Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

У невеликих населених пунктах загальної системи каналізації немає. При цьому потреба безпечного збирання нечистот на заміській ділянці грає важливу роль. Чи згодні? Грамотно облаштована зливна яма в приватному будинку чудово впорається з обов'язками прийому і часткової утилізації стоків.

Але чи здатна вона забезпечити комфорт і епідеміологічну безпеку домочадцям? Як зробити так, щоб яма не доставляла клопоту? З цими питаннями варто скрупульозно розібратися, перш ніж зважитися на пристрій подібної системи.

Також ми обговоримо вирішення проблеми стічних вод на заміській ділянці і розповімо про те, як самостійно побудувати вигрібну яму і що для цього знадобитися. Стаття містить поради експертів, фото- і відеоматеріали, які допомагають краще розібратися з облаштуванням каналізаційного пункту на ділянці.

Особливості локальної каналізації

Експлуатація заміського домогосподарства пов'язана з виробленням стічних вод. Перед кожним домовласником стоїть завдання не стільки накопичення побутових стоків, скільки їх очищення. Причому поширена в сільській місцевості рішення - вкопування під каналізаційний вигріб старої бочки або бака - малоефективно.

Якщо добовий обсяг стоків перевищить один кубометр (1000 л), то недоліки «бочкових» септиків незабаром виявлять себе неприємними запахами. Або ще гірше - кишковими інфекціями серед домочадців. Нарешті, організована своїми руками зливна яма з зношеного барильця в ряді ситуацій незаконна.

Пристрій зливної ями на заміській ділянці дозволяє організувати незалежну каналізацію з об'єктом для прийому стоків Всі види зливних ям споруджуються для каналізаційних систем вивізного типу. Тобто по мірі накопичення та часткової утилізації стічну масу слід відкачувати і вивозити Так як зливні ями потребують постійного обслуговування і періодичної відкачування стоків, розташовувати їх слід так, щоб був доступ асенізаторської техніці або вистачало довжини рукава відкачує системи Конструктивно найпростішим варіантом зливної ями є однокамерний колодязь з герметичними стінками і дном. Він простий у спорудженні, але вимагає регулярної відкачування Більш складна споруда включає дві камери і здійснює часткову очистку стічної води. Її можна після додаткової доочищення скидати в грунт, завдяки чому асенізаторів викликають набагато рідше Чим більше камер в системі очищення стічної води, тим краще очищаються стоки, тим рідше потрібно виробляти відкачування і вивезення У багатокамерних зливних ямах крайня камера виконує грунтову доочищення. Для цього її дно забезпечується фільтром, складеним з піску і щебеню Якщо многокамерная зливна яма споруджується в грунтах зі слабкими властивостями, що фільтрують, пропускну здатність системи збільшують шляхом установки стартового кільця з перфорацією або збірки цегляного колодязя з зазорами між елементами

Нормативні акти РФ вимагають від приватних домовласників дотримання заходів по захисту підземних вод від забруднення побутовими стоками.

Закон «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» (№52-ФЗ від 30.03.1999 р) та «Гігієнічні вимоги до охорони підземних вод від забруднення (СП 2.1.5.1059-01) зобов'язують домовласникам вирішення проблеми стічних вод.

Розташування зливної ями по відношенню до будинку і джерела питної води дотримуватися необхідно. Інакше будуть інфекції

У свою чергу, «Санітарні правила утримання території населених місць» (СанПіН 42-128-4690-88), «Планування і забудова садівничих (дачних) об'єднань громадян, споруди та будівлі» (СНиП 30-02-97), а також « каналізація.

Зовнішні мережі та споруди (СП 32.13330.2012) нормують умови організації та експлуатації «ямної» каналізації:

  • дистанція від будинку до зливної ями - від 8 м;
  • дистанція від колодязя (джерельного каптажу) - від 50 м;
  • дистанція від сусіднього домоволодіння (огорожі) - від 2 м;
  • заглиблення ємності вигреба проводиться до рівня грунтових вод, але не більше 3 м;
  • чистка проводиться за фактом заповнення, проте не рідше ніж раз за рік.

Звертаємо увагу - умова по дистанції від джерел питної води діє незалежно, де знаходяться ці джерела.

Тобто чиїм би не виявився найближчий колодязь - вашим, сусідським або громадським - яму вигреба допустимо влаштовувати строго в 30 метрах від нього. Інакше будуть витрати на штрафи, реконструкцію вигрібної ями до двох-трикамерного септика і відновлення екологічного балансу в грунтових шарах.

У зливний ямі з двох камер відстій каналізаційних суспензій і освітлення стоків відбувається багато краще, ніж в однокамерному бункері (+)

Обсяг вигрібної ями

Домовласникам необхідно заздалегідь (до вибору типу вигреба) визначитися, як зробити достатню за обсягом зливну яму. Її необхідна місткість розраховується за формулою:

V = N дн • Х чол • V добу / чол

В якій:

  • V - розрахунковий обсяг вигреба, м 3;
  • N дн - число днів роботи ями на накопичення (до викачування);
  • Х чол - кількість постійних домочадців;
  • V добу / чол - добове споживання води одним домочадців, л.

Наприклад, для приватного домоволодіння з постійним проживанням 5 осіб, очищенням вигреба раз на місяць і водоспоживання 150 л / чол, обсяг вигрібної ями складе: V = 30 • 5 • 150 = 22, 5 м 3.

Збільшуємо отриманий обсяг як мінімум на 10% (заповнювати яму доверху заборонено нормами) і отримуємо обсяг вигреба: V = 22, 5 + 22, 5 • 0, 1 = 24, 75 м 3. Округлимо значення до 25 м 3 - краще більше, ніж менше.

Коректне значення добового водоспоживання залежить від потреби домочадців в купанні і пранні, тобто від їх повсякденних звичок. За статистикою городяни витрачають більше води, ніж селяни.

Можна, звичайно, підготувати об'ємний септик, розрахувавши його чистку раз в два місяці. Але асенізаційні автоцистерна більше 11 кубів не приймає

Глибше 3 м копати вигріб не варто. Його дно не повинно безпосередньо контактувати з горизонтом грунтових вод, за нормативами вона зобов'язана бути вище їх рівня на 1 м по мінімуму. Припустимо, що у весняно-осінній дощовий сезон верховодка знаходиться на глибині 3, 5 м. Значить, глибина зливної ями може бути не більше 2, 5 м.

Оскільки класти стінки прямокутного куба простіше, ніж у круглого резервуара - буде розглянуто прямокутний вигріб. Але круглий в плані септик в експлуатації надійніше, оскільки тиск грунту на його стінки істотно нижче.

Обсяг обчислюється перемножением сторін куба. Визначаємо довгу сторону (ширину) за місцем майбутнього розміщення вигрібної ями з урахуванням зручного під'їзду асенізаційної машини. Нехай ширина буде 5 м. Тоді довжина вийде 25: 2: 5 = 2, 5 м.

Сильно захоплюватися з місткістю зливної ями не потрібно. Ємність цистерни-илососа, як правило, не перевищує 10 м 3. А значить, спустошити переповнений каналізаційний бункер більшого обсягу (як в прикладі вище) і вивезти відходи за один раз такий спецтранспорт не здатний.

Раціональніше влаштовувати вигріб об'ємом до 10 м 3 і спустошувати його кожні два тижні. Адже великий каналізаційний бункер відніме корисну площу на заміській ділянці, яку можна використовувати під що-небудь не менш важливе.

Найпоширеніший варіант для пристрою зливної ями - спорудження колодязя або групи колодязів з бетонних кілець В організації автономної каналізації нерідко використовуються готові бетонні ємності заводської заливки У зведенні стін зливної ями застосовується цегла. Для герметичних споруд цегляні стіни штукатурять або покривають глиною, для фільтруючих споруд гідроізоляцію не виконують Практичним і недорогим рішенням для пристрою зливної ями стануть пластикові ємності. Вони герметичні, інертні до хімічної агресії, але через легковажності вимагають якорения

Будівництво незалежної каналізаційної системи

Якщо септик заводського виробництва встановити легше, то побудувати однокамерний цегляний вигріб дешевше. Такий накопичувач стоків цілком придатний, якщо місця на ділянці трохи і добовий скидання нечистот не перевищує одного кубометра. Розберемося, як правильно викопати і звести зливну яму зі стінками з цегли.

Зливна яма з фільтруючим дном (рис. Зліва) може використовуватися тільки для сірих стоків або для утилізації води, що вийшла з багатокамерного септика. Для збору коричневих каналізаційних мас споруджують герметичні накопичувачі (ріс.справа)

Пористий або силікатна цегла не годиться, потрібен матеріал, виконаний з обпаленої глини. Тільки стіни з обпаленої цегли здатні роками тримати механічні навантаження від переміщень грунту, не руйнуватися під постійним впливом вологи і взагалі не пропускають її у власну товщу.

Оптимальний варіант цегляного однокамерного накопичувача - повністю гідроізолювати конструкція, яка періодично спорожняється асенізаторами.

Якщо зливна яма влаштовується для утилізації сірих стоків, що виходять з кухонного миття, лазні, душовою і т.д., то цегляна споруда влаштовують з проникним дном по типу фільтруючого колодязя.

Дно фільтруючого чи інакше поглинювального колодязя заповнюють ґрунтовим фільтром, складеним з пошарово засипаного піску, дрібного, потім великого гравію або щебеню.

Потужність очищає засипки повинна становити мінімум 1 м, між її умовним підставою і найвищим рівнем грунтових вод, зазначеним в дощовий період, повинно виявитися не менш метра.

У разі установки цегляного каналізаційної споруди на супіщаний грунт, фільтраційних властивостей якого недостатньо для вільного пропуску очищених стоків, його пропускну здатність збільшують. Це роблять шляхом формування отворів у нижній частині стінок, які виконуються в ході кладки.

Ми розберемо спорудження самого простого варіанту - накопичувальної ями для зливу відходів, що не виконує поглинальних функцій. Дно і стінки її не пропускати в навколишнє середовище стічну масу, осветленную і знезаражену ґрунтовим фільтром.

Оптимальна глибина котловану під зливну яму 2-2, 5 м. Глибше рити нема чого - не дотягне шланг машини-илососа

Крок 1. риття котловану

Вибравши оптимальні розміри зливної ями, приступаємо до підготовки котловану. Необхідно збільшити дистанцію між його стінками так, щоб від цегляної кладки до укосу котловану зберігався півметровий відступ. Інакше нанесення зовнішньої гідроізоляції на стінки цегляного септика виявиться нездійсненним завданням.

Крок # 2. Підготовка підстави ємності

На вирівняне дно котловану відсипається 200 мм шаром піщано-гравійна подушка, ретельно трамбується. Поверх стелиться внахлест руберойд, він блокує протікання цементного молока в грунт при бетонуванні.

Гідроізоляція дна котловану перед заливкою бетоном дозволить знизити втрати цементного молочка. Каналізаційного бункеру вкрай необхідно вологонепроникне дно

На руберойдовий настил виставляється сітчастий арматурний каркас (8-10 мм арматура, осередок 100-150 мм). Обв'язку каркаса виконувати сталевий гнучкої дротом. Сварка не годиться, тому що погіршить міцність залізобетону.

Крок # 3. Виливок бетонного дна

Для досягнення кращої гідроізоляції слід застосовувати розчин бетону марки М300 і вище. Товщина бетонної основи вигреба - 150 мм. З моменту заливки дна бетоном слід почекати 7-10 днів, лише після починати кладку стін.

Армування донного бетону зливної ями важливо. При повному завантаженні бункера навантаження на його дно і стінки зросте багаторазово

Крок # 4. Зведення стін зливної ями

Кладку допустимо виконувати «в півцеглини», застосовуючи звичайний розчин. Однак у фінальній стадії потрібно засипка порожнини між цегляними стінами і косяками котловану сухої цементно-піщаною сумішшю.

У міру надходження осадової вологи суміш затвердіє, стане захисним кожухом для стічного бункера.

Крок № 5. нанесення гідроізоляції

У міру підйому цегляних стін потрібно виробляти їх зовнішню гідроізоляцію рідкими бітумними матеріалами. Можна використовувати рулонні, але їх гідроізоляційна ефективність слабкіше. Не слід відкладати гідроізоляційні роботи - чим вище стіни, тим важче наносити гідроізоляцію на них.

Крок # 6. Оздоблення стін вигреба зсередини

Досить їх обштукатурити, ввівши в розчин рідке скло (калиевое, натриевое). Штукатурний шар з вмістом рідкого скла істотно знизить вологопоглинання стін. Обов'язково поверхневе железнение штукатурки цементом.

Бетонне перекриття септика надійно. Однак виводити його на рівень грунту, як на зображенні, не слід - промерзне каналізація

Крок # 7. Перекриття зливної ями

Стічний бункер необхідно перекрити бетонною плитою заводського виробництва. Обов'язковий люк - через нього буде вестися відкачування каналізаційних стоків.

Натомість ж / б плити можна використовувати дерев'яні щити, по обидва боки просмолені і застелені поверх руберойдом. Перекриття каналізаційної споруди необхідно теплоізолювати плитами пінополістиролу, засипати 150-500 мм шаром грунту.

Однокамерний вигріб, розрахований на періодичну очистку асенізаційної технікою, підійде для заміських домоволодінь з тимчасовим проживанням людей числом не більше 4-х. А для забезпечення побуту великої родини необхідна зливна яма з грунтової фільтрацією стічних вод. Нижче описується такий комплекс, розрахований на сім'ю з 9 чоловік.

З пристроєм зливної ями за допомогою заливки бетону в опалубку охнакоміт наступна фото-галерея:

Для організації каналізаційної системи з транспортуванням стоків в зливну яму спочатку роєм котлован Дно котловану відсипається піском на 10-15 см, вирівнюємо його і трамбуємо, щоб мінімізувати усадку Для заливки бетонного монолітного споруди будуємо опалубку по каркасній системі. Ставимо в опалубку армуючої сітки Заливаємо бетонний розчин в опалубку. Для того щоб в процесі затвердіння стіни не деформувалися, ставимо розпірки з дошки в відсіки Мінімум через 24 дня, але краще через 48 діб, знімаємо опалубку. Заливаємо в дві перші камери бетонне дно Споруджуємо опалубку для заливки перекриття. Робимо її з обрізної дошки, зверху накриваємо товстим поліетиленом. Встановлюємо люки для обслуговування кожної камери На опалубку для заливки перекриття кладемо арматурну сітку і заливаємо розчин. Зверху закриваємо поліетиленом для захисту від опадів та сонця і чекаємо затвердіння Засипаємо майданчик із зливною ямою піском або родючим грунтом. Навколо споруджуємо огорожу, щоб виключити доступ до люків дітей і тварин

Локальна каналізаційна система з очищенням стоків

Котеджу, оснащеному сучасним сантехнічним обладнанням - ванною, унітазом і біде - каналізаційного накопичувача бункерного типу буде мало.

Мінімізувати звернення до фахівців з очисним обладнанням, повністю закрити потреби в каналізації і уникнути місцевих проблем із зараженням грунту нечистотами дозволить комплекс очищення стоків.

Принцип освітлення (очистки) побутових стоків через систему дренажних труб базується на природному порядку фільтрації фекальних відходів, «працює» в природі. По стояку в будинку стічні води йдуть в трубопровід, що зв'язує котедж і септик. Достатній обсяг каналізаційного колодязя - 2, 5 м 3.

Плануючи ландшафт заміської ділянки, не можна забувати про потреби чистити септик. Машина може не проїхати, а шланги її недостатньо довгі

В такому накопичувачі побутові стоки освітлюються з випаданням містяться суспензій в осад. Буде потрібно наймання машини-илососа з командою для чищення обложеного в септику мулу двічі на рік.

Допустима також самостійна чистка із знешкодженням опадів в компостній бункері особливої конструкції (див. Нижче). Осветленная каналізаційна вода прямує в мережу дренажу, звідки йде в грунт.

Колодязь зливної ями виконується на 5-20 м дистанції від будинку. Основна вимога до розташування і позиціонуванню мережі дренажу - достатня віддаленість від будівлі, щоб надходить в грунт стічна вода не підмила фундамент, чи не затопила льох.

З каналізаційного накопичувача-відстійника освітлений стічний потік переміщується спочатку в розподільчий колодязь, потім з нього в систему перфорованих дренажних труб, виконаних з полімеру або азбестоцементу.

Дренажні труби закладаються на глибині не менше півметра, фактично на рівні розвитку грунтово-рослинного шару. Якщо грунт розвивалася на піщаному грунті, то протяжність дрен розраховується з урахуванням 10 м на одну особу.

У грунті з супесчаной основою довжина перфорованої труби повинна досягати 14 - 17 м, з суглинистой базою близько 20 м.

Для фільтрації в природних умовах, в грунті, каналізаційних стоків не обов'язковий двокамерний або трикамерний бункер. Згодиться однокамерний накопичувач, якщо його правильно вибудувати (+)

Стічні труби від колодязя до пункту накопичення або розвантаження слід розміщувати з ухилом від 0, 02, тобто на погонний метр має припадати 2 см нахилу. Бажано, щоб основна частина трубопроводу закладалася нижче зазначеної в регіоні глибини промерзання.

Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Комплекс дренажной канализации

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

  • Песок . Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1, 5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
  • Супесь . Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2, 5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
  • Легкий суглинок . Семь дрен длиной 18, 5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Висновки і корисне відео по темі

Відео # 1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Відео # 2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка