Заміські ділянки з ідеальними гідрогеологічними умовами зустрічаються вкрай рідко. В основному дістаються вони з природними вадами, з якими можна і потрібно боротися. Так, для боротьби з грунтової і паводкової водою споруджують пристінний дренаж фундаменту. Для його ефективної роботи треба знати специфіку пристрою. Чи згодні?
Ми пропонуємо ознайомитися з перевіреними на практиці правилами споруди пристенного дренажу. Достовірна інформація стане в нагоді господарям, які бажають власноруч зробити систему відведення води. Буде корисна стаття і тим, хто замовить роботи в профільній компанії, щоб проконтролювати їх якість.
У нас докладно викладена покрокова технологія влаштування системи, осушувальної грунт поруч з фундаментом. У статті наведені рекомендації по експлуатації дренажу. У розборі непростої теми нададуть дієву допомогу фото і відео-додатки.
Призначення пристенного дренажу
Досить проста, але сконструйована по точно розрахованим проекту система дренажу виконує кілька важливих функцій.
Наприклад, вона ефективно захищає від підтоплення цокольний поверх (при його наявності) або підвал, яким зазвичай обладнують як котеджі, так і невеликі дачні будиночки тимчасового проживання.
Приймати рішення про необхідність будівельних заходів слід, спираючись на два «сигналу»: розташування водних горизонтів на відстані менше півметра від нижньої точки фундаменту або ймовірність появи верховодки в небезпечній близькості до будівлі.
Ще одна з причин пристрої пристенного дренажу фундаменту - агресивний склад грунтових вод. Розчинені в рідкому середовищі речовини негативно діють на матеріал фундаменту, з часом руйнуючи його. В даному випадку слід прорахувати доцільність подвійного захисту - дренажу і надійної гідроізоляції.
Зроблена за всіма правилами і нормами система пристенного дренажу осушує велику ділянку по периметру будівлі, одночасно дреніруем розташовані поблизу декоративні та малі архітектурні форми ландшафту
При порушенні облаштування вимощення або постійних витоках води в зоні фундаменту (наприклад, при неправильному монтажі водостічного обладнання) відбуваються зрушення насичених зайвої вологою здимаються. Щоб не відбувалася деформація бетонних або цегляних конструкцій, також необхідний дренаж.
Іноді в процесі будівництва будівлі доводиться проводити заходи, що провокують зміна розташування грунтових вод. Відповідно, в цих випадках також необхідно подбати про функціональну систему дренажу.
Ось перелік деяких небажаних проектних рішень:
- пристрій поблизу будівлі замкнутих ділянок без належної відкачування рідини;
- недостатньо продумана система водостоків і елементів зливової каналізації;
- обладнання поруч з будинком басейну, ставка або іншої водойми з порушеною системою фільтрації та аварійного зливу;
- порушення технологій будівництва будівлі (не продуманий коефіцієнт фільтрації зворотної засипки);
- в грунті встановлені підпірні стінки, що перешкоджають відтоку вод.
Кожен з перерахованих факторів в будь-яку хвилину може стати причиною підтоплення фундаменту, з яким в подальшому буде складно впоратися.
Якщо брати до уваги статистичні дані, то пристінний дренаж - найбільш поширений вид дренажу в приватних володіннях. Він краще за інших захищає конструкції від руйнування водою, яка обов'язково з'являється під час сильних злив або весняного танення снігів
Заходи по влаштуванню дренажних конструкцій виконують, спираючись на положення СНиП 3.07.03-85 (конкретно про дренажі) і СНиП 3.05.05-84 (про трубопроводах).
Принцип роботи дренажної системи
Дія дренажу повністю відповідає його основним призначенням - відведення зайвої вологи на безпечну відстань. Помилкою було б вважати, що одна труба, прокладена по периметру будинку, може впоратися з цією проблемою.
Насправді це цілий інженерно-будівельний комплекс, який бореться з надлишком вологи, захищаючи фундаменти і підвали, але не пересушує навколишню територію.
Пристінний тип дренажу доцільний в умовах глинистого грунту і суглинків, коли талі, дощові і грунтові води не можуть самостійно покинути зону, розташовану навколо будівлі. Складна конструкція з труб, колодязів та відводів видаляє надлишки води досить ефективно, незважаючи на бюджетну вартість.
Одна з найбільш простих конструкцій пристенного дренажу: монтаж дрен по периметру будівлі, ревізійні колодязі по кутах (іноді досить двох), відведення за межі садової ділянки (+)
Одна з популярних схем передбачає поєднання двох систем - дренажної і зливової - в зоні накопичувального колодязя, який зазвичай знаходиться в найнижчій точці примикає до будинку території.
На практиці нерідко використовують варіант, коли дренажний трубопровід врізають в оглядові колодязі зливової каналізації. Однак це можливо лише за однієї умови - якщо загальний обсяг стоків не перевищує норми, розраховані під встановлене обладнання.
Якщо зона зливу розташована вище рівня води в накопичувачі, доводиться встановлювати насосне обладнання. Популярний варіант - погружной дренажний насос, підібраний по потужності.
Існує два варіанти облаштування дренажу навколо фундаменту: традиційний і надійніший. Традиційний - це монтаж труб з гравійної засипанням, фільтром і глиняним замком. Його працездатність доведена десятиліттями.
Глиняний замок, який є одним з важливих елементів системи, для збільшення водонепроникності утрамбовують пошарово. Він відтинає грунтові води від фундаменту, створюючи таким чином нездоланний для води бар'єр (+)
Більш надійний сучасний дренаж відрізняється оформленням фундаменту. По всій його ширині фіксують геомембрану, характеристики якої не поступаються глиняному замку.
Монтаж геомембрани економічніший в плані пристрої: не потрібно викопувати глибокий рів, підшукувати потрібний сорт глини, транспортувати важкий вантаж на будівництво, вивозити зайвий грунт (+)
Процес монтажу набагато простіше хоча б тому, що не потрібно робити розрахунків і обчислювати кут нахилу глиняного «пробки». Зараз практично всі схеми пристенного дренажу включають застосування геомембрани, тому що це надійно, практично, швидко і ефективно.
Технологія облаштування по кроках
Процес пристрою дренажу для фундаменту можна розділити на кілька етапів. Перший крок - складання проекту, який краще доручити професійному інженеру. Проект повинен містити загальні креслення і схеми, детальний опис дренажного обладнання, план дій, кошторис.
Крок # 1: Планування та виконання розрахунків
Згідно з нормами, дрени укладають уздовж стін будівлі на рівні підстави фундаменту або нижче його на 0, 3-0, 5 м. Це запобігає накопиченню вологи у верхніх шарах і провокує відведення грунтових вод на нижні рівні. Параметри ухилу стандартні - 0, 02 м на кожен метр труби.
Припустимо, при обліку норми перепад між початком і кінцем 40-метрового трубопроводу дорівнює 0, 8 м (2 см х 40). Ці обчислення важливі для обладнання траншей.
Якщо будинок простої прямокутної конфігурації, оглядові колодязі влаштовують тільки по 2 кутах. Великі за площею будівлі, що мають більш складну форму, оснащують 4 колодязями.
Протягом всього трубопроводу слід витримувати ухил від верхніх точок в сторону накопичувального колодязя, який розташовують в найнижчій по відношенню до всього ділянці точці рельєфу. Відведення з колодязя також укладають з ухилом - але вже в бік стічної канави (яру, водойми)
При розрахунку загальної довжини трубопроводу не забуваємо, що він буде розташований на деякій відстані від фундаменту, тобто довжина гілки уздовж однієї стіни буде як мінімум на 2 м більше, ніж довжина самої стіни.
Якщо немає можливості забезпечити самопливних систему, необхідно підключити насосне обладнання. При виборі дренажної моделі важливі напір (висота підйому води) і продуктивність. Оптимальна потужність побутових моделей - 400-1000 Вт.
Крок # 2: Підготовка матеріалів та інструментів
З появою на ринку нових будівельних матеріалів конструювати систему дренажу стало набагато простіше. Полімерні труби і фітинги до них, еластичні утеплювачі, геомембрана, геотекстиль - всі перераховані вироби можна придбати в будівельному супермаркеті.
Не потрібно готувати, як раніше, спеціальні розчини для гідроізоляції фундаменту або шукати по околицях глину з особливими технічними характеристиками.
Отже, для влаштування траншеї будуть потрібні наступні інструменти:
- рівень;
- перфоратор;
- лопата;
- відро;
- кирка або ломик;
- тачка;
- трамбування для ущільнення засипки.
Головне знаряддя - робочі руки, чим їх більше, тим швидше піде процес копки і зворотної засипки.
При необхідності можна орендувати міні-екскаватор і вантажівку для вивезення грунту. Техніка зазвичай необхідна для риття глибокого котловану, а для пристрою дренажу дачного будиночка канави можна вирити вручну
Для пристрою трубопроводу потрібні полімерні труби (ПНД, полівінілхлорид, поліпропілен), а також муфти і коліна з аналогічного матеріалу. Не завадить і герметик для зовнішніх робіт.
Якщо зона прокладки труб не нижче рівня промерзання, як рекомендують СНиП, а на невеликій глибині, може знадобитися штучний утеплювач, що запобігає виникненню полою і крижаних заторів.
Пристрій фільтруючого шару проводиться за допомогою геотекстилю та щебеневої (гравійної) засипки фракцією 0, 3-0, 4 см, також знадобиться великий пісок. Для гідроізоляції можна застосувати традиційні бітумні мастики або профільовану мембрану, але краще скористатися комбінованим способом захисту фундаменту.
Крок # 3: Вибір дренажних труб
Окремо зупинимося на виборі дренажних труб, тому що вони є основними деталями водовідвідної системи. За рекомендаціями СНиП, застосовувати можна кераміку, азбестоцемент і пластик, проте останнім часом два перші варіанти практично не використовують.
Керамічні та азбестоцементні вироби важче полімерних аналогів і мають більш тендітну структуру. Пластикові труби (дрени) відрізняються невеликою вагою, що вітається при транспортуванні і монтажі, а також високими показниками міцності і зносостійкості.
Матеріал для виробництва труб - ПП, ПНД і ПВХ. Дрени з пластика не деформуються під тиском грунту, переносять агресивний склад грунтових вод, мають тривалий термін експлуатації (до 40-50 років).
Поряд з полімерними трубами застосовують і фітинги з такого ж матеріалу: муфти, перехідники, трійники. Комплект фасонних елементів слід купувати разом з дренамі
Основна відмінність дрен від звичайних труб - пропили, які при укладанні розташовуються з боків. Для захисту отворів від засмічення шматочками грунту і мулу використовують ефективний фільтр - геотекстиль. Існують рівні та гофровані види, другі більш еластичні і одночасно жорсткі.
Вибір виду, перетину і способу монтажу дрен залежить від типу грунту і обсягу вод. Наприклад, якщо на ділянці будівництва будівлі переважає щебеневий грунт, додаткових заходів щодо створення фільтра проводити не потрібно - досить вирити траншею і встановити трубопровід.
Економічний і практичний варіант дрен - труби з геотекстильні шаром. Фабрична фільтруюча обмотка скорочує час монтажу і збільшує ефективність дренування
Для труб, розташованих в глинистих ґрунтах, обов'язкове щебенева підсипка товщиною 0, 20-0, 25 м, а в суглинках потрібно додатковий захист від замулювання у вигляді обмотки геотекстилем. Максимальної уваги вимагають конструкції, розміщені в піщаному грунті: потрібен і щебінь, і геотекстиль.
Практично всі полімерні труби для дренажу, незалежно від наявності або відсутності зовнішньої обмотки, що фільтрує, мають гофровану поверхню з прорізами і отворами 
Вибираючи труби з геотекстилем, які найбільш ефективні в піску і суглинках, слід звернути увагу на щільність матеріалу. Для побутових потреб зазвичай вистачає щільності 160-200 г / м² 
Труби з обмоткою з кокосового волокна використовують рідше, хоча вони мають кілька переваг: складаються з натурального матеріалу, що не забруднює грунт, добре фільтрують і захищають трубопровід 
Шар пінополістиролу можна дізнатися за великим обсягом. Штучний матеріал чудово замінює щебінку, звільняє від трудомістких робіт з транспортування та укладання щебеневої «подушки»
Крок # 4: Пристрій траншей - земляні роботи
Підготувавши матеріал, можна приступати до розмітки місця для укладання дрен. Щоб було легше визначитися з обсягом робіт, по контуру траншей виставляють кілочки і натягують між ними мотузку. Земляні роботи - найбільш трудомістка частина пристрою дренажу.
Вириваючи траншеї, необхідно стежити за невеликим нахилом дна в сторону накопичувача. Для точності використовують нівелір і вішки, за допомогою яких легко визначати перепад висот.
Для більш точного дотримання норм ухилу зазвичай використовують пісок, який є частиною фільтра. До слова, при використанні дрен заводського виготовлення, укомплектованих геотекстильні шаром, інший «подушки» і не буде потрібно - досить піщаної.
Після проведення земляних робіт залишиться велика кількість грунту. Частина його знадобиться для зворотної засипки, решту землі можна використовувати для оформлення садової ділянки, газонів, городу або квітника
Облаштувавши траншею уздовж фундаменту, необхідно вирити котлован для накопичувального колодязя і ще одну канаву - для відводу води за огорожу (якщо всю воду не планується застосовувати для поливу або технічних потреб).
Кілька порад з оглядкою на СНИП:
Перед початком робіт необхідно очистити майданчик: прибрати великі камені, які можуть пошкодити дрени, і простежити, щоб поблизу не росло дерев з великими країнами 
Розраховувати потрібно на максимальний рівень промерзання, щоб вирити траншеї ще глибше. Якщо орієнтуватися на середній рівень промерзання, в сувору зиму трубопровід лопне 
Зазвичай утеплюють дрени, щоб уникнути замерзання води в них, але в самих північних районах виробляють і теплоізоляцію канави 
У закритих дренажних системах використовують щебінь або гравій різного розміру: нижні шари засипають великими каменями, ближче до поверхні - більш дрібними 
Укладати дрени на щебінь або гравій не рекомендується. Підставою для монтажу повинна служити «подушка» з річкового піску, бажано не менше 15 см в товщину 
Не потрібно експериментувати з відгалуженнями і побудовою складної системи водовідведення. Пристінний дренаж завжди укладається уздовж стін будинку - по периметру 
Колодязь виривають разом з траншеями. Місце його розташування - в найнижчій точці, щоб збір води відбувався природним шляхом 
Похиле положення труб (2 см / м) необхідно враховувати під час риття траншеї. Попередньо треба провести розрахунки, щоб врахувати перепади для установки колодязя, септика і ін.
Крок № 5: Гідроізоляція фундаменту мембраною і бітумом
Гідроізоляція бетонних деталей фундаменту необхідна в будь-якому випадку: навіть якщо всередині погреба не буде підсобки або сховища для консервованих овочів. Щільний шар захисного матеріалу посилить міцність бетонних конструкцій і захистить їх від регулярного підмиву ґрунтовими водами, якщо система водовідведення не справлятиметься з їх обсягом.
Для обробки стін фундаменту традиційно застосовують бітумну мастику - для збільшення водовідштовхувальних якостей її наносять в декілька шарів. У місцях стиків бетонних конструкцій додатково можна зробити армування зі скловолокна.
Товщина бітумного шару залежить від глибини залягання: до 3 м досить 2-міліметрового бітумного шару, більше 3 м - до 4 мм. Коли бітум висихає, по всій ширині фундаменту фіксують ППМ - профилированную полімерну мембрану рулонного типу.
ППМ - це щільна водонепроникна поліетиленова плівка з рифленою поверхнею. Виступи заввишки від 8 мм до 20 мм збільшують міцність матеріалу і дозволяють воді вільно скочуватися вниз
Більш дорогі види ППМ спочатку оснащені шаром геотекстилю. Існують і тришарові вироби, додатково посилені поліетиленовою плівкою. Рулон розгортають по довжині фундаменту, намагаючись залишати якомога менше стикувальних місць.
Схема розташування дрен і гідроізоляції. Мембрану монтують шипами назовні, в сторону грунту. При відсутності фабричного шару геотекстилю його фіксують окремо, з боку виступів
Принцип роботи мембранної захисту простий: вода просочується крізь геотекстиль, стикається з водонепроникним поліефірним матеріалом і скочується вниз, до дренажним трубах.
Залежно від способу гідрозахисту фундаменту і укладання дрен необхідно підготувати окремі будівельні матеріали:
В отличие от карьерного песка, речной песок не содержит примесей (глины, биологических частиц, торфа) и обладает скоростью фильтрации в полтора раза выше 
При обустройстве дренажной засыпки чаще используют гранитный щебень, более морозостойкий и долговечный – срок эксплуатации 50 лет. Известковый служит всего 15 лет 
Менее эффективный, чем щебень, из-за гладкой поверхности, но зато более дешевый материал. Для увеличения фильтрующей способности применяется совместно с песком 
Геоткань из натуральных волокон использовать нельзя – подходит только синтетическое полотно, изготовленное по технологии термоскрепления 
Густой материал, произведенный на основе битума, наносится кистью на поверхность фундамента в несколько слоев. Плюс – недорогая стоимость, минусы – недолговечность, трудоемкость 
Основной материал, препятствующий проникновению влаги – битум или модифицированный полимер, нанесенный на основу 
Смеси, наносимые кистью на бетонные блоки, проникают внутрь пористого материала, кристаллизуются, увеличивают морозостойкость, прочность и устойчивость к агрессивным средам 
В коттеджном и малоэтажном строительстве часто применяют готовый к монтажу материал – профилированные мембраны. Они бывают из ПВХ, ЭПДМ, термопластичного полиофена
Шаг #6: Укладка трубопровода по периметру
Предположим, что необходимый уклон дна траншеи (2 см/1 м) учтен еще на этапе выкапывания.
Общепринятый способ укладки труб выглядит так:
- Засыпают на дно слой песка (0, 15-0, 20) м.
- Расстилают рулонный геотекстиль по всей длине траншеи, края полотна закрепляют в верхней части траншей.
- На полотнище высыпают толстый слой (также не менее 0, 15 м) чистого щебня. После каждого мероприятия проверяют величину уклона.
- Укладывают трубы диаметром 0, 11-0, 20 м отверстиями в стороны, короткие фрагменты соединяют их муфтами.
- Если трубы не имеют защитного слоя, их оборачивают геотекстилем и фиксируют полимерной бечевкой.
- На поворотах, в местах перепадов и соединений дрен устраивают ревизионные колодцы. Возможно использование труб широкого сечения, оборудованных крышками (в дальнейшем они потребуются для промывки трубопровода).
- Дрены засыпают слоем чистого щебня (0, 15-0, 20 м).
- Свободные края геотекстиля кладут с нахлестом сверху, для фиксации засыпают тяжелым слоем чистого речного песка (в некоторых случаях – до уровня поверхности земли).
В самом конце, когда уложены все трубы и смонтированы смотровые колодцы, производят обратную засыпку – возвращают на место часть грунта, слегка утрамбовывая его.
Проходимость прорезей или отверстий в дренажных трубах – важное условие эксплуатации системы. Проследите, чтобы отверстия были меньше, чем кусочки щебня или гравия, иначе фильтрующая засыпка забьет перфорацию
При монтаже труб не забывайте о бетонной отмостке – необходимом защитном элементе, который укладывают вдоль стены дома. Ширина отмостки – от 0, 5 м до 1, 0 м.
Шаг #7: Установка дренажного (коллекторного) накопителя
Наиболее простой считается схема, при которой за пределы выводят магистраль без оборудования дренажного колодца. Однако его наличие все же необходимо, если:
- выведенные дренажные воды необходимы для полива культур или насаждений;
- дополнительный накопитель является резервным хранилищем технической воды;
- нет возможности сделать сброс воды за границы участка.
В последнем случае нередко оборудуют не накопитель, а фильтрующий колодец, который вместо дна оснащен мощным фильтром из гравийно-песчаной засыпки.
Для строительства резервуара используют кирпич, бетонные кольца, но в связи с прогрессом в сфере изготовления специального оборудования все чаще стали устанавливать готовые заводские емкости из полимерного материала.
Если нет возможности устроить вывод воды самотеком, колодец оборудуют дренажным насосом. Его устанавливают под водой, на некотором расстоянии от поверхности дна (погружной) или рядом с колодцем (поверхностный)
Прочную пластиковую бочку монтируют на выровненное дно и засыпают грунтом. В верхней части имеется люк, через который легко осуществлять доступ к воде и оборудованию.
Ценные советы и рекомендации
Если выполнять перечисленные ниже правила, проблем с функционированием дренажной системы будет намного меньше.
- Дренажные трубы монтируют вдоль нижней границы основания фундамента. Допустимый шаг вверх/вниз – от 0, 3 м до 0, 5 м. Если вы опустите дрены ниже, грунтовые и дождевые воды будут планомерно вымывать грунт из-под фундамента, что чревато оседанием здания.
- Если нет возможности защитить фундамент геомембраной, придется сооружать глиняный замок.
- Уровень скопления дренажных вод (зона дрен) должен быть ниже уровня чистового пола в цокольном этаже или погребе.
- Обратная засыпка речным песком более эффективна, чем засыпка «родным» грунтом.
Учитывая динамичность движения грунтовых вод, при монтаже трубопровода обязательно фиксируйте геотекстиль. Он должен плотно, без зазоров, прикрывать фильтрующий «рулет».
Правильно оборудованная дренажная система служит 20-30 лет, поэтому по окончании монтажа можно приступить к выбору способа благоустройства придомовой территории. Один из популярных вариантов – цветник
Для более эффективного отвода лишней влаги наряду с пристенным дренажом устанавливают систему водостоков и ливневку – подземную или наружную.
Висновки і корисне відео по темі
Три интересных видеоролика помогут вам больше узнать о системах водоотвода.
Відео # 1. Полезная информация о назначении дренажных систем:
Відео # 2. Нюансы выбора дрен:
Відео # 3. Советы по устройству дренажа:
Профессионально спроектированная и установленная система пристенного монтажа – гарантия защиты фундамента и подвального помещения. Оборудуя водоотведение своими руками, помните, что расчеты и подготовку проекта лучше поручить специалистам, а реализовать планы можно и самостоятельно.
Расскажите нам о том, как устраивали дренажную систему для отвода грунтовой и паводковой воды от фундамента дома. Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Здесь же задавайте вопросы, делитесь полезными сведениями, размещайте фото по теме.