Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Водяні теплі підлоги поряд з електричними дедалі активніше використовують у системі теплопостачання приватних будинків. І справді, в дитячій кімнаті або ванній кімнаті з «нижнім» підігрівом набагато затишніше.

На відміну від електричних систем, водяні вважаються не такими витратними, якщо нагрівання теплоносія в трубах забезпечує газовий котел - частина загальної системи опалення. Але вони складніші у монтажі та управлінні, тому перед реалізацією проекту з влаштування підігріву підлоги потрібно вивчити чимало технічних нюансів.

У цій статті поговоримо про те, як підключити теплу підлогу з мінімальними втратами та без серйозних технічних помилок. Ми пропонуємо зрозумілу покрокову інструкцію, за допомогою якої ви підберете необхідні матеріали, розберетеся з ключовими принципами укладання труби і вирішите проблему опалення у власному будинку.

Важливі фактори при влаштуванні теплої підлоги

Перед тим, як перейти до інструкції з монтажу, розглянемо ряд факторів, без урахування яких розпочинати проектування опалювальної системи з теплою підлогою не можна.

У власників приватних будинків більше можливостей при виборі опалювальної системи: вони автономні та незалежні від централізованої подачі води. Власникам квартир у багатоповерхових будинках найчастіше не надається шанс встановити теплу підлогу водяного типу - тільки електричну.

До приміщень, де планується водяна система, висувають такі вимоги:

Галерея зображеньФото зТовщина «пирога», що включає стяжку, зазвичай 10-20 см, тому стелі мають бути досить високими – мінімум 2,7 м без урахування водяної підлоги. Це стосується і дверних отворів, висота яких не повинна бути меншою за 2,1 м.Укладання водяних контурів проходить у строгих умовах - виключно на рівній, без провалів та опуклостей, поверхні. Будь-які перепади негативно впливають на продуктивність, підвищують гідравлічний опір та сприяють повітрюванню.Цементна стяжка, контури з водою та інші частини «пирога» мають велику вагу, тому основа має бути міцною, що виключає подальші деформації. У зв'язку з цим «мокрі» та «сухі» водяні підлоги укладають або на ґрунт, або на цементну плиту.Укладання теплої підлоги – один із заключних етапів будівництва та обладнання житлових приміщень. До початку робіт рекомендується вставити всі вікна та виконати «брудні» оздоблювальні роботи - такі, як вирівнювання та оштукатурювання стінВисота стель у кімнатахРівна та чиста поверхня основиНадійність основи для монтажу водяної підлогиПідготовчі роботи перед початком монтажу

Загалом, до моменту підключення опалювальної системи потрібно максимально зменшити тепловтрати, тобто зробити утеплення будинку, інакше і тепла підлога, і радіаторне обігрів виявляться малоефективними.

Приготуйтеся до того, що купівля комплектуючих та реалізація проекту виявляться дорогими. Монтаж обладнання складається з кількох етапів, нехтувати якими не рекомендуємо. Але є і великий плюс: через пару-трійку років установка теплої підлоги окупиться з лишком, якщо вибрати котел, що працює на природному газі.

Природний газ досі набагато дешевше за альтернативні види палива - дров, вугілля, пелет, а двоконтурний котел легко може забезпечити теплом і гарячою водою великий котедж.

Є два варіанти пристрою теплої підлоги - «мокрий» та «сухий». Перший відрізняється тим, що включає заливку цементно-піщаною стяжкою, що вимагає більше часу на монтаж, але саме його вибирають частіше. Другий доцільно реалізовувати, якщо в якості фінішного покриття планується укладання дерев'яних підлог.

Кращим покриттям для підлоги при влаштуванні теплих підлог вважають керамічну плитку, але частіше використовують ламінат, лінолеум або ковролін зі спеціальною відміткою.

Покрокова інструкція з монтажу

Пропонуємо інструкцію, що включає 8 етапів. Кожен із них по-своєму важливий, і якщо виключити якийсь один, то при експлуатації системи можуть виникнути збої.

Ремонт водяної теплої підлоги - заняття дороге, тривале і дуже клопітне, тому з самого початку потрібно акуратно і акуратно підходить до облаштування системи.

Галерея зображеньФото зПопередні розрахунки, складання кошторису та порядку дій багато в чому спростять монтажні роботи. Ви дізнаєтесь зразкову суму витрат і зрозумієте, чи зможете все зробити самостійно чи доведеться залучати робочу бригадуЕтап включає покупку всіх комплектуючих: колектора, труб, підкладок, сухої цементної суміші. Придбання деталей для трубопроводу відбувається згідно з інженерними розрахунками. Інструменти також краще підготувати заздалегідь, щоб унеможливити простої в роботіТеплоізоляція необхідна, щоб скоротити втрати втрати до мінімуму. Відомо, що без монтажу утеплювача через підлогу йде велика кількість тепла – в результаті обігріваються не приміщення, а основа та ґрунт під ним.Трубопровід укладають, підібравши попередньо найбільш вдалу схему, продумавши, скільки контурів знадобиться і яким способом вони будуть розташовані. Потрібно пам'ятати, що на контури не встановлюють важкі меблі чи побутову техніку.Армуюча сітка створює своєрідний каркас, що захищає трубопровід і надає міцності цементній стяжці. Цим етапом нехтувати не варто, щоб не зіткнутися надалі з деформацією «пирога» і всіма проблемами, що з цього випливають.Не варто заливати стяжку, поки не переконаєтесь у працездатності системи. За допомогою попереднього тестування можна виявити помилки у розрахунках, протікання та інші слабкі місця. Цей етап - останній шанс, щоб усунути усі несправностіЗаливання цементного розчину відбувається за стандартною схемою. Шар стяжки повинен бути певної товщини - щоб створити міцну основу і в той же час не перешкоджати надходженню тепла до приміщення. Якийсь час піде на «дозрівання» цементуЗаключний етап, у процесі якого виконують балансування контурів, - налаштовують тиск у трубопроводі. Якщо гідравлічні випробування пройшли вдало, а всі недоліки були усунуті вчасно, після підключення до внутрішньобудинкової системи опалення проблем з теплою підлогою з'явитися не повинно.Крок 1 - проектування та вибір схеми укладанняКрок 2 - підготовка матеріалів та інструментівКрок 3 - монтаж утеплювачаКрок 4 - фіксація водяної трубиКрок 5 - укладання армуючої сіткиКрок 6 - гідравлічні випробуванняКрок 7 - встановлення маяків та заливка стяжкиКрок 8 - введення в експлуатацію

А зараз детально розберемо кожен етап - від покупки комплектуючих до фінального підключення. Наші рекомендації не потрібно сприймати як єдино можливі - існує безліч цікавих і ефективних рішень.

Запропоновану інструкцію радимо сприймати як загальні правила, яких слід дотримуватись під час підготовки та монтажу. Окремі деталі та нюанси пристрою багато в чому залежать від конкретного проекту.

Крок 1 - проектування та вибір схеми укладання

Планувати роботи можна по-різному: звернутися до компанії, яка займається подібними проектами, або зробити все самостійно. Але щоб зробити розрахунки та втілити задум у життя самотужки, потрібна як мінімум інженерна освіта, достатній досвід та володіння комп'ютерними програмами. В іншому випадку успішний результат не гарантовано.

Ось кілька положень, які необхідно знати при складанні проекту:

  • середня комфортна температура підлоги у вітальні та спальнях - 21-27 °C;
  • для ванних кімнат, туалетів та поєднаних санвузлів параметри вищі - 31-32 °C;
  • в контури теплої підлоги подається теплоносій з температурою не вище 60 °C (для порівняння - в радіатори - до 90 °C);
  • падіння температури у трубопроводі теплої підлоги, тобто різниця на подачі та виході - 10 градусів;
  • діаметр труби залежить від довжини контуру: Ø 16 мм - 80-90 м, Ø 17 мм - 90-100 м, Ø 20 мм - до 120 м.

В ідеалі всі водяні контури повинні бути однаковою довжини - так легше виконати балансування. Але на практиці це майже неможливо, тому потрібно дотримуватися хоча б однакового діаметра для всіх труб.

Крок розкладки – це відстань між сусідніми витками одного контуру. Він залежить від типу та діаметра трубопроводу, а також від місця укладанняБіля зовнішніх стін знаходяться так звані холодні зони, тому крок укладання роблять не більше 150 мм, в центрі - 250-300 мм. Якщо немає зовнішніх стін, то у всьому приміщенні можна дотримуватися інтервалу в межах 200-300 мм.

У басейнах, санвузлах, лазнях підлога має бути максимально теплим, тому крок розкладки 100-150 мм. Менший інтервал зробити не вийде без заломів трубопроводу.

Для укладання контурів використовують два основні способи: «змійку» та «равлик». «Змійка» простіше у монтажі, але видає велику різницю температур на вході та виході – до 10 градусів. Її добре застосовувати у зонах із зовнішніми стінами. «Равлик» складніший у виконанні, але завдяки такій розкладці зберігається стабільність температури на всьому протязі контуру.

Можливі засоби монтажу нагрівальних контурів. За допомогою розташування трубопроводу можна встановлювати потрібну температуру у різних зонах одного приміщення

Нерідко використовують комбіновані варіанти, поєднуючи в одному приміщенні різні способи. Якщо грамотно розрахувати, то опалення буде максимально ефективним.

Рекомендується для кожної кімнати використовувати за окремим контуром. Виняток становлять лише невеликі, розташовані поруч приміщення - наприклад, туалет та ванна кімната.

Якщо приміщення просторе, а його площа більше 40 м², рекомендується підключати 2 контури. Один просто не впорається з покладеним на нього навантаженням

Слід враховувати, що при нагріванні відбувається теплове розширення. Його компенсують демпферною стрічкою, яку прокладають між контурами, сусідніми приміщеннями та вздовж усіх стін.

Детальніше про схеми укладання та підключення ми говорили в іншій нашій статті. Щоб ознайомитися з цією інформацією, будь ласка, переходьте за посиланням.

Крок 2 - підготовка матеріалів

Приготуйтеся до того, що конструкція теплої підлоги складається з великої кількості деталей, при цьому потрібно підбирати тільки якісні вироби, які максимально підходять один одному. Розглянемо найбільш значущі їх: труби, утеплювач і колектор.

Для нагрівальних контурів краще за інших підходять труби зі зшитого поліетилену з маркуванням PEX або PERT:

  • PEX - відрізняються «ефектом пам'яті», мають 85-відсоткову щільність зшивки, з'єднуються аксіальними фітингами, які можна заливати стяжкою;
  • PERT - не мають ефекту пам'яті і з'єднуються фітингами цангового типу, які не можна заливати цементом, але можна застосовувати у відкритих зонах - наприклад, в колекторних з'єднаннях.

На практиці використовують обидва види труб.

Найменше від перепадів температури страждають PE-Xa труби з внутрішнім шаром EVOH - своєрідним захисним бар'єром з полівінілетілену, що знижує проникнення кисню.

Для домашнього застосування частіше використовують трубопроводи з Ø 16 або 20 мм. Рекомендуємо також ознайомитися з правилами розрахунку труб для теплої підлоги.

Рекомендуємо не купувати дешеві сумнівні аналоги, а зупинитися на продукції одного з перевірених виробників: V altec, Rehau, KAN, Tece або Uponor. Не забувайте, що від якості комплектуючих залежить термін експлуатації теплої підлоги.

Як теплоізолюючий матеріал бажано застосовувати екструдований полістирол або профільні мати. Перший варіант дешевше, а мати зручніше для монтажу трубопроводу.

ЕППС відрізняється міцністю, вологостійкістю, низькою теплопровідністю, має доступну ціну. Плити різних типорозмірів з'єднують між собою за допомогою пазів.

Для кріплення фрагментів ЕППЗ використовують спеціальні дюбелі, які називають тарілчастими. Їх фіксують по центру плит, якщо вони великі, і в місцях стиків

Профільні мати виготовляють із щільного пінополістиролу. Зверху вони вкриті опуклостями, що дозволяють рівно і за розмірами укладати контури, що гріють. Мати дорожчі за плити ЕППС, і їх зазвичай набувають, якщо дозволяють фінансові можливості.

За розподіл теплоносія за контурами, регулювання та балансування відповідає колектор. Це складний вузол, що складається з великої кількості деталей, серед яких:

  • безпосередньо самі колектори з балансувальними клапанами і вентилями, що перекривають;
  • повітрявідвідники, що працюють в автоматичному режимі;
  • з'єднувальні фітинги;
  • дренажні крани;
  • кронштейни для фіксації.

За відсутності окремого стояка буде потрібно змішувальний вузол, що складається з байпасу, насоса та термостатичного вентиля.

Колектор та змішувальний вузол розташовують у колекторній шафі - металевій коробці, встановленій у зручному для обслуговування місці, бажано, на однаковій відстані від усіх контурів

Певного місця для встановлення колекторної шафи немає - це може бути коридор, вбиральня, передпокій, окреме невелике приміщення або спеціально передбачена ніша.

Крок 3 - монтаж утеплювача

Пропускаємо всі види чорнових робіт - влаштування ніші під колекторну шафу або додаткових проходів у будівельних конструкціях, переходимо відразу до монтажу теплоізоляційного шару. Підставу перед цим потрібно вичистити та вирівняти.

Порядок робіт з укладання плит ЕППС:

  • Відбиваємо рівень чистової статі, позначаємо його відмітками на стінах.
  • Нерівності засипаємо піском.
  • Кладемо плити, з'єднуючи пазами, починаючи від дальньої стіни, а краще - кута.
  • Стики сусідніх плит не повинні збігатися, тому укладаємо їх зі зсувом.
  • Якщо заплановано монтаж другого шару, плити укладаємо також без збігів по швах.
  • Фіксуємо плити тарілчастими дюбелями, використовуючи перфоратор або молоток.
  • Стики та шви проклеюємо будівельним скотчем, не залишаючи щілин.

Великі зазори можна засипати дрібними залишками плит, а зверху задути монтажною піною.

По завершенню робіт повинен вийде рівномірний, рівний настил із теплоізоляційного матеріалу, без щілин та провалів. Одна з умов надійності шару – стабільність

Якщо тепла підлога розташована над цокольним поверхом, підвалом або на грунті, основу попередньо накрийте гідроізоляційною плівкою - поліетиленом або мембраною 150-200 мкм. Рулони розкотіть з нахлестом близько 100 мм, усі шви проклейте скотчем.

Особливості укладання різних типів утеплювача ми докладно розглянули у наступній статті.

Крок 4 - фіксація водяної труби

Перед укладанням контурів потрібно встановити колекторну шафу, а потім почати роботи від найвіддаленішої точки. Транзитні труби, що йдуть від колектора до місця призначення, маскуємо в теплоізоляційний шар і додатково поміщаємо в чохли зі спіненого поліетилену - щоб зберегти тепло.

На цьому ж етапі по периметру фіксуємо на рідкі цвяхи демпферну стрічку.

У місцях виходу трубопроводу назовні, а також у точках входу в бетонну стяжку на кожну трубу надягають захисну гофру або щільний утеплювач, що перешкоджає деформації.

Порядок монтажу контурів:

  • Відмотуємо з бухти 12-15 м труби, надягаємо утеплювач та колекторний фітінг.
  • Підключаємо утеплений кінець до колектора.
  • Без зусиль і натяжки укладаємо трубопровід по наміченим контурам, закріплюємо через 35-40 см скобами (на поворотах - через 10 см).
  • Обійшовши контур, підводимо зворотну трубу до подавальної, також на другий кінець надягаємо гофру або теплоізоляцію, підключаємо за допомогою фітинга до колектора.
  • Записуємо довжину контуру навпроти відповідного вхід/виходу на колекторі.

Так само приєднуємо інші петлі трубопроводу. Якщо в процесі укладання вилітають скоби, повторюємо фіксацію, але не в тому ж місці, а на відстані не менше 5 см від нього.

Щоб не пошкодити утеплювач або труби, для пересування по робочих зонах використовуємо настили з листів фанери або шматків ДСП.

Крок 5 - укладання армуючої сітки

Сітку з металевого дроту або пластику укладають не під трубу, а над нею. Пластикова рулонна сітка дешевша, легша і зручніша для укладання.

Для армування підходить металева сітка з гладкого тонкого дроту товщиною не більше 3 мм і осередком 1010 см. Арматура не підходить через рифлену поверхню, здатну пошкодити трубу

Шматки сітки кладуть з нахлестом на 1-2 осередки, з'єднують між собою пластиковими стяжками-хомутами або дротом, кінці, що стирчать, видаляють.

Крок 6 - гідравлічні випробування

Все готове до заливки стяжки, але перед цим необхідно обов'язково перевірити роботу системи. До колектора, що подає, підключають воду, до виходу - шланг, що відводить її в каналізацію.

На лінію, до одного з виходів, встановлюють опресувальний насос.

Мета опресування - заповнити всі контури чистою водою, промити трубопровід, в якому могли накопичитися залишки мастила або сміття, видалити повітря

Порядок дій під час заповнення контурів водою:

  • перекриваємо всі колекторні контури, крім того, що перевіряється;
  • подаємо чисту воду з водопроводу;
  • стежимо за виходом повітря, поки не потече чиста вода без повітряних бульбашок;
  • перекриваємо заповнений контур, переходимо до наступного - і так з усіма;
  • припиняємо подачу води, закручуємо вентиль.

Після цього потрібно провести випробування за допомогою спеціального насоса - опресувального. До процедури рекомендуємо залучити досвідченого майстра, знайомого з процесом.

Суть випробувань: у систему подається вода під тиском вище робітника - близько 6 атмосфер. Після цього перевіряють труби на протікання, потім скидають тиск і так повторюють не менше 3 разів. Потім залишають контури під високим тиском на добу. Якщо через 24 години протікання немає - система герметична і змонтована без вад.

Крок 7 - встановлення маяків та заливка стяжки

Перед стяжкою труби необхідно заповнити водою та встановити робочий тиск, в середньому 2 бари. Потім встановлюємо маяки.

Як маяки рекомендуємо використовувати гіпсокартонний профіль 2827. Висота маяків – це рівень чистової підлоги без урахування фінішного покриття.

Відстань від крайнього маяка до стіни - 0,3 м, між маяками - не більше 1,5 м. Відповідно, довжина правила, що розрівнює, - 2 м.

Після цього готуємо розчин для стяжки. Ідеальний варіант – звичайна суміш, але з додаванням пластифікаторів. Справа в тому, що крім механічного навантаження стяжка постійно відчуватиме і температурні перепади, тому має бути пластичною і рухливою.

Рекомендуємо придбати спеціальні пластифікатори або фібру, які продаються у великому асортименті. Альтернативних бабусиних рецептів у вигляді додавання клею ПВА або рідкого мила краще уникати.

Головну частину розчину займає портландцемент М400 і вище, з терміном зберігання, що не закінчився. Потрібно простежити, щоб він був сухим, чистим та просіяним.

На кожен 50-кілограмовий мішок припадає біля відра води. Краще додавати рідину поступово, тому що пластифікатори змінюють склад.

Порядок заливки стяжки:

  • Прибираємо зайві предмети з підлоги, закриваємо вікна.
  • Готуємо якісний розчин, краще будівельним міксером, ніж дрилем.
  • Починаємо укладання стяжки від дальньої точки, смугами, орієнтуючись по маяках.
  • Коректування та вирівнювання поверхні проводимо після заливання кожної смуги між маяками.
  • Через пару днів, після підсихання, зачищаємо нерівності, видаляємо шар цементу до маяків.
  • Зволожуємо стяжку, накриваємо підлогу поліетиленом.
Ще через добу прибираємо маяки, маскуємо щілини, що утворилися, ще раз розбризкуємо воду по бетонному покриттю. Зволоження рекомендується проводити не менше 10 днів.

Крок 8 - введення в експлуатацію

Дозрівання стяжки займає близько місяця, і тільки після цього можна приступити до балансування, яке необхідне для вирівнювання параметрів теплоносія в контурах. Її виконують за допомогою витратомірів колектора.

Спочатку встановлюють нормальний робочий тиск (від 1 до 3 бар), потім знімають показники з витратоміра найдовшого контуру і регулюють за знятими параметрами інші петлі, по черзі, в порядку зменшення довжини.

Після балансування здійснюють поступове підвищення температури в системі, починаючи з 25 °С і доводячи до 40-45 °С, додаючи щодня по 5 градусів.

Перший час рекомендується уважно спостерігати за «поведінкою» теплої підлоги, стежити за зміною теплового режиму і, якщо необхідно, повторити регулювання.

Висновки та корисне відео за темою

Як виглядає процес та результат монтажу теплої підлоги + огляд колекторного вузла:

Яких помилок слід уникати:

Детальніше про розміри контурів та нюанси укладання труб:

Поради, засновані на особистому досвіді:

За статистикою, опалювальні системи з грамотно встановленою теплою підлогою дозволяють значно економити на енергоносіях.Завдяки чітким інструкціям виробників комплектуючих та докладним описам процесу монтажу можна спробувати самостійно встановити систему. Але якщо є сумніви у власних силах, рекомендуємо звернутися до майстрів, що спеціалізуються на монтажі теплої підлоги.

У вас залишилися питання щодо правил підключення теплої підлоги? Чи хочете доповнити матеріал корисними порадами із власного досвіду? Пишіть свої зауваження, запитуйте пораду у наших експертів та інших відвідувачів сайту - блок зворотного зв'язку розташований нижче.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Опалення