуватися на найвіддаленіші від статі.

Щоб визначити, де буде знаходитися верхня поверхня напрямної, потрібно взяти відстань від найвищих крайніх точок, додати ширину профілю і додати ще 0,5 - 1 см. Треба відміряти отриманий результат від нанесених розміток вгору, і проставити нові мітки.

Брус, на якому буде направляюча, повинен бути ширшим за дверне полотно на 1-1,5 см. Це потрібно для того, щоб потім було краще кріпити декор. Нижню площину бруска необхідно поєднати з відміряними точками. Якщо стіна не зовсім рівна, необхідно зробити тверду підкладку, щоб заповнити порожнечі для щільного прилягання бруса. Якщо нерівності незначні, його варто щільніше закріпити на стене.

До того, як брус буде розміщений на стіні, необхідно до нього прикріпити напрямну. При цьому необхідно стежити за прямолінійністю розташування профілю. Центральна точка бруска повинна розташовуватися точно над крайньою точкою отвору.

У напрямному профілі точно по центру висвердлюються отвори кріплення з фаскою, вони потрібні для щільного прилягання

Планка кріпиться саморізами до бруска з таким розрахунком, щоб згодом між дверима та стіною залишався зазор в 0,4-1 см.

До верхнього торця дверей монтуються кронштейни. Зібрані механізми пересування полотна вставляють у профільну напрямну.

Дверне полотно навішується на ролики та закручується кріплення. На цьому етапі слід провести регулювання полотна за допомогою підкручування гвинтів.

Необхідно витримати відстань від нижнього краю дверної панелі до підлоги 0,5-1 см і скоригувати вертикальну лінію кромки дверей. Далі на підлозі закріплюється фіксуючий прапорець.

Брусок із профілем слід закрити наличником або дошкою добору. Збирається П-подібна конструкція під прямим кутом і кріпиться до бруска шурупами.

Дверний отвір обробляється додатковими елементами. Пустоти заповнюються піною, вона ж і закріплює їх на отворі. Далі по периметру отвір обробляється наличниками.

Висновки та корисне відео за темою

Змістовний та корисний ролик про вибір міжкімнатних дверей:

Перша частина відеоролика по установці дверей, дуже докладна і наочна інструкція - збирання короба, монтаж петель:

Друга частина відео по установці подвійних дверей - установка запірної фурнітури:

Вибираючи двері, увагу потрібно приділити оформленню та зовнішньому вигляду виробів, вирішити, чи підійдуть вони до інтер'єру будинку. Оцінити варіанти різних моделей не тільки за кольором або матеріалом, але й за типом конструкції, наявністю фурнітури, їх експлуатаційними якостями, вартістю. Також варто подумати над тим, як встановити двері, зробити це самостійно або довіритися професіоналам.

Як ви вважаєте, чи потрібно це робити самим? Чи справитеся ви із завданням монтажу дверної коробки та полотна, прочитавши статтю та подивившись відеоролики? Які двері у власну квартиру ви придбали б? Залишайте свої коментарі за статтею.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Вентиляція