Робити щось своїми руками - заняття захоплююче, особливо якщо в результаті виходить те, чим можна пишатися. Окрім морального задоволення результатами своїх зусиль, можна ще й добре заощадити, зробивши кільця для вигрібної ями у себе на ділянці.
Матеріали для цього знайти нескладно, а результат залежить тільки від строгого дотримання технології. Тому в цій статті мова піде про те, як самостійно виготовити кільця для вигреба, і що для цього буде потрібно.
Технологія виготовлення кілець з бетону
Щоб домашній септик прослужив довгі роки робити його краще не з цегли, а з бетонних кілець. Купити їх не складе труднощів, але і для того щоб виготовити їх самому не потрібно бути великим професіоналом.
Обійдеться це дешевше, та й вигрібну яму не доведеться пристосовувати під стандартний розмір, коли сам собі проектувальник можна вибрати будь-який зручний.
Бетонні кільця надають можливість найбільш простим і оперативним способом облаштувати пункти незалежної каналізації на заміській ділянці 
З бетонних кілець швидко і досить просто збирають вигрібні ями з переливом, здійснюють первинну переробку стічної води 
Залізобетонні і бетонні кільця використовують в спорудженні каналізаційних колодязів з фільтруючим дном, через яке проводиться утилізація очищеної стічної води в грунт 
Бетонні та залізобетонні кільця підходять для складання вигрібних ям будь-якої складності, очисних споруд з будь-якою кількістю камер
Приступаючи до виконання задуманого потрібно, перш за все, визначитися з місцем - вибрати досить простору і рівну площадку. Бетонної суміші доведеться готувати багато, тому потрібно бетономішалка.
Оскільки вироби виходять важкими, при їх переміщенні не обійтися без підйомних пристроїв. Для формування кілець потрібні спеціальні форми.
Оформити вигрібну яму з використанням бетонних кілець - вдале рішення. Цей вигідний у фінансовому плані варіант легко втілити самостійно на своїй ділянці будь-якому господареві, що володіє мінімумом навичок в справі будівництва
Форми для виготовлення кілець
Форма для кілець має просту геометрію: пара циліндрів - внутрішній і зовнішній. Різниця діаметрів повинна дорівнювати товщині стінки, а це близько 1, 5-2 см.
Отримати їх можна різними способами. Найпростіший - купити заводський виріб з внутрішнім конусовидним сердечником і зовнішнім кільцем, укріпленим ребрами жорсткості і встановленим на ньому вібратором.
Відповідним матеріалом для форми є оцинковане залізо. Для стійкості форму обкладають мокрим піском і утрамбовують його або ж злегка вдавлюють опалубку в грунт
Після установки такої форми на рівну площадку в неї закладають арматуру і заливають її розчином. Усадку суміші на кожному етапі заливки забезпечить вібратор. Це запобігає утворенню повітряних пір в тілі бетонних стін. Армування - операція не обов'язкова, але бажана, оскільки виріб виходить більш міцним.
Ще простіше - взяти 2 металеві бочки з відповідними параметрами або труби. Можна виготовити циліндри з листового прокату. Листи з'єднують між собою навісами - дверними або віконними. Найдоступніший спосіб - виготовлення форми з використанням струганих дощок.
Найпростіший і оперативний спосіб власноручного виготовлення бетонних кілець пов'язаний з орендою або покупкою металевої форми заводського виготовлення 
Опалубку для самостійного виготовлення можна зробити з листової сталі товщиною 3-4 мм. Як розпір і жорстких зчеплень тут використовується арматура 
У виготовленні саморобних форм використовується тонка покрівельна сталь товщиною до 1 мм. У цьому випадку її зміцнюють дошкою у вигляді опорного каркаса 
Зручною для робіт по заливці стане опалубка з рейки, з'єднаної металевою стрічкою. Для ізоляції в цьому варіанті використовується поліетиленова зовнішня оболонка
Виготовлення форми з дощок
Щоб виготовити таку форму потрібні дошки товщиною від 2 до 5 см. Зовнішній і внутрішній циліндри виготовляють розбірними, що складаються з декількох дерев'яних кілець. На ободи для зовнішнього циліндра набивають зсередини добре оброблені дошки.
Внутрішній циліндр також повинен без праці збиратися і розбиратися. Виготовляють його, за тими ж правилами, що і зовнішню деталь форми, але обшивають не по внутрішньому, а по зовнішньому діаметру. Після складання форми між циліндрами повинен залишитися зазор 1, 5-2 см.
Для отримання вироби корисних властивостей необхідно попередньо розрахувати розміри форми. Припустимо, для вигрібної ями потрібні кільця діаметром 840 з товщиною стінки 140 мм і висотою 890 мм. Щоб обчислити внутрішній діаметр використовують формулу: Dв.н. = D + 2h, де D = 840 мм, h = 20 мм (товщина дошки обшивки).
Ці значення підставляють в формулу: Dв.н. = 840 + 2 х 20 = 880 мм. Якщо прийняти ширину кільця дорівнює 100 мм то діаметр кільця по назовні Dн.н. = Dн.в. + 2S = 880 + 2 х 100 = 1080 мм.
З урахуванням того що виготовити потрібно кільце з товщиною стінки 140 мм, зовнішній діаметр дерев'яного сердечника дорівнює: Dн.в. = D - 2В - 2h. Тут D - діаметр вироби, В - товщина готового кільця, h - товщина дошки. Dн.в. = 840 - 2 х 140 - 2 х 20 = 520 мм.
Для того щоб розмітити кільце, на рівному майданчику укладають дерев'яний щит з вбитим в його центрі цвяхом. Роблять імпровізований циркуль: до цвяха прив'язують шнур, а до іншого кінця останнього - олівець, за допомогою якого і виконують розмітку.
Якщо в продукції, що виготовляється опалубці ширина кільця внутрішньої стінки також дорівнює 100 мм, то сердечник повинен мати внутрішній діаметр Dв.в. = Dн.в. - 2S = 520 - 2 х 100 = 320 мм.
Експрес-інструкція по заливці кілець
Процес виготовлення бетонних кілець з заливанням розчину в опалубку, виконану з дошки, по кроках представить наступна фото-підбірка:
Для отримання точної геометрії кілець спочатку виготовимо два пояси з дошки 150х35 мм. Діаметр обох кіл 980 мм 
Форму для заливки бетонних кілець збираємо з тонкої шпунтованої дошки 110х22 мм. Зробимо два роздільних напівциліндра, тому що форма повинна бути рознімної 
Із зовнішнього боку обошьем обидві половини циліндра оцинкованою бляхою. Зовнішні півциліндри обошьем з внутрішньої сторони 
Усередині опалубки фіксуємо по дві розпірні дошки, зроблені з обрізків пиломатеріалів. Вони забезпечують жорсткість в період затвердіння бетону, а після витягуються першими, щоб полегшити відділення форми 
Перед заливанням розчину на металеву поверхню наноситься трансмісійне масло марки ТАП 15 
Для заливки вибираємо рівну площадку, застилає її поліетиленом, встановлюємо півциліндри і збираємо форму. Якщо плануємо робити ж / б кільця, всередину встановлюємо арматурну сітку 
Для того щоб дві частини опалубки знаходилися на рівній відстані один від одного і забезпечили формування рівних по товщині стінок, ставимо металеві анкера або стрижні з шурупами. Щоб було простіше їх витягти після початкового затвердіння, використовуємо пластикові кожухи 
На внутрішній циліндр ставимо щось на кшталт постаменту - виготовлений з дошки круглий стіл. Він потрібен для рівномірного розподілу розчину
Перераховані кроки по суті були підготовкою до робіт по заливці. Тепер можна приступати до безпосереднього виготовлення бетонних кілець:
У бетономішалку завантажуємо спочатку цемент з піском в обраному заздалегідь співвідношенні. Після перемішування заливаємо воду. Розраховуємо на 5 відер розчину 
Вивантажуємо приготовлену суміш на стіл. Акуратно і рівномірно розподіляємо її в опалубку 
Заповнюємо опалубку по верствам, намагаючись швидко працювати, щоб верх попереднього шару не встиг "схопитися" і між шарами не вийшло межа 
Кожен шар ущільнюють, щоб виключити утворення повітряних бульбашок, що знижують міцність виробу. Бажано запастися віброущільнювачі, якщо його немає, то доведеться діяти лопатою або відрізком арматури 
Торцевий зріз залитого в опалубку бетонного кільця вирівнюємо кельмою. Верх закриваємо поліетиленом і залишаємо мінімум на 3 дні, краще на 14 діб 
Дочекавшись затвердіння бетонного розчину в опалубці, знімаємо її. Виробляємо ті ж дії для виготовлення нового кільця 
Виготовляємо кільця для пристрою вигрібної ями в вимагається кількості. Заздалегідь розраховуємо їх число за обсягом стоків за 3 дні 
Розбиваємо місце для пристрою вигрібної ями. Роєм котлован і встановлюємо кільця, попередньо обробивши їх зовнішню частину бітумною мастикою
Виготовлення пояса з арматури
Буде потрібно заготовити круглий ребристий прокат завтовшки 0, 8-1 см, з якого і в'яжуть армирующее кільце.
Кільця, кількість яких залежить від висоти вироби, з'єднують між собою по вертикалі, використовуючи відрізки арматури. Бажано витримувати відстань між армуючими поясами близько 25 см. Між відрізками арматури, встановленими вертикально, рекомендують дотримуватися крок 35 см.
Елементи арматури можна фіксувати за допомогою зварювання, але більш надійна конструкція виходить при зв'язуванні прутів. Метал повинен знаходитися на відстані мінімум 3, 5 см від бетонного краю
Для зручності транспортування готового виробу догори армуючого каркаса прив'язують заготовку у вигляді петель з дроту. Можна для арматурного каркаса використовувати і сталеву сітку товщиною мінімум 0, 4 см. З неї формують кільце і фіксують краю за допомогою дроту.
Заливка бетонної суміші
Приступати до виготовлення кілець можна при температурі не нижче 8 і не вище 22 ° С. Елементи опалубки вставляють один в інший, попередньо змастивши їх машинним маслом - це згодом полегшить їх демонтаж. У проміжок між циліндрами вставляють каркас з арматури.
Щоб надати стійкості арматури, її фіксують за допомогою клинів. Згодом клини видаляють у міру наповнення форми бетонною сумішшю.
Готують розчин дотримуючись таких пропорцій:
- Свіжий цемент не нижче М400 - 1 частина.
- Щебінь гранітний або вапняковий з малоокатаннимі зернами розміром не більше 0, 2 см - від 4 до 5 частин.
- Пісок кварцовий з розміром піщинок максимум 0, 22 см - від 2 до 3 частин.
- Вода - максимум 0, 7% від маси цементу.
Фахівці мають свої секрети приготування бетонної суміші. Іноді вони додають в неї калійне скло з метою збільшити водопронепроніцаемость і пластичність маси. Щоб зросла фортеця складу, в нього вводять такий компонент, як клей ПВА. Плинність суміші збільшують шляхом додавання миючого засобу.
Важливо відразу витрачати приготований бетон, тому краще відразу розрахувати потрібну кількість суміші для однієї заливки.
Важливо знати про такий параметр як водо-цементне відношення. З його збільшенням зменшується жорсткість суміші, що знижує трудомісткість заповнення форми, але знижуються також і показники міцності
На око жорсткість можна визначити, помістивши суміш на горизонтальну площину. Якщо при нахилі вона буде швидко стікати, суміш дуже рідка. На середню пластичність суміші вказує її повільне сповзання.
Коли суміш прилипла і не сповзає, значить, вона мало пластична, а якщо маса навіть не змінює свої обриси і залишається лежати грудкою, це говорить про її жорсткості.
Щоб орієнтуватися в такому питанні, як підбір кількості компонентів необхідних для приготування 1 мᶾ бетону, можна скористатися цією таблицею.
| розчин марки | Цемент М 400 (кг) | Щебінь (кг) | Пісок (кг) | Вода (л) |
| 75 | 170 | 1 053 | 945 | 210 |
| 100 | 210 | 1080 | 870 | 210 |
| 150 | 235 | 1080 | 855 | 210 |
| 200 | 286 | 1080 | 795 | 210 |
| 250 | 332 | 1080 | 750 | 215 |
| 300 | 382 | 1080 | 705 | 220 |
Так як кільця для вигрібної ями - конструкція армована, то тут більше підійде бетон невеликий жорсткості. При використанні портландцементу М500, норми для М400 множать на 0, 88. Для інших марок беруть і інші коефіцієнти.
Приготувавши суміш, що нагадує за консистенцією густе тісто, відправляють в опалубку перший шар товщиною близько 10 см. Потім виконують відбиття: беруть сталевий прут діаметром 20 мм і старанно ущільнюють матеріал.
Таким способом заповнюють весь обсяг між двома циліндрами. Завершивши роботу, закривають виріб від прямих сонячних променів, накинувши зверху шматок щільної тканини.
Знімають опалубку по подію 14 днів, залишають на тому ж місці ще дня на 4, не забуваючи періодично поливати водою. Якщо заповнення виконують менш густий сумішшю, то процес називається відливанням. Опалубку з виробів, отриманих другим способом, знімають через тиждень.
На поверхні залишаться раковини і їх заповнюють цементним розчином. На виробах, виготовлених другим методом, утворюється менше раковин. Масло, яким покривали поверхню циліндрів, видаляють. Більш щільне з'єднання кілець забезпечує замок.
Щоб отримати цей елемент до форми додають ще 2 кільця, що утворюють поєднувати монтажну фаску у вигляді виступу на одному виробі і шийки на іншому. Це дозволить міцно фіксувати кільця при установці, оберігаючи їх від зсуву.
Відомий спосіб виготовлення кілець, що виключає з технологічного процесу таку трудомістку операцію, як транспортування готового виробу. Для цього форму для кільця виготовляють на місці, де згодом припускають копати вигрібну яму. Спочатку відливають кільце, а потім під ним вибирають грунт і поступово опускають його на дно, занурюючи в яму повністю.
Коли верхній край вироби виявиться на одному рівні із землею на ньому спорудили нову опалубку. Роблять наступне кільце і знову вибирають грунт до тих пір, поки кромка виробу не виявиться врівень із землею. Продовжують робити нові кільця до досягнення потрібної глибини вигрібної ями.
Форми заводського виготовлення дозволяють отримати вироби високої якості, але для виготовлення кількох кілець для вигрібної ями купувати їх нераціонально
Самий якісні вироби виходять, якщо є можливість використовувати технологію вибропрессования, що передбачає установку форми на спеціальну виброплиту з приводом.
Плита виконує коливальні рухи невеликої амплітуди і високої частоти, що дозволяє максимально ущільнити бетонну масу.
Своїми руками виготовляти можна ж / б та бетонні кільця різного діаметру. В тому числі, і кільця для пристрою горловини каналізаційного колодязя 
Армування бетонних кілець дозволяє скоротити товщину стінки вироби до 8 см (у бетонного не менш 12 см), а також оснастити його монтажними вушками 
Монтажні роботи значно сприяти у виконанні, якщо по торцях кілець сформувати фаску. Для цього на дно опалубки перед заливкою і на верхній торець після укладаються кільця відповідного розміру 
Якщо є побоювання в точності виготовлення круглих в плані кілець, то ніхто не забороняє зробити їх з квадратним перетином
Застосування кілець із пластику
Переваги пластикових кілець для вигрібної ями в їх невеликій вазі, довговічності і простоті монтажу. Для їх виготовлення вихідним матеріалом служить поліетилен низького тиску, якому притаманні відмінні характеристики.
Найпоширеніший розмір - висота 150 см, діаметр приблизно 95 см, товщина стінки 25 см.
Кільця з пластика забезпечують повну герметичність вигрібної ями. Виключають просочування неочищених рідких відходів в грунт через бічні стінки
Кільце без шкоди для своєї цілісності сприймає великі механічні навантаження завдяки ребристому корпусу. Для однієї вигрібної ями, як правило, не потрібно більше, ніж 3-4 кільця, що виконують функцію стінок.
Для дна і верху вигрібної ями використовують інші деталі: днище, люк, кільце для обрамлення отвору, службовця для під'єднання до каналізації.
Якщо порівняти пластикові кільця з бетонними, то, крім невеликої ваги, можна побачити ряд інших переваг перших:
- Швидкий монтаж з використанням наявної системи замків.
- Простота демонтажу.
- Повна герметичність.
- Можливість виконати заміну вийшов зі строю кільця.
- Відсутність реакції на вплив вологи. Пластик ніколи не розмокне і не стане коррозировать.
- На пластик не впливають ні агресивна хімія, ні продукти життєдіяльності, що мешкають у відходах і грунті, бактерій.
- Більш гладка внутрішня поверхня, яка не сприяє накопиченню на ній нальоту.
Демократична ціна.
Легка вага конструкції іноді може стати причиною її зміщення під впливом підземних вод. Щоб таке не сталося, при заливці дна ями, в бетонну стяжку вставляють спеціальні металеві крюки. За допомогою цих пристосувань надійно фіксують легкі пластикові кільця.
А про те, як провести гідроізоляцію септика пластиковою вставкою можна прочитати в цьому матеріалі.
Іноді перше кільце опускають у вигрібну яму на ще незастиглу стяжку. Це набагато простіше, ніж кріпити його за допомогою гаків і тросів. Є в цьому негативна сторона - доведеться докласти великих зусиль в разі, якщо знадобиться демонтаж конструкції.
Вирішивши зробити вигрібну яму з пластикових кілець, необхідно визначитися з місцем для неї.
Санітарні норми, що стосуються розташування будь-якого септика, однакові:
- мінімум 5 м від парадних дверей будинку і вікон;
- не менш ніж 3 м від дороги і межі з сусіднім ділянкою;
- 15 м або більше від колодязя або свердловини з питною водою;
- наявність доступу для роботи асенізаторської машини;
- отсутствие рядом с ямой плодовых деревьев.
Следующий шаг - определение объема. За основу принимают суточный расход воды на 1 человека, проживающего в доме. Общепринятая норма - 200 л. Вырыв котлован, устраивают на его дне стяжку из бетона высотой около 200 мм, строго контролируя горизонтальность.
Процесс монтажа пластиковых колец состоит из нескольких шагов: подготавливают место роют яму подготавливают дно, укладывая последовательно песок, гравий, геотекстиль, затем выполняют непосредственный монтаж пластиковых изделий
Между стенками вырытой ямы и гофрированной поверхностью колец должен оставаться зазор 30 мм как минимум. Со стороны дна также оставляют 20 см запас. В случае если дно выгребной ямы не планируют бетонировать, этот параметр увеличивают до 0, 5 м.
Когда выбран последний вариант, необходимо устройство фильтрующего слоя, состоящего из гравия и песка, разделенных для невозможности их смешивания, геотекстилем. При изготовлении пластиковых колец в их конструкцию уже заложена теплоизоляция в виде продольнополой прослойки, но если в вашей местности зимой наблюдаются суровые морозы, нелишним будет и дополнительное утепление.
Для устройства теплоизоляционного слоя необходимо взять полотнище отражающего материала с такими размерами, чтобы после опускания колец была охвачена вся поверхность ямы. Материал с отражающим слоем не позволит уходить теплу в грунт. Его края фиксируют по периметру верха ямы бечевкой.
Сами кольца погружают поочередно с использованием тросов. К каждому из них прикладывают небольшое усилие для соединения с предыдущим. Для этого конструкцией предусмотрены специальные пазы.
Трос, при помощи которого погружали кольца, привязывают одним концом к металлическому крюку, замурованному в опалубку, а другой перекидывают на противоположную сторону ямы и закрепляют там. Получится дополнительное укрепление колец.
Теперь можно приступить к обратной засыпке емкости. Обычно с наружной стороны колец насыпают землю. Но если грунтовые воды находятся высоко, в зазор между емкостью и котлованом помещают смесь цемента с песком в соотношении 1:1.
Одновременно с выполнением этой операции в емкость необходимо подливать воду, следя за тем, чтобы уровень насыпаемой земли был ниже уровня воды на 200 мм. Если этого не сделать, на пластике под воздействием давления, создаваемого грунтом, могут появиться трещины.
Остается накрыть яму герметичным люком, предохраняющим выгребную яму от попадания в нее дождевых вод. Кроме люка диаметром 0, 7 м, нужно установить вентиляционную трубу с сечением 100 мм, которая будет отводить из ямы газы.
Пластмассовые кольца стыкуют в основном при помощи специальных пазов предусмотренных конструкцией, но иногда используют сварку и герметики
Для очистки канализационных стоков можно купить специальное средство, содержащее живые бактерии, питающиеся органикой и перерабатывающие ее до более жидкого состояния. Когда в выгребной яме отсутствует дно, то большинство ее содержимого будет уходить в грунт. В замкнутой выгребной яме скапливается больше отходов, поэтому ее приходится откачивать часто.
Висновки і корисне відео по темі
Здесь вы увидите, как изготавливают бетонные кольца в условиях загородного участка:
В этом видеоролике пойдет речь об изготовлении разъемных форм, с помощью которых формируют бетонные кольца:
Следуя рекомендациям, данным в статье, вы сможете сделать кольца для выгребной ямы самостоятельно. Если этот процесс покажется вам очень трудоемким, всегда можно купить готовые кольца из бетона или пластика. Что касается их установки, то и в этом вопросе наша статья окажется для вас полезной.
Возникли вопросы по теме статьи? Или может самим доводилось сооружать бетонные кольца для септика, и вы можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте свои комментарии, подгружайте фото самоделок, делитесь своими секретами изготовления в блоке под статьей.