Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Добротний септик з бетонних кілець дозволяє організувати очистку стічних вод до 70%, але відсоток обробки в ньому нижче, ніж у високотехнологічних біологічних станціях (98%). Хоча така система в рази дешевше, а її пристрій простіше. Чому б не використати її для облаштування каналізації на дачі, чи не так?

Хочете спорудити септик своїми силами і не знаєте, з чого почати? Ми допоможемо докладно розібратися у всіх тонкощах цього питання. У статті докладно розглянуто пристрій бетонного накопичувача, детальні схеми його споруди. А також крок за кроком процес монтажу, починаючи з підготовки матеріалів і закінчуючи запуском системи в роботу.

Стаття доповнена наочними фото і відеороликами, в яких розібрані нюанси функціонування септика і процес спорудження двокамерного очисної споруди.

Як розташувати септик на ділянці?

Бетонні кільця служать хорошим матеріалом для виготовлення каналізації в приватному домоволодінні. Якщо територія не належить до природоохоронних зон, то на каналізації можна заощадити, так як вартість такого септика обходиться в два рази дешевше покупки станції очистки.

Перед початком роботи необхідно визначити вид грунту на ділянці. Від його характеристик залежить вибір системи фільтрації, так як конструкція септика з бетонних кілець передбачає кілька ємностей. За по санітарним нормативам вода повинна піддаватися тридобовий і більш відстоювання перед її скиданням в грунт.

Вид грунту можна визначити, викопавши шурф, опитавши сусідів, які володіють свердловиною або колодязем, запросивши відомості в організації, що проводить будівництво або буріння неподалік від ділянки.

Септики - підземні відстійники, в яких стоки переробляються шляхом відділення нерозчинного осаду від води. Вода потім надходить в системи грунтової доочищення, а органічний осад переробляють анаероби Камери септика збираються у вигляді колодязів з бетонних або залізобетонних кілець, послідовно встановлюються в котлован Однокамерний септик по суті є накопичувачем. Видалити з нього воду потрібно в міру накопичення стоків. Найчастіше його використовують в роздільної каналізації для прийому брудної води з кухні, лазні, ванни У двокамерному бетонному септику відбувається переробка стоків. У першій камері вони відстоюються і обробляються анаеробами. Друга камера працює системою грунтовій доочистки, через неї вода скидається в грунт Чим більше камер в септику, тим вище ступінь очищення стоків. Їх може бути більше трьох. У піщаних грунтах завершальна камера завжди влаштовується у вигляді поглинає колодязя, що має замість дна грунтовий фільтр Поглинає, він же фільтруючий колодязь являє собою бетонну шахту без дна. Замість нього в камеру засипають фільтруючі породи - гравій, щебінь і пісок Якщо фільтруючий колодязь заглиблений в грунт з низькою пропускною здатністю, наприклад, в супесь, то фільтр доповнюють бічний перфорацією, щоб збільшити швидкість відтоку води З бетонних кілець споруджують не тільки камери септика, але і всі види підземних пунктів, необхідних для контролю роботи каналізаційної системи і її обслуговування

Трохи вище коефіцієнт фільтрації у суглинків, злегка більше у супесей. Однак їх фільтраційних властивостей все одно недостатньо для пристрою на перерахованих глинистих ґрунтах систем грунтової доочищення стоків.

До того ж практично всім глинистим грунтам властива пучинистість - здатність збільшуватися в розмірах в процесі промерзання і зменшуватися при відтаванні. Зазначені зрушення грунту можуть запросто виштовхнути бетонні ємності назовні, повністю зруйнувати або просто здавити їх до появи тріщин.

Якщо ділянка розташовується в горбистій місцевості, з великою часткою ймовірності він має грунт скельного типу. В цьому випадку потрібно зробити вибір на користь наземних станцій очищення або накопичувальних ємностей

Піщані, гравійні, галечникові і щебеністие осадові породи мають гарні поглинаючими властивостями. Вони вільно пропускають воду в свою товщу, не перешкоджають її пересуванню в нижні шари.

Правда великоуламкові відкладення, такі як гравій та галечник, залягають переважно в заплавах річок, а щебінь біля підніжжя гірських утворень.

Пропускна здатність глини практично дорівнює нулю. Грунт такого типу відноситься до розряду водоупоров - водовідштовхувальних порід, не всмоктують і не пропускають через свою товщу воду

На річкових і гірських схилах фільтруючі споруди не влаштовують, тому що частина дренирующей рідини не зможе пройти достатній для утилізації в грунт цикл доочистки.

Тому нормальними умовами для пристрою полів фільтрації, поглинальних колодязів та установки інфільтраторов вважаються піщані ґрунти всіх ступенів крупності і щільності складання, крім пилуватого.

Крім геологічних умов необхідно дотримуватися норм його розташування від житлових будівель і джерел води.

Ця інформація прописана в санітарних нормах і повинна дотримуватися. Варто уникати розташування септика близько від місця зростання дерев, так як їх коренева система може завдати шкоди конструкції

Якщо знехтувати санітарними нормами, може статися біологічне забруднення води. У каналізаційних стоках розвиваються небезпечні збудники інфекційних захворювань. До них відноситься кишкова паличка, яка викликає сильне отруєння. Вона легко потрапляє до джерела питної води через підземні води.

Нюанси розрахунку необхідного обсягу ємності

Для організації септика з бетонних кілець необхідно розрахувати обсяг на основі добового споживання води. Згідно з нормами, на одного постійно проживає людину припадає 200 кубічних літрів води на добу.

Однокамерний септик, споруджений з бетонних кілець, найчастіше розраховується на прийом стоків в обсязі до 1 м³ / добу Якщо передбачається прийом змішаних стоків з їх переробкою в ході відстоювання, септик ділять на дві-три камери і підключають до системи грунтової доочищення Двокамерні септики споруджують для переробки стоків в обсязі від 3 до 8 м³ / добу. Місткість камер розраховують так, щоб вони були заповнені на 3/4 загального обсягу Для переробки стоків в обсязі понад 8 м³ / добу споруджують трикамерні септики. Камер може бути більше, їх групують або встановлюють в ряд згідно з умовами ділянки і специфіці рельєфу

Перша ємність для відстоювання стоків повинна мати об'єм не трикратного розміру споживання (200 л) на кожну людину. Друга ємність з дном для відстоювання повинна мати обсяг, рівний 1/3 від розміру першої.

З правилами споруди двокамерного очисної споруди можна ознайомитися в інший нашій статті.

Кількість кілець можна визначити, розділивши обсяг ємності на обсяг кільця. Їх розмір буває маленьким, середнім і великим.

Для розрахунку будуть використовуватися параметри кільця середнього розміру. КС-10-9 внутрішній діаметр якого становить 1 м, а висота - 90. Одне кільце має обсяг 700 кубічних літрів

Для сім'ї з двох чоловік:

Обсяг першої ємності = (200 * 2) * 3 = 1 200 літрів.
Обсяг другої і третьої ємності = 1 200/3 = 400 літрів.

Кількість кілець для двох ємностей = (1200 + 400) / 700 = 4
Кількість кілець для трьох ємностей = (1200 + 400 + 400) / 700 = 5

Підсумок: 2 кільця для відстійника, 2 для резервуара осадження і одне для дренажного колодязя.

Для сім'ї з трьох осіб:

Обсяг першої ємності = (200 * 3) * 3 = 1 800 літрів.
Обсяг другої і третьої ємності = 1 800/3 = 600 літрів.

Кількість кілець для двох ємностей = (1 800 + 600) / 700 = 4
Кількість кілець для трьох ємностей = (1 800 + 1200) / 700 = 6

Підсумок: 2 кільця для відстійника, 2 для резервуара осадження і два для дренажного колодязя.

Схеми септичних систем

Схеми септиків з бетонних кілець припускають наявність однієї, двох або трьох камер, де відбувається відстоювання стоків і їх біологічна переробка.

Однокамерний септик забезпечує тридобовий відстоювання стоків. Він вимагає відкачування зайвого мулу раз в 3 6 місяців. Якість очищення не перевищує 50%

По суті, однокамерний септик являє собою звичайний накопичувач, стоки з якого відкачуються асенізаторами.

Двокамерний септик забезпечує 5-6 добове відстоювання стоків. Рівень очищення становить 70%. Відкачувати надлишки мулу необхідно раз в 12 місяців

Перша і друга ємність обов'язково повинна мати дно. Далі слід третій відсік, де також здійснюється грунтова очищення. Наступним етапом очищення служить висновок відстояною в камерах і освітленої стічної води в грунт через дно фільтруючого колодязя.

Трикамерний септик забезпечує 7-9 добове відстоювання стоків. Рівень очищення становить 80%. Відкачувати надлишки мулу необхідно раз в 2 роки

Всі камери влаштовуються з монолітним дном, очищення проводиться шляхом відстоювання. Відстояна рідина виводиться в інфільтратор або поле фільтрації для подальшої утилізації в грунт.

Залежно від поглинальної здатності ґрунту, можна вибрати кілька варіантів фільтрації для пристрою септика з бетонних кілець:

  1. Септическая система з фільтруючим полем.
  2. Септическая система з поглинає колодязем.
  3. Септическая система з фільтрує касетою (інфільтратором).

Найбільш поширеним варіантом фільтрації є дренажний колодязь. Він застосовується при хороших поглинальних властивості грунту.

Для збільшення продуктивності, його нижнє кільце перфорується. Так збільшується площа фільтрації. Якщо рівень грунтових вод не перевищує трьох метрів, від цього варіанту потрібно відмовитися

Між рівнем умовного дна поглинювального колодязя і найвищим рівнем грунтових вод в осінньо / весняний дощовий період немає необхідного за нормативами метра, встановлюють поле фільтрації. Для його спорудження на ділянці повинно бути достатньо місця.

При його монтажі застосовують перфоровані труби або тунелі. Для рівномірного розподілу стоків між септиком і полем фільтрації встановлюють розподільчий колодязь.

Це оптимальне рішення для ділянок, де рівень грунтових вод не перевищує 2, 5 метрів. Слід пам'ятати, що між нижньою межею дрен поля фільтрації і покрівлею насиченого водою пласта також повинна бути товща грунту потужністю не менше метра.

Фільтруюча касета це аналог поля фільтрації, але вона обходиться дорожче. Це середнє між фільтруючим колодязем і системою аераційних труб. Вона складається з прямокутного бетонного резервуара, з кількома перегородками всередині. Зверху конструкція закривається бетонними плитами

Ця конструкція не має широкого поширення в країнах СНД.

З системою фільтрації потрібно визначитися до монтажу септика з бетонних кілець, так як це дозволить заздалегідь підготувати котлован необхідного розміру і глибини.

Якщо встановлювати фільтраційні системи після виконання монтажу, можна пошкодити труби і резервуари. Тому простір, яке межує зі стінкою другого резервуара осадження, доведеться обкопувати вручну, без застосування спеціальної техніки.

Монтаж септика з двома резервуарами осадження

Перед початком робіт необхідно перевірити рівень грунтових вод. Це можна зробити, якщо в будинку є льох або підвал, без бетонованого дна. Необхідно заміряти висоту від стелі до поверхневого шару грунту. Це та глибина, на яку можна копати.

Щоб дізнатися наскільки глибоко залягають грунтові води, можна прокапали невелику по діаметру, але глибоку яму. Грунтові води починаються тоді, коли з'явиться явно сира земля. Це вірна ознака, далі копати не треба.

Глибину появи грунтової води можна визначити за зовнішнім виглядом витягується з шурфу грунту. Якщо він насичений водою, то глибину його вилучення можна прийняти за самостійно визначений УГВ

Після того, як став відомий приблизний рівень верховодки, можна приступати до земляних робіт. Необхідно намітити місце, де буде розташовуватися септик. Для цього потрібно окреслити котловани. Для цього потрібно взяти будівельну або будь-яку міцну нитку, відміряти 80 см. Прив'язати до обох кінців два кілочка.

Один кінець увіткнути в середину того місця, де планується помістити перший резервуар відстоювання. Окреслити коло. Це приблизний діаметр потрібної ями. Далі необхідно відступити метр, і прокреслити кордону для другої ємності. Далі потрібно намітити кордону фільтраційного споруди.

Межі котловану потрібно по периметру обнести кілочками, між якими натягнути нитку. Так простіше орієнтуватися при виїмці грунту

Крок # 1 - підбір витратних матеріалів та інструментів

Перш ніж почати, потрібно зібрати всі необхідні матеріали та інструменти.

Для роботи знадобляться:

  • перфоратор і велике свердло по бетону;
  • насадка міксер до перфоратора;
  • совкова і штикова лопати;
  • сходи;
  • рівень:
  • відра;
  • ємність для замісу розчину;
  • міцна нейлонова мотузка;
  • шланг;

Матеріали, для монтажу септика з бетонних кілець:

  • цемент;
  • пісок;
  • гравій;
  • бітум або рідке скло;
  • металеві скоби;
  • мінеральна вата або пінополістирол;

Після того, як буде підібрано і підготовлено оснащення для всіх етапів роботи, можна приступати до копанні ями.

Перед пристроєм септика з бетонних кілець розробляємо котлован. Розробку простіше вести екскаватором, дешевше - вручну Якщо споруда встановлюється маловологі пісок, нездатний тримати форму стінок, по периметру зміцнюємо їх дощаній конструкцією Днище камери, що приймає стоки і призначеної для їх сепарації, влаштовуємо з бетонного кільця з монолітним дном З рядових залізобетонних кілець збираємо колодязь вимагається висоти. Перед установкою кожного елемента торець попереднього обробляємо розчином і прокладаємо просоченої бітумом мотузкою У пристрої поглинає камери є відмінності: у неї немає дна в звичному розумінні. Кільця встановлюють на дно котловану, потім засипають всередину гравій з піском - потужність засипки не менше метра Обидва колодязя бетонного септика закриваються бетонними кільцями з отворами для пристрою горловини При необхідності нарощуємо висоту колодязя шляхом установки кілець горловини, до яких кріпимо кільця люків з кришками Крок 8: Якщо відстоювання стоків планується проводити в двох бетонних камерах, обидві споруджуються з герметичним дном, а друга підключається до поля фільтрації

Крок # 2 - копка котловану для септика

Якщо вважаєте, що складно зробити виїмку ґрунту в таких обсягах вручну, тому можна скористатися послугами мають спецтехнікою організацій.

Разом з клавішею котловану потрібно замовити вивезення зайвого грунту, так як глибинні шари являють собою, як правило, суглинок, і не придатні для використання на садових ділянках.

На дно котловану необхідно насипати пісок, там де будуть встановлені нижні кільця ємностей. Товщина піщаної подушки становить 20-25 см. Підстава потрібно вирівняти по рівню. Далі пісок потрібно пролити водою, щоб відбулася усадка. Після спрессовиванія піщаної основи можна приступати до монтажу кілець.

Крок # 3 - монтаж резервуарів осадження

Для установки заздалегідь завезених на ділянку бетонних кілець для септика потрібно спорудити підставу. Для цього по периметру дна котловану влаштовується дерев'яна опалубка. Висота стін опалубки повинна бути на рівні 30-40 см.

Після спорудження опалубки, потрібно укласти арматурну сітку і розвести цементний розчин. Для цього необхідно брати 1 частина цементу на три частини ПГС (суміші піску і гравію).

Замішувати розчин можна за допомогою будівельного міксера. В якості пластифікатора в розчин можна додати дві ложки рідкого мила. Це зробить бетон більш стійким до тиску і вологи.

Після заливки підстави, потрібно почекати 10 - 14 днів, поки розчин затвердіє і набуде необхідної міцності. Опалубку можна не знімати. Якщо використовується орендована техніка, доцільніше придбати готові бетонні плити в якості підстави.

Після того, коли основа готова, можна монтувати кільця. Вага бетонних конструкцій значний, тому необхідно використовувати кран. Монтаж ємностей відбувається поетапно.

На бетонну основу занурюють перше кільце. Слідом нього опускається і встановлюється друге. Кільце потрібно переміщати рівно, уникаючи його ударів або зісковзування. Після установки робиться скобірованіе.

В обох кільцях по краях робляться отвори, в них вставляються залізні скоби, які загинаються з зовнішніх сторін ємностей

На наступному етапі, поки не опущена кришка, необхідно замазати шви між кільцями. Після установки перекриття в ємності стане темно і є ризик залишити необроблені стики. Для цього використовується цементний розчин.

Вам також може бути корисна інформація про гідроізоляції септика з бетонних кілець, детально розібрана тут.

Для зручності переміщення всередині ємності монтуються ходові скоби. Вони необхідні для обслуговування септика, в разі засмічень або розгерметизації.

У такому ж порядку встановлюється сусідній резервуар осадження. В обох ємностях потрібно виконати отвори для каналізаційних труб і вмонтувати їх. Вхідний отвір для каналізаційних стоків має бути розташований над, ніж переливна труба між ємностями.

Далі потрібно встановити перекриття з отворами, достатніми для того, щоб через них міг спуститися людина.

Зверху на перекриття потрібно встановити по одному бетонному кільцю маленького діаметру. Таким чином, виходить невелика камера, яка буде ізолювати ємність від попадання холодного повітря

На цьому монтаж септика з бетонних кілець закінчується, і слід установка системи вентиляції.

Крок # 4 - установка вентиляційної системи

Вентиляція необхідна для вступу до систему повітря, який забезпечує нормальне функціонування мікроорганізмів. Они выполняют переработку бытовых стоков и освобождают от органической составляющей. Для обеспечения постоянной циркуляции воздушных потоков, необходимы две вентиляционные трубы.

Первая труба монтируется в участок канализационной трубы, который максимально приближен к стенам жилого строения. Наилучшим решением будет монтаж с внутренней стороны стены, но можно монтировать и снаружи

В этом случае придется прокладывать электрический кабель для отогревания трубы, так как при столкновении теплого и холодного воздуха, в ней образуется конденсат, который блокирует доступ кислорода.

Її необхідно зафіксувати за допомогою кріплень чи хомутів. Довжина вертикального фонового стояка повинна бути не менше висоти стіни будинку.

Вентиляція також позбавляє від неприємного запаху, який періодично з'являється з ємностей і може поширюватися по дому. Часто це відбувається при тривалій відсутності проживаючих і висиханні рідини в сифоні.

Друга труба монтується в перекритті ємності осадження. Для цього за допомогою перфоратора в перекритті пробивається отвір, що збігається по діаметру з вентиляційною трубою.

Повітропровід повинен підніматися над земною поверхнею на 70-100 см. Положення цієї труби буде фіксуватися вагою грунту і не потребує додаткового кріплення.

Ще один варіант вирішення проблеми з неприємним запахом - установка зворотного клапана для каналізації, який встановлюється в точці виведення каналізаційної системи з дому.

Крок № 5 - монтаж фільтраційної системи

Далі розглянемо покрокові інструкції з облаштування поля аерації і фільтруючого колодязя.

Варіант # 1 - облаштування поля фільтрації

З другого бетонного резервуара виходить труба в розподільчий колодязь. Для колодязя можна використовувати поліетиленову бочку, в якій вирізати отвори, які підходять для труб аерації.

Можна придбати вже готовий розподільчий колодязь.

Його випускають багато фірм, що виготовляють системи очищення. До розподільного колодязя можна купити вже готове поле аерації або виготовити самостійно з каналізаційних труб

Для цього необхідно придбати труби з розрахунку розміру поля. Для сім'ї з чотирьох осіб достатньо площі 20 квадратних метрів (10 × 2). Для цього потрібно буде три труби довго 10 м. Крім цього знадобляться три кутових патрубка, куди будуть монтуватися вентиляційні труби.

Поле попередньо відсипається піском і гравієм, щоб поліпшити поглинає здатність грунту.

На підготовлений дренаж укладаються перфоровані труби, підключені до розподільного колодязя. На кінці аераційних труб монтуються кутові патрубки, в які встановлюється фоновий стояк, по одному на кожну трубу.

Після цього труби закривають геотекстилем і засипаються сумішшю гравію з піском, потім вирівнюють. У міру замулювання, поле фільтрації необхідно переміщати або чистити, змінюючи дренаж.

Варіант # 2 - монтаж фільтруючого колодязя

Фільтруючий колодязь має ряд переваг перед аераційним полем. Він займає менше корисної площі на ділянці.

Але якість очищеної води буде вище у аераційного поля, так як перед попаданням в грунтові води, стоки пройдуть фільтрацію грунтом, а його шар під полем аерації значно більше, ніж у колодязя з дренажем. Площа колодязя не може впоратися тією кількістю стоків, яке приймає аераційний ділянку.

Розташовувати фільтраційний колодязь необхідно на відстані не менше 2 метрів від резервуара відстоювання. Це необхідно для того, щоб виключити зрушення грунту і деформацію фундаменту в разі аварійних протікань і підтоплення

Встановлювати колодязь стоїть за тими ж принципами що і резервуари осадження, виключаючи бетонування дна ємності. На дно колодязя крім піщаної подушки потрібно помістити щебінь, гравій, або інший фільтруючий склад. Стандартна потужність грунтового фільтра в поглинальному колодязі обчислюється від 1 м і більше.

Щоб збільшити його пропускну здатність, можна доповнити фільтраційний колодязь бічним дренажем. Для його пристрою нижнє бетонне кільце септика має бути перфорованим.

Можна зустріти моделі кілець, які вже містять отвори, але знайти їх складно. Тому доцільніше самостійно зробити отвори за допомогою перфоратора

Цей процес краще робити на поверхні, до того моменту як кільце опущено в котлован. Також потрібно зробити отвір для переливу води з резервуара осадження, воно повинно розташовуватися трохи нижче, ніж попередній перелив.

Стінки і стики фільтруючого колодязя необхідно скріплювати скобами, але немає потреби їх герметизувати. Поєднавши переливи можна закопувати спорудження. Перше кільце необхідно обсипати з зовнішньої сторони щебенем, до місця з'єднання з другим сегментом. Весь інший обсяг можна засипати грунтом з присадибної ділянки.

Крок # 6 - процес підготовки до запуску

Якщо температура в зимовий період опускається нижче 30 градусів, необхідно підготувати утеплення для внутрішньої кришки люка. Так як сама ємність розташована нижче рівня промерзання, вона не потребує додаткового утеплення.

Для теплоізоляції кришки потрібно взяти пінопласт і вирізати коло, відповідний по діаметру внутрішнього малого бетонного кільця.

Пінопласт практично не піддається розкладанню і прослужить довгі годи.Чтоби було зручно витягувати його для перевірки септика, можна зробити в середині отвір, куди просунути нейлонову мотузку. З тильного боку пінопласту мотузку потрібно прив'язати до короткої і вузькій дошці, а другий кінець залишити

Далі потрібно вирізати саму кришку. Для цього підійде звичайна фанера достатньої міцності. До неї можна прикрутити дверну ручку, для того щоб зручно було відкривати. Аналогічно варто утеплити внутрішні кришки другого резервуара осадження і дренажного колодязя.

Перед початком використання септика, перший резервуар осадження необхідно наповнити водою на 1/4 від його обсягу. У наповнену ємність підсипати біопрепарат, який допоможе септика швидше вийти на повну потужність.

Після цих дій необхідно закрити люки.

Висновки і корисне відео по темі

У ролику поетапно показаний процес монтажу двокамерного септика:

Як функціонує септическая система:

Якщо споруда септичній системи з бетонних кілець виконано з дотриманням правил, вона прослужить протягом 20 років.

Не можна забувати про правила експлуатації і своєчасно проводити обслуговування. Труби виконані з пластика, тому їх легко пошкодити. Суворо забороняється ставити техніку або автомобіль в тому місці, де розташовуються резервуари.

Ви займаєтеся спорудою септика на своїй ділянці? В процесі робіт у вас виникли питання? Задавайте їх в коментарях до цієї статті - ми постараємося допомогти вам у пошуку правильного рішення в ситуації, що склалася.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка