Часи, коли в приватному будинку не було елементарних зручностей, давно пройшли. Дачну ділянку і заміський котедж повинні радувати своїх власників комфортом. Продумане пристрій каналізації в заміському будинку - завдання, яке при грамотному підході здатний втілити будь-який, навіть початківець майстер.
Перш ніж приступити до розробки проекту, необхідно ознайомитися з можливими варіантами організації автономної системи, вибрати тип очисної споруди, вивчити тонкощі монтажу внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж. Відповіді на всі означені питання детально викладені в статті.
Загальні принципи проектування
В ідеалі система стоків повинна закладатися ще на етапі проектування будівлі. Але облаштування санвузла, здатного забезпечити міський рівень комфорту, можна цілком організувати і в старій будівлі.
Дуже добре, якщо є можливість підключити комунікації до централізованої селищної або міської магістралі. За відсутністю такої вирішувати задачу доведеться шляхом створення автономної каналізації.
Основні етапи робіт в обох варіантах при прокладанні комунікацій усередині будівлі будуть ідентичні; різниця тільки в організації відведення стоків за межами будівлі
Пристрій автономної каналізації включає дві взаємозалежні частини системи:
- Для будинків система. Її складовими компонентами виступають водоприймачі і трубопроводи. Якщо це дво- або триповерховий будинок - то система включає вертикальний стояк з підключеними до нього за допомогою фасонних частин горизонтально прокладеними трубами, які підведені до сантехнічних приладів.
- Зовнішня система. Представлена горизонтально прокладених під певним ухилом трубопроводом. Він приймає стоки з внутрішньобудинкових труб і відводить їх до автономного очисній споруді або до централізованої магістралі.
При облаштуванні каналізації в будинку, що будується монтаж санвузлів і кухні варто проектувати в одній частині будівлі, розміщуючи їх ближче до стіни, де каналізація виходить на вулицю.
Проектуючи відведення стоків в двоповерховій будівлі, для спрощення монтажу і зменшення кількості стояків розташовуйте санвузли один над одним (+)
Існує два способи відведення стічних вод із системи: безнапірний і напірний. Перший варіант є більш простим у виконанні. Але в цьому випадку необхідно правильно провести розрахунок кута створення похилій площині труб.
Якщо в будинку передбачається розмістити кілька санвузлів, змонтувавши складну каналізаційну систему, для забезпечення безперебійності роботи буде потрібно задіяти потужний каналізаційний насос. Установка цього агрегату буде актуальна і в тому випадку, якщо ділянка не має ніякого ухилу.
Основні моменти, які варто враховувати при плануванні зовнішньої каналізації:
- Ландшафт ділянки. Для забезпечення безперешкодного стоку відпрацьованої рідини вигрібна яма або септик повинні розташовуватися в нижній точці ділянки.
- Тип грунту і рівень залягання підземних вод. Від цього параметра залежить вибір типу очисний конструкції і глибина закладення зовнішнього трубопроводу.
- Площа і розташування ділянки. Необхідно забезпечити можливість доступу для проведення ремонтних заходів та під'їзду асенізаторської техніки.
При проектуванні внутрішньої каналізації слід враховувати, що горизонтальні труби від приладів до стояка повинні проходити під ухилом.
За нормативами труби D 50 мм нахиляють по 3 см на кожний погонний метр; для труб D 100-110 мм витримують кут нахилу в 2 см на кожен погонний метр
В середньому довжина трубопроводу від зливу до вертикального стояка складає близько 3 м. За нормами, найдальший сантехнічний прилад може бути віддалений від стояка на 5 м. Відстань точки підключення від унітазу до стояка - 1 м.
Зі спорудженням внутрішньої каналізації можна впоратися власними руками:
Каналізаційну систему в заміському будинку влаштовують в обов'язковому порядку, якщо об'єкт забезпечений автономним водопостачанням або підключений до централізованої мережі 
Внутрішня каналізація є системою труб, до якої підключаються сантехнічні прилади 
Для подачі води в змішувачі над раковинами, в ванни, душові кабінки встановлюються водорозеткі. До бачків унітазів вода підводиться жорсткими трубами або гнучкими шлангами 
Як труби водопостачання, так і труби водовідведення в приватному будинку можуть прокладатися приховано в конструкціях або відкрито поверх конструкцій з обшивкою або без неї 
Горизонтальні ділянки каналізації розумніше влаштувати в перекритті. Прокласти їх можна як в дерев'яному перекритті, так і в бетонному з подальшою заливкою вирівнюючої стяжкою 
Унітаз до каналізаційної системи підключається за тими ж правилами, що і в міських квартирах 
Для під'єднання випуску сантехніки до входу в каналізацію застосовуються гофри або жорсткі труби з кутовими відводами 
Як при прихованій, так і при відкритому прокладанні каналізаційних комунікацій стояки і вузли підключення сантехніки влаштовують так, щоб при необхідності був забезпечений доступ до них для ремонту
Варіанти виконання очисних споруд
При облаштуванні автономної каналізації, коли немає можливості підключитися до централізованої магістралі, можна один з трьох видів споруд:
- Вигрібна яма - самий бюджетний і простий у виконанні варіант. Реалізувати його можна шляхом створення котловану, дно і стінки якого викладені бетонними кільцями, каменем або будівельним цеглою. Єдиний «мінус» конструкції - необхідність регулярного відкачування вмісту асенізаторської технікою.
- Септик - більш ефективне споруда, за допомогою якого можна не тільки збирати, але очищати стоки механічним і біологічним способом, зробивши їх придатними для технічних цілей.
- Автономна станція - найкращий варіант, що забезпечує максимально високу ступінь очищення біологічним способом, завдяки якому воду можна використовувати повторно для технічних потреб. За рахунок примусової подачі повітря живуть всередині резервуара аеробні бактерії швидко і ефективно розкладають органіку.
Звичайна вигрібна яма не відповідає екологічним вимогам, оскільки створює ризик потрапляння стоків у грунт. Тому цей варіант вибирають тільки для невеликих дачних будиночків, призначених для сезонного проживання.
Для будинків постійного проживання краще встановлювати багатоінсценує септик або ж локальну станцію біологічної очистки.
Можна підібрати септик, або ж спорудити власними силами. Він буває одно-, дво- і трикамерного виконання.
Вибір типу очисної споруди для автономної каналізаційної системи залежить від геологічних умов ділянки, виду і загального обсягу прийнятих ним стоків 
Найпростіший варіант конструкції для невеликих родин - герметичний бетонний колодязь, з якого відкачують стоки в міру їх накопичення 
Двокамерний септик розрахований на сім'ю з 3-5 чоловік. Скидаються в нього стоки частково відстоюються, очищена стічна вода переливається в другу камеру по переливної труби. З другої камери, дно якого складено ґрунтовим фільтром, стоки утилізуються в нижележащие гірські породи 
Чим більше колодязів в автономній септичній системі, тим вище очищення стічної води. До того ж багатокамерні споруди набагато рідше вимагають відкачування нерозчинного осаду. У трикамерних септиках дві камери з герметичним дном, третя - з ґрунтовим фільтром 
Пристрій септиків з камерами, замість стандартного дна яких влаштований грунтовий фільтр, можливо, якщо септик встановлюється в породи з високими фільтраційними властивостями: піски, гравій, галечник. Якщо дно очисного пункту заглиблене в супесь, глину, суглинок, то скидання очищеної води неможливий 
Якщо збір очищеної води в ніжній грунт неможливий, для збору і очищення стоків встановлюють накопичувачі або станції глибокої біологічної очистки. З перших стоки відкачують, з других - скидають на рельєф, тому що станції очищають воду на 95-98% 
Багатокамерний септик або накопичувач побутових стоків можна придбати в готовому вигляді. Конструкцію доставляє на ділянку і встановлює будівельна техніка 
Очисної пункт для переробки побутових стоків зручніше і практичніше залити на ділянці, спорудивши для цього опалубку з дошки. Це довгий і трудомісткий процес, але значно менше відбивається на сімейному бюджеті
Спочатку очищення рідини всередині стінок відбувається за рахунок розшарування і випадання осаду. Потім руйнування присутніх в ній твердих домішок здійснюється завдяки життєдіяльності аеробних бактерій.
Завдання господаря - в міру накопичення видаляти осів на стінках колодязя мул.
У будь-якому випадку перша камера споруди повинна являти собою герметичний накопичувач, всередині якого відбувається відстоювання рідини, друга секція для доочистки може мати перфоровані стінки
Найпростіший варіант - придбати готовий виріб, виконане з надміцного полімеру. Самостійно зробити септик можна шляхом заливки опалубки бетоном або ж за допомогою зведення цегляної або кам'яної кладки.
Хочете спростити собі задачу? Використовуйте 3-4 бетонних кільця, вартість яких на ринку не висока.
Обсяг септика вираховують, виходячи з того, що на одного домочадця на добу припадає 200 л стоків. Місткість очисної споруди повинна бути не менше сумарного трьохдобового обсягу стоків.
Для облаштування очисної споруди, що не потребує регулярної відкачування стоків, разом з септиком рекомендується встановити фільтраційний колодязь
Важливий момент! Використання фільтраційного колодязя можливо лише за умови, що на ділянці невисокий рівень грунтових вод.
На глинистих ґрунтах і при високому УГВ краще розмістити біофільтр або встановити надземну систему фільтрів касету.
Поглинають колодязі влаштовують на грунтах з високою фільтруючою здатністю. Скинута в колодязь вода зливових і дренажних систем, очищена стічна вода із септиків вбирається в ніжній грунт, проходячи доочістіть ґрунтовим фільтром 
Якщо в геологічну будову ділянки переважають глинисті породи (супіски, суглинки) або дзеркало грунтових вод відзначено на 3х м від поверхні, замість поглинає колодязя будують поле фільтрації. Мінус варіанту: займає багато корисної площі 
Функцію поля фільтрації з успіхом виконає його вдосконалений варіант - інфільтратор. Правда обійдеться цей вид доочистки стоків дорожче, ніж поглинає колодязь або поле фільтрації 
Найпростіший і дешевий спосіб утилізації стічної води - скидання її в стічну канаву, що знаходиться за межами дільниці
Основні етапи монтажу внутрішньої каналізації
Щоб грамотно розрахувати необхідну кількість матеріалів і попередити помилки при монтажі, слід замовити проект.
Впевнені, що зможете виконати розрахунки самостійно з урахуванням вимог будівельних норм і бажаєте при цьому заощадити статтю витрат? Тоді обмежтеся складанням схеми пристрою каналізації.
Спроектована система каналізаційних труб повинна бути максимально спрощена, адже від цього безпосередньо залежить вільний хід зливу (+)
Спроектувати систему можна в комп'ютерній програмі, або ж виконавши всі розрахунки і креслення вручну.
Вибір необхідних матеріалів
При облаштуванні як зовнішньої, так і внутрішньої каналізації найчастіше задіюють ПВХ або поліпропіленові труби.
Полімерні труби недорогі за вартістю, легкі в перевезенні і максимально прості в монтажі, оскільки для складання трубопроводу не потрібно залучення зварювального апарату
Діаметр стічних труб внутрішньої каналізації повинен бути більше розміру встановлюваних зливних патрубків.
Перетин труб, які використовуються для зведення стояка, за умови, що до нього буде приєднуватися унітаз, має становити 100 мм. Розмір фанової труби аналогічний діаметру стояка. Підводка до стояка проводиться трубами D 50 мм.
Для влаштування зовнішніх комунікацій зручно використовувати гофру. Вона забезпечує надійність системи при сезонних переміщеннях землі, але за рахунок наявності ребер жорсткості гофра не схильна до деформації.
Крім труб для облаштування каналізації будуть потрібні також:
- коліна різної конфігурації для формування кутів;
- потрійні і четверні фітинги для розгалуження системи;
- перехідні муфти для стикування елементів різного діаметру;
- ревізійні люки для можливості очищення системи на різних ділянках;
- комплекти гумових ущільнювачів.
Для урізання труб за розмірами і створення фасок на їх кінцях потрібно «підрізна» пила для пластику і гострий ніж. Для обробки місць стиків заздалегідь підготуйте герметик.
Установка вертикальних стояків
Монтаж внутрішньої каналізації починають з установки вертикальних стояків. Їх прокладають від цоколя до даху, проводячи через міжповерхові перекриття. До встановленого стояку через косі трійники приєднують підводні труби.
У нижній частині проходять через поверхи каналізаційних стояків монтують ревізійні люки, через які згодом у міру необхідності можна усувати засмічення
Стояк з підключеними до нього горизонтальними трубами опускають на рівень цоколя або підвалу. Там до нього приєднують зовнішні труби, заведені в будинок через отвір у фундаменті.
Щоб мінімізувати пошкодження труби під дією тиску стінками споруди, в місці її закладки встановлюють металеву або бетонну гільзу.
Вона повинна проходити крізь підставу будівлі, виступаючи по обидва боки на 15 см. Діаметр гільзи повинен перевищувати розмір зовнішньої каналізаційної труби.
Якщо відводить труба монтується в неопалюваному приміщенні, її необхідно утеплити за допомогою волокнистих матеріалів або пінопластових заготовок «шкаралупа»
Утеплювач закладають і в порожнину гільзи, заповнюючи порожнечі, утворені після закладки відвідної труби. Він знизить ймовірність промерзання і попередить розхитування труби всередині гільзи.
На завершальному етапі після підключення по поверхах прокладених труб для створення шумо- і гідроізоляційного прошарку стояки закривають екраном з влагоустойчивого гіпсокартону і обертають відрізами рулонних матеріалів.
Монтаж і підключення сантехніки
Насамперед підключають унітази, після чого - всі інші прилади. Щоб звести нанівець ймовірність попадання відпрацьованої рідини в сливи сантехнічних приладів, їх краще підключати вище точки унітазу. На один відведення допускається кілька сантехнічних приладів.
Горизонтальний трубопровід можна розмістити під перекриттям або ж прокласти зовнішнім способом, задекорувавши трохи пізніше облицювальним матеріалом
При прокладанні трубопроводу, якщо виникає необхідність повернути трубу на 90 °, щоб знизити тиск в системі і запобігти утворенню засмічень, з'єднання необхідно виконувати максимально плавним. Для цієї мети встановлюють 3 коліна, кожне кутом в 30 ° або ж 2 коліна з кутом в 45 °.
У разі, якщо немає можливості створити «м'які кути», після різкого вигину рекомендується розмістити трійник, обладнаний кришкою. Через нього ви зможете прочищати можливі засмічення.
Труби меншого діаметра зістиковують з елементами більшого розміру за допомогою перехідників.
Приєднують труби до поверхні за допомогою хомутів, а в точках врізки в стояк і місцях розгалужень за допомогою установки додаткових кріплень
Кожен сантехнічний прилад приєднують до каналізаційного трубопроводу через U-подібний сифон, основне призначення якого - формувати гідрозатвор. Він буде виступати бар'єром, який перешкоджає поширенню смердючих запахів з каналізації в приміщення.
Облаштування каналізаційної вентиляції
Водні маси, різко злиті з того ж бачка унітазу, в міру пересування по трубі формують за собою область розрядженого простору.
Якщо не забезпечити примусове надходження повітря в систему, то слідом за потоками починає «йти» вода з сифонів. Як наслідок, з'являються малоприємні запахи. Вирішити проблему можна лише шляхом спорудження вентиляції.
Щоб забезпечити вентилювання системи, труби стояків продовжують до рівня даху, залишаючи відкритим, але захищеним від атмосферних опадів верхній кінець (+)
Для облаштування вентиляції можна також у верхній точці стояка змонтувати аераційний клапан. Він буде забезпечувати доступ повітряних потоків, перешкоджаючи тим самим розрядженню повітря в трубі.
Прокладка зовнішньої каналізації
Облаштування зовнішньої каналізації також ділиться на два основних етапи: будівництво очисної конструкції і прокладка трубопроводу. При виконанні кожного з них слід враховувати ряд моментів.
Фото-приклад споруди каналізаційної системи
Для того щоб отримати наочне уявлення про процес спорудження зовнішньої частини автономної каналізації, ми пропонуємо вам ознайомитися з представленими на фото етапами робіт:
Для повноцінної переробки каналізаційних стоків з подальшою утилізацією в грунт купуємо каналізаційну станцію 
Вибираємо на ділянці місце для розташування каналізаційної станції. Враховуємо рекомендації виробника в цьому питанні, звичайно мінімальна відстань від фундаменту становить 5 і більше м 
Внутри дома при необходимости разрабатываем трассу для прокладки канализационной трубы к выводу из дома стоков внутренней системы 
Траншеи для прокладки канализационных труб как в пределах фундамента, так и снаружи трамбуем и формируем уклон в сторону стока, чтобы обеспечить свободное перемещение сточной массы 
Для установки канализационной станции разрабатываем котлован, глубина которого учитывает выравнивание дна и заливку бетонной плиты при необходимости 
Землю, обрушенную во время разработки, убираем, дно выравниваем, трамбуем и заливаем бетонную плиту мощностью 10 см 
В точке вывода канализации из дома бурим отверстие бурильным станком, используя коронку для сверления бетона 
По завершению бурения извлекаем бетонный керн из отверстия, в котором будет проходить канализационная труба. Укладываем в него ватный утеплитель и ставим гильзу, которая обеспечит свободное прохождение трубе и защитит теплоизоляцию от сминания
Подготовительные работы успешно завершены, теперь приступаем к непосредственной сборке системы, к установке и подключению очистной станции, а также к обустройству участка:
Спустя минимум 14 дней после заливки плиты на дне котлована устанавливаем на нее канализационную станцию. На участках с высоким уровнем грунтовой воды якорим оборудование - крепим его к плите тросом 
Канализационную трубу прокладываем, стартуя от выхода из дома, продвигаясь к станции. Прокладку контролируем уровнем, при необходимости корректируем уклон. Рядом проводим силовой кабель в гофротрубе 
Тестируем герметичность и правильность прокладки системы, налив в унитаз пару ведер воды. Если все в порядке, заполняем траншею с трубой и кабелем отваленным при разработке грунтом 
Для того чтобы ускорить работу засыпанную частично траншею дорабатываем на экскаваторе, который заодно разровняет участок 
Канализационную трубу врезаем по факту в корпус канализационной станции. Ввод трубы ввариваем, используя полимерный шнур, затем тщательно обрабатываем герметиком 
С помощью пластикового углового отвода подключаем к станции вентиляционную трубу, верхняя кромка которой должна оказаться в итоге выше уровня земли 
Устанавливаем в канализационную станцию фильтры и модули с аэробными бактериями, производящими обеззараживание и максимально высокую очистку сточной воды 
Котлован вокруг очистной станции послойно заполняем песком, аккуратно трамбуя каждый слой засыпки. Если в доме есть маленькие дети и животные, устраиваем ограждение вокруг ее люка
Возведение очистной конструкции
Первым делом выкапывают котлован под установку септика. Минимальное расстояние между жилым зданием и очистной конструкцией – 5 м, максимальное – 20 м. Самый оптимальный вариант – 10 м.
Если площадь участка ограничена и септик приходится располагать в непосредственной близости от источника питьевой воды, лучше соорудить многоступенчатую систему очистки
Определившись с местом размещения септика, выкапывают котлован глубиной в 2, 5-3 м. Его размеры зависят от габаритов сооружения.
Размеры септика зависят от того, сколько домочадцев обитает в коттедже и как часто они пользуются сантехникой. Так, при строительстве септика из бетонных колец для компании из 4-х человек вполне достаточно установки конструкции из трех колец размером 1*1, 5 м.
Если канализация проводится на даче, где семья собирается время от времени, хватит и 2-х колец D 1000 мм.
Дно ямы выравнивают и выстилают песчаной «подушкой», делая ее толщиной 150-200 мм.
Для создания надежного и герметичного основания дно котлована заливают цементным раствором, формируя стяжку толщиной в 150-200 мм
Через 4-5 дней, когда бетон приобретет желаемую прочность, возводят стенки септика, устанавливая друг на друга бетонные кольца или выкладывая рядами кирпичи. При монтаже готовой емкости важно обеспечить ее надежную фиксацию, прикрепив к бетонному полу с помощью тросов.
Важливий момент! От краев котлована до стенок резервуара должно оставаться расстояние в 100-150 мм. После возведения сооружения пустоты необходимо будет засыпать глиной, перемешанной с битым кирпичом.
Из септика выводят вентиляционный патрубок. Согласно нормам, его верхний конец должен возвышаться над поверхностью земли на высоте в 80-100 см. Для защиты от попадания в вентиляцию осадков и мелкого мусора верхний конец вертикального отвода оборудуют «грибочком».
В верхней части стенки резервуара с помощью перфоратора или болгарки проделывают отверстие под установку идущей от дома канализационной трубы
Сверху на септик «водружают» бетонную крышку, оснащенную отверстием для люка.
Технология монтажа фильтрующего колодца мало чем отличается от устройства септика. Для того, чтобы очищенные стоки беспрепятственно впитывались в почву естественным путем, стенки колодца могут состоять из бетонных колец с перфорацией либо же выстроены посредством кирпичной кладки.
Для создания дренажной «подушки» дно покрывают метровым слоем гравия или щебня.
Прокладка трубопровода к септику
К месту расположения очистной конструкции прокапывают канаву под укладку подводящей трубы. Сделать это можно вручную либо же арендовав спецтехнику.
Для прокладки наружного трубопровода выбирают полимерные трубы диаметром 110 мм, которые не вступают в химические реакции с органикой и водой
Работу по прокладке наружного трубопровода выполняют в такой последовательности:
- Выкапывают траншею . Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. При определении ширины канавы важно учитывать, что отводящую трубу нужно будет дополнительно утеплять.
- Обустраивают “подушку” . Дно траншеи утрамбовывают и выстилают песчаным слоем, делая уклон в 2-3% в сторону очистного сооружения. Так для трубы протяженностью в 10 метров уклон между верхней и нижней точкой будет составлять 20-30 см.
- Укладывают трубы, располагая раструбами вниз. При сборке в единую конструкцию элементы соединяют с помощью специального клея. Для большей надежности состав наносят на концы обеих состыковываемых элементов.
- Монтируют ревизионные люки в точке присоединения к дому и на поворотах трубопровода.
- Стыкуют элементы канализации . Трубу подводят к проделанному отверстию в стенке септика. Место состыковки с наружной стороны замазывается цементным раствором.
Если в вашем регионе уровень промерзания грунта достигает порядка 2 метров и заглубление наружного трубопровода на такую отметку не представляется целесообразным, его необходимо тщательно утеплить.
Отличным решением в этом случае станет вариант, когда пластиковую трубу размещают внутри чугунной, а прослойкой между ними выступает утеплитель. Некоторые хозяева для этой цели используют греющий электрический шнур.
Чтобы снизить вероятность протечек, при распиливании и соединении элементов пластикового трубопровода важно строго придерживаться рекомендаций, прописанных производителем (+)
Чтобы уберечь внутридомовую канализацию от попадания нечистот из с улицы, а также от проникновения грызунов в дом через трубы, на выходе трубопровода из дома рекомендуется разместить обратный клапан.
При прокладке наружного трубопровода следует избегать сложных поворотов и прямых углов. В точках поворота трубы лучше оборудовать ревизионными люками.
Когда все трубы уложены и подсоединены, чтобы проверить правильность работы системы и герметичность конструкции, остается только выполнить первый пуск воды.
Висновки і корисне відео по темі
Быстрее справиться с установкой септика, трубопровода и сантехнических устройств помогут полезные видеоролики.
Устройство внутридомовой системы:
Как правильно прокладывать трубопровод:
Вариант обустройства септика:
Грамотно выполнив проектирование, вы обеспечите бесперебойную работу автономной системы и создадите комфорт в загородном доме. А правильно осуществив монтаж, вы обезопасите себя от дополнительных хлопот на обслуживание системы и проведение ремонтных работ.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хочете поділитися накопиченими знаннями або задати питання по темі? Будь ласка, залишайте коментарі та беріть участь в обговореннях - форма для відгуків розташована нижче.