- Вимоги і норми для проведення штроб
- Вибираємо інструмент для штроблення стін
- Особливості роботи з різними матеріалами
- Поетапне опис процесу штробления
- Як замаскувати штроби з проводкою
- Висновки і корисне відео по темі
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
При капітальному ремонті або обробці новобудови все майстри стикаються з необхідністю підведення комунікацій і маскування проводів. Кращий спосіб прокладання інженерних мереж - розміщення їх в стіні. Робота досить трудомістка, потребує певних навичок і наявності спеціальних інструментів.
Ми підкажемо вам, як і чим руйнувати стіни під проводку, коли можна обійтися підручним інструментом, а коли краще використовувати професійне обладнання. Також ми опишемо особливості підготовки борозни на різних стінах, наведемо покрокове керівництво по штробленню і закладення каналів.
Вимоги і норми для проведення штроб
Перш ніж вибирати інструмент і братися до роботи, необхідно скласти креслення розводки електрики в квартирі або приватному будинку з урахуванням будівельних норм (вимоги регламентує СНиП 3.05.06-85).
На схемі потрібно вказати місце розташування всіх освітлювальних приладів, розподільних коробок, розеток, вимикачів і трасу, по якій будуть проходити з'єднувальні дроти.
Схему розводки обов'язково збережіть на майбутнє, щоб при необхідності вбити цвях в стіну не гадати, потрапите в провід чи ні (+)
Важливі нюанси:
- Глибина борозен не повинна перевищувати 2, 5 см, а ширина - 3 см.
- Максимальна довжина одного каналу від розподільчої коробки до вимикача або приладу - 3 м.
- Провід й, відповідно, штроби під них можна вести тільки по вертикалі і горизонталі, вивіряючи рівнем паралельність з основними конструкціями будівлі. А ось скорочувати відстань «безпосередньо» за допомогою косих і тим більше хвилястих ліній - не можна. Винятком з цього правила може стати тільки розводка проводів в мансардного кімнаті - в цьому випадку борозенки пробивають паралельно лініям нахилу стін.
- Мінімальний відступ від плит перекриття до горизонтальних штроб повинен бути не менше 15 см, а від тепло- і газотрасс - мінімум 40 см.
- По вертикалі проводка повинна проходити на відстані 10 см і більше від дверних і віконних прорізів.
- Важливо спланувати розводку так, щоб у проводів було якомога менше вигинів на шляху від розподільних коробок до освітлювальних приладів або розеток. В ідеалі, вести шлях потрібно по прямій від коробки або використовувати не більше одного переходу під прямим кутом.
- На несучих стінах, плитах перекриттях і по кутах штробить не можна - це може послабити міцність конструкцій усього будинку і привести до аварії.
Якщо ви виконаєте креслення і подальше штробление з дотриманням цих правил, прихована проводка буде працювати без проблем і збоїв.
Вибираємо інструмент для штроблення стін
Провести поглиблювальні борозенки простіше і швидше за все за допомогою спеціального електрообладнання. Але навіть якщо у вашому розпорядженні тільки мінімальний набір домашнього інструменту, не поспішайте відмовлятися від наміру виконати роботу своїми руками.
Ми розповімо докладно, ніж можна руйнувати стіни під проводку, розглянемо варіанти від «дідівських» методів до професійних способів.
Що підійде з арсеналу домашнього майстра
Найпростіший інструментарій, який майже напевно знайдеться в запасах будь-якого домашнього майстра - зубило (долото) і молоток. Зубило встановлюємо гострим краєм до намальованої розмітці, вдаряє молотком, щоб глибше проникнути всередину стіни.
Більш рівні лінії виходять, якщо додатково використовувати ножівку - нею робляться Надпіли по довжині канавок, що трохи полегшує і прискорює процес.
Але в будь-якому випадку, це буде самий трудомісткий і тривалий варіант виготовлення штроб під проводку.
На великих площах такий інструмент використовувати нерентабельно: глибина і якість борозенок, виконаних зубилом, залишають бажати кращого, а часу і зусиль для їх виготовлення потрібно невиправдано багато
Такий спосіб хороший тим, що для не вимагає дорогого устаткування і особливих навичок по роботі з ним. Тому він до сих пір успішно застосовується для облаштування коротких канавок на стінах з податливого матеріалу.
Наприклад, якщо виникла необхідність продовжити існуючу трасу для підключення одного або декількох нових приладів, при перенесенні розетки і т.д.
Але якщо в приміщенні бетонні або цегляні стіни, від наміру зробити канавки молотком і зубилом краще відмовитися, а використовувати більш ефективні методи штробления.
Простий електроінструмент в допомогу ручної праці
Поліпшити швидкість і результативність ручного штробления допоможе звичайна електродриль. Але з бетонними стінами можуть виникнути проблеми - свердла будуть «горіти», тому розглянемо кілька важливих нюансів і принцип виконання роботи.
Хоча дриль в рази прискорює процес штробления стін, але на ідеально-рівну трасу з цим обладнанням можна не розраховувати
Діяти потрібно за такою схемою:
- Накреслити розмітку на поверхнях стін.
- Підібрати для дрилі побідитові свердло діаметром 8-10 мм.
- Зробити «точкову трасу» - просвердлити по лініях отвори потрібної глибини з інтервалом близько 0, 5-1 см. Тримати при цьому інструмент потрібно перпендикулярно стіні, щоб свердло не пішла на вигин і не зламалося. Якщо потрібна широка канавка - робіть отвори в шаховому порядку.
- При роботі з бетоном або цеглою потрібно включати дриль на малих обертах і періодично зупинятися, щоб охолодити свердло в холодній воді (тільки стежте, щоб рідина не проникла всередину приладу).
- Потім за допомогою молотка і стамески залишилося вибити проміжки.
Хоча технологія досить примітивна, вона виправдовує себе при проведенні штроб на невеликі і середні дистанції. Наприклад, при розведенні проводів в одній кімнаті тандем дрилі і зубила дозволить істотно заощадити на послугах будівельників або купівлі дорогого обладнання.
А ось для ґрунтовної перепланування проводки в усьому будинку або багатокімнатної квартирі краще обзавестися спеціалізованим інструментом або запросити майстра-електрика.
Професійне обладнання для швидкого монтажу
Зробити штроби, витративши при цьому мінімум зусиль, можна за допомогою спеціального штроборізи. На цей інструмент можна насадити відразу два диска з алмазним напиленням, завдяки чому на будь-якій поверхні виходять акуратні і ідеально рівні канавки за один прохід.
При цьому самі кола будуть закриті кожухом, на якому є відведення для підключення пилососа, щоб перешкоджати поширенню пилу по всій квартирі.
Штроборез робить рівні і однакові поглиблення, після чого залишиться тільки вибити внутрішню частину борозенки ударним дрилем або перфоратором
Крім того, конструкція штроборіза дозволяє самостійно змінювати відстань між колами і встановлювати потрібну ширину і глибину канавки.
Словом, це відмінне рішення з єдиним недоліком - ціна обладнання досить висока, тому буде дешевше запросити найманого майстра, ніж купувати штроборез для одноразового ремонту.
Швидко виконати штроблення стін під проводку допоможе:
- Ударний дриль або перфоратор зі змінними насадками. Працюють обидва прилади за однаковим принципом: спочатку коротким буром просверливаются отвори з інтервалом в 1-1, 5 см. Потім насадка змінюється на загострене «долото» або «лопатку», встановлюється під кутом в 45 градусів до стіни, апарат перемикається в режим «без свердління »і вичищає канавку від матеріалу, що залишився. Цей спосіб хороший своєю швидкістю, але не якістю - борозенка все одно виходить неакуратно, з рваними краями, тріщинами і сколами.
- Болгарка (кутова шлифмашинка) - якщо оснастити прилад спечених алмазним або турбо-алмазним диском, він відмінно впорається з виконанням рівних штроб. Правда, робота з болгаркою досить курна і вимоглива до точності - по розмітці потрібно прорізати 2 паралельні лінії за 2 проходи, витримуючи проміжок на ширину майбутнього каналу. Потім всередині борозенки вибивають матеріал перфоратором з насадкою «лопатка» або іншим ударним інструментом.
Штроби з болгаркою виходять майже такими ж рівними і акуратними, як і при використанні штроборіза, але процес розпилу супроводжується настільки величезною кількістю пилу (особливо, якщо стіни з бетону або газобетону), що працювати без респіратора просто неможливо.
Щоб прибрати хоча б частину цього «хмари», можна використовувати будівельний або промисловий пилосос: поки одна людина виконує штробление, другий повинен буде утримувати шланг недалеко від лінії різу.
Можна модернізувати болгарку самому: закрити ріжучі елементи саморобним кожухом з пластикового контейнера або старої каструлі і заодно передбачити отвір для підключення пилососа
Всі предмети, які неможливо винести і з кімнати на час роботи болгарки, слід накрити плівкою, щоб уникнути проникнення всередину дрібного будівельного сміття. Зменшити кількість пилу допоможе і зволоження стіни водою, але тут важливо не перестаратися, так як працювати з мокрим бетоном або цеглою буде непросто.
Особливості роботи з різними матеріалами
При наявності правильно зробленої схеми і відповідного інструментарію виконати штроблення стін нескладно навіть новачкові в будівельній справі. Але це в разі, якщо стіна не несе і вкрита товстим шаром податливою штукатурки.
А як бути, якщо внутрішні перегородки виконані з бетону підвищеної міцності, легкого газобетону або навіть дерева? Розглянемо нюанси роботи з різними матеріалами.
Штроби на бетоні і цеглі
На цегляній кладці, скріпленої за допомогою суміші піску з цементом, видовбати горизонтальні борозенки можна навіть стамескою і молотком, якщо «потрапити» в шов. Для вертикальних штроб буде краще використовувати електроінструмент - болгарку, перфоратор або штроборез.
Якщо ж кладка закрита штукатуркою, впоратися можна і примітивним ручним обладнанням, правда, процес займе чимало часу.
Правила розмітки штроб під проводку на цегляній кладці: горизонтальні канали вибиваються на стику рядів, вертикальні - між рядами цегли
В принципі, нічого складного немає і в роботі з бетоном - хоч матеріал досить міцний, борозенки на ньому можна зробити будь-яким підходящим для штробления інструментом за винятком, мабуть, молотка і зубила.
Але кращим вибором все ж буде перфоратор, хоча рівність його канавок і залишає бажати кращого (втім, всі нюанси поправить штукатурка).
Рівень шуму від перфоратора перевищує 60 дБ, і щоб не травмувати сусідів, роботи з його допомогою дозволено виконувати тільки по буднях і в денний час, роблячи періодичні перерви на 1-2 години
Цей ударний інструмент має високу потужність, тому впорається з будь-якими твердими поверхнями. Він не утворює таку велику пилова хмара, як болгарка, і не вимагає додаткового інструменту, щоб дочистити залишки матеріалу всередині борозни.
Крім того, на бетонних стінах підвищеної міцності використовувати болгарку (і її аналоги - циркулярну пилку, кутову шлифмашинку) небезпечно - при сильному натиску коло може зірватися.
Як працювати з деревом і газобетоном
Зробити борозенки в стінах з газобетону або піноблоків можна за допомогою болгарки, дрилі, перфоратора або циркулярної пилки. Але якщо хочете мінімізувати кількість пилу - використовуйте спеціальний ручний штроборез, призначений для роботи з податливим матеріалом.
Його загострена дуга легко прорізає акуратну канавку, а потрібної глибини можна домогтися всього за 3-4 проходу.
До речі, такий інструмент нескладно зробити і своїми руками з заточеною з одного боку пластини або жорсткої перфострічки. Для цього потрібно зігнути дугою невеликий відрізок підручного матеріалу і зафіксувати краю дротом або ізоляційною стрічкою.
Для невеликих обсягів такого пристосування цілком достатньо, але якщо потрібно провести мережу каналів загальною довжиною більше 20 м, варто оснастити пристосування зручною ручкою з труби.
Якщо підходящого матеріалу для штроборіза не знайшлося, можна купити готовий інструмент в магазині - проста модель обійдеться в межах 500-1000 рублів
Що стосується стін з профільованого бруса або оциліндрованного колоди, то, за правилами пожежної безпеки, тут рекомендований монтаж відкритої електропроводки, щоб в разі форс-мажору можна було швидко знешкодити джерело займання.
В крайньому випадку, для дерев'яних стін можна використовувати спеціальний фрезер, болгарку з циркулярним диском по дереву і стамеску, за допомогою якої можна видаляти залишився між Надпіли матеріал.
Але, повторимося, краще не ризикувати з маскуванням проводів і виконати монтаж не порушуючи нормативи ПУЕ та цілісність дерев'яного покриття.
Нюанси з несучими стінами
Як уже згадувалося, руйнувати несучі конструкції заборонено - при пошкодженні верхнього шару в стіні оголюється арматура, в результаті чого може початися корозія, яка послабить весь каркас будівлі. Але як же бути власникам квартир в будинку, де частина перегородок виконана залізобетону або більшість стін - несучі?
Варіантів тут кілька:
- Офіційне узгодження - отримати дозвіл на проведення робіт по штробленню в місцевому департаменті по будівництву. Спробувати можна, якщо доведете, що глибина канавок не зачепить і не зашкодить арматурну сітку, деформація якої і призводить до знеміцнення несучих конструкцій. Але якщо мова йде про панельному будинку - шанси практично рівні нулю, а ось для каркасно-цегляного будинку дозвіл, швидше за все, видадуть.
- Нанести на стіну штукатурний шар і проводити штробление, не заглиблюючись в саму конструкцію плити. Зазвичай арматура залягає під 1, 5-2 сантиметровим шаром бетону, тому, якщо ви вирівняєте стіну штукатурної сумішшю, глибина канавок не зачепить метал.
І останній спосіб, який допоможе вирішити питання з будь-якої проблемної стіною - заховати дроти за гіпсокартоном або в спеціальних електротехнічних плінтусах.
Поетапне опис процесу штробления
Для початку потрібно скласти схему з детальним зазначенням усіх елементів електромагістралі. Ті, хто дружить з комп'ютером, можуть використовувати спеціальні програми, наприклад, «Компас Електрик», ProfiCAD, QElectroTech або інші графічні редактори.
У спеціалізованих програмах можна малювати різні плани і монтажні схеми для електропроводки, правда, розібратися непрофесіоналові в них буде складно, тому більшість використовують простий креслення на папері (+)
Покроковий процес штробления стін по проводку:
- По можливості захищаємо приміщення від будівельного сміття - дверний проріз закриваємо вологою ганчіркою, меблі і техніку виносимо або герметично закриваємо.
- Якщо на стінах є шпалери - їх потрібно видалити, щоб шматочки паперу не застрявали в інструменті.
- Потім переносимо на стіни схему проводки, використовуючи складений заздалегідь креслення, маркер і будівельний рівень.
- Перевіряємо індикатором або металошукачем розмічену зону на наявність старої проводки - якщо така виявиться, буде потрібно провести демонтаж або зробити відступ не менше 10 см. У ідеалі, квартиру взагалі слід знеструмити і протягнути дріт до сусідів, бо, якщо випадково наштовхнутися на пропущений при огляді кабель під напругою, можна отримати серйозну травму.
- Тепер можна робити штроби, використовуючи захисні засоби і будь-який зручний вам інструмент, що підходить до матеріалу стін.
- Коли виконана вся траса, борозенки потрібно зачистити від залишків матеріалу і пилу, потім обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.
- Коли просочення просохне, можна монтувати проводку.
Врахуйте, що штроби бувають різними, адже борозенки призначені не тільки під самі кабелі, а й маскування підрозетників, вимикачів і распаячних коробок.
Зазвичай, самі коробки розміщують відразу під стелею (в місці, де проходить основна електромагістралей), а розетки - з відступом в 30 см від рівня підлоги. І для них буде потрібно зробити поглиблення у формі кола.
Підготуйте «коронки» двох видів - на 80 і 65 мм, за допомогою яких випіліваются круглі отвори для розподільної коробки і підрозетників
Звичайно, видовбати такі штроби для установки підрозетників можна і вручну, намітивши лінію окружність дрилем або зубилом, але набагато зручніше і швидше це зробити за допомогою перфоратора і «коронки» відповідного діаметру. Такий же насадкою можна зробити і поглиблення і для вимикачів.
Як замаскувати штроби з проводкою
Роботи по проведенню прихованих каналів зазвичай виконують до нанесення штукатурки, щоб після розведення комунікацій вирівняти всю поверхню стіни для нанесення фінішного покриття. Але якщо проводка замінюється вже після чорнової обробки стін, діяти потрібно акуратно, щоб проведення штроб не перетворився точковий ремонт в капітальний.
Найрівніші канали виконуються за допомогою болгарки або штроборіза, але якщо працювати тільки перфоратором або зубилом, уникнути відколів не вийде
Найпростіший варіант обробки каналів - гіпсова штукатурка. Наносити її потрібно після того, як борозенки були очищені від пилу і прогрунтовані, а всі дроти встановлені згідно з планом-схемою.
Щоб зменшити усадку, стіну у штроб рекомендують змочити водою. Потім потрібно приготувати густий розчин гіпсової штукатурної суміші і за допомогою лопатки / шпателя заповнити канал.
Замаскувати штробу можна і іншим будівельним матеріалом - цементом, алебастром або шпаклівкою, але тут багато що залежить від глибини і ширини канавки, тому штукатурка вважається безпрограшним варіантом
Щоб штукатурний шар не обвалився з часом і не просів, можна використовувати спеціальну сітку для армування. Потім розгладити суміш перпендикулярно канавці (вертикальну борозну обробляючи від низу до верху) і видалити надлишки розчину гладилкою.
Висновки і корисне відео по темі
Для кращого уявлення про штроблення стін пропонуємо подивитися на роботу майстрів з різних інструментом і дізнатися практичні поради про численні нюанси, які можуть виникнути в процесі монтажу проводки.
Якщо ви сумніваєтеся, який інструмент вибрати для штробления, пропонуємо вивчити майстер-клас з порівнянням роботи перфоратора, болгарки і штроборіза:
Незважаючи на гучність, перфоратор залишається одним з найбільш затребуваних будівельних інструментів для виконання штроб. Детальніше про принципи роботи з цим інструментом - на наступному відео:
Болгарка - відмінний прилад для створення рівних каналів. А мінімізувати кількість пилу допоможе установка захисного кожуха з відбором пилу:
Як зробити ручний штроборез для роботи з газо- і піноблоками:
Якщо ж надані приклади не надихнули вас на самостійне штроблення стін, завжди можна викликати майстра з професійним обладнанням, щоб він зробив мережу каналів і розвів по них дроти.
Чи маєте досвід штробления стін? Поділіться з нашими читачами практичними навичками та порадами. Будь ласка, залишайте коментарі і задавайте питання, що цікавлять вас питання. Блок для зворотного зв'язку розташований нижче.