Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Ідея спорудження септика рано чи пізно виникає у будь-якого власника дачної ділянки або заміського будинку. Локальна каналізація, поряд з водопостачанням та теплозабезпеченням, дозволяє проводити час за містом, не відмовляючись від звичного комфорту.

Погодьтеся, не кожен дачник готовий витрачати чималу суму коштів для покупки септика. Багато економні господарі вирішують проблему, самостійно споруджуючи накопичувач для стічних відходів.

На етапі проектування автономної каналізації належить вибрати ємність для септика, розрахувати його обсяг, вивчити вимоги щодо розміщення та монтажу резервуара. Всі ці питання докладно викладено в статті.

Види септиків і їх особливості

Септик - основний елемент індивідуальної каналізації, який дозволяє мешканцям заміського будинку використовувати всі блага цивілізації (теплий туалет, душ, посудомийну і пральну машини і т.д.), що не отруюючи при цьому навколишнє середовище.

З його допомогою каналізаційні води ефективно очищаються і утилізуються.

Сучасний ринок пропонує найрізноманітніші септики, серед яких є і локальні станції очистки - дорогі, але дуже ефективні споруди

Вся сукупність цих споруд поділяється на наступні типи:

  • Накопичувач. Так можна назвати простою бак із пластику, укопаний в землю. Накопичувачем вважається і звичайна яма, стіни і дно якої ізольовані від грунту за допомогою цегли, бетонних кілець або методом суцільного бетонування. По суті, мова йде про вигрібній ямі, в якій накопичуються відходи життєдіяльності з наступною їх відкачуванням і вивезенням.
  • Переливний септик. Ця споруда складається, як правило, з двох або трьох колодязів. У них каналізаційні стоки не тільки збираються, але і очищаються в процесі відстоювання та поступової сепарації при переміщенні стічної маси з однієї камери в іншу. Додаткове очищення проводять анаеробні бактерії.
  • ЛОС (локальні станції очистки). Це найсучасніші, дуже зручні, хоча і вельми дорогі споруди. У справі очищення задіяні крім анаеробів з аеробами системи ступеневої фільтрації, УФ пристрої та ін. Існує безліч моделей таких станцій, але для їх роботи необхідно електрику, що і ускладнює їх повсюдне поширення.

Перший із зазначених варіантів потребує регулярного проведення відкачування стічної маси повністю. У другому - прояснені і очищені води перед утилізацією повинні пройти через систему грунтової доочищення. Решта фракції видаляють, використовуючи для цієї роботи асенізаційні машини.

Третій тип дозволяє скидати оброблені стоки в грунт, водойма, канаву без виконання додаткових очисних маніпуляцій.

Незалежно від технічної складності, ступеня виробленої очищення і залежно від енергозабезпечення в пристрої септика використовуються одні й ті ж види ємностей, виконані з полімерних з'єднань, бетону або цегли.

На остаточний вибір ємності для септика впливають:

  • передбачуваний обсяг стоків;
  • вид грунту в місцевості установки майбутньої споруди;
  • близькість ґрунтових вод до земної поверхні;
  • умови експлуатації об'єкта - сезонність, інтенсивність і т.д .;
  • складність майбутніх монтажних робіт;
  • вартість матеріалів і послуг.

Можливо, що, вибираючи ємність, ви прийдете до висновку, що простіше і зручніше спорудити септик самостійно. Відмінно, розглянемо і такий варіант розвитку подій.

Найпоширенішим варіантом пристрою ємності для організації септика є бетонні та ж / б кільця До відлитий з бетону варіантів каналізаційних ємностей відносяться і готові конструкції. З них споруджують як найпростіший вигріб, так і багаторівневі системи очищення Аналог готової залізобетонної ємності заливають на місці пристрою. Для цього спочатку споруджують опалубку, яку знімають після затвердіння бетону У будівництві септичній ємності використовується цегла. Якщо потрібен непроникний септик, цегляні стіни штукатурять і покривають глиною в якості гідроізоляції Найбільш простим і оперативним способом пристрою септика є установка пластикової ємності заводського виконання У самостійному будівництві замість готової пластикової ємності нерідко використовуються еврокуби, з яких можна зібрати багаторівневу систему очищення Збірку невеликий септичній системи для дачі можна провести з пластикових бочок Бюджетним варіантом споруди септичній ємності для переробки стоків з душу або лазні послужать старі автомобільні шини

Технологія виготовлення саморобних септиків

Як і будь-яку іншу річ, септик теж можна зробити своїми руками. Вимоги до цього виробу будуть незмінними. Цей найважливіший елемент локальної каналізації повинен бути функціональним, довговічним і безпечним в експлуатації.

Для виготовлення ємності для септика своїми руками використовують найрізноманітніші матеріали: бетонні кільця, цегла, еврокуби і так далі. Згодяться навіть відпрацювали своє резервуари різного призначення і автомобільні покришки. Розглянемо найбільш популярні способи самостійного виготовлення потрібних нам ємностей.

Бетонні кільця - найпопулярніший матеріал

Вважається, що саме ємності з бетонних кілець прості і в монтажі, і в обслуговуванні. Тому їх найчастіше і використовують для спорудження септиків. Переливна каналізація з такого матеріалу може, наприклад, включати в себе два або три колодязя, кожен з яких має своє призначення.

У першому колодязі з бетонних кілець днище теж забетоновано. До нього підводять зливний трубопровід, по якому будуть переміщатися каналізаційні стоки. Ухил в сторону колодязя при закладці зливних труб повинен складати 2 см на метр.

Усередині колодязя відбувається відділення важких фракцій від легких. Перші осідають на дно, а другі відправляються в наступну ємність.

Часто з бетонних кілець заводського виробництва споруджують септики, що складаються з трьох колодязів: двох накопичувальних і одного фільтраційного

Як правило, другий резервуар відрізняється від першого лише розміром: він може бути менше. Тут відбувається фільтрація стоків. Для цього використовуються фільтруючі матеріали: керамзит, гравій та інші. Очищені стоки прямують в третій колодязь. З цієї, третьої за рахунком, ємності рідина повинна вбиратися в грунт.

Така конструкція має цілу низку переваг:

  • Простота. Конструкція дійсно нехитра. Її споруда не вимагає глибоких знань. Потрібна фізична сила і мінімальні відомості про основні правила роботи каналізації.
  • Відносно невисока вартість. Якщо порівнювати витрати на спорудження септика із залізобетонних кілець і бетонування ємності своїми руками, то кільця обійдуться дешевше.
  • Швидкість будівництва. Якщо терміни введення в експлуатацію локальної каналізації підтискають, то бетонна конструкція - це те, що вам необхідно. Її можна спорудити досить швидко.

Крім того, ця споруда відрізняється підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень, має значний корисний об'єм.

Є у споруди і мінуси:

  • Особливості конструкції. Колодязь, що складається з масивних бетонних кілець, може виявитися недостатньо важким, щоб протистояти переміщенням спученого грунту в місцевості, де така небезпека в принципі існує. Кільця септика краще приварити один до одного за допомогою скоб або металевих пластинок.
  • Труднощі в процесі монтажу. Велику увагу слід приділити герметизації стиків. Це досить трудомісткий процес, що вимагає уваги і зосередженості. При недостатній герметизації стиків в грунт можуть потрапити неочищені стоки.
  • Витрати на спецтехніку. Те, що доставити кільця до місця збірки септика необхідно спецтранспортом, це ясно. Але і в самому процесі монтажу може знадобитися підйомний кран, що збільшить загальну суму витрат.

Можливі два варіанти монтажу септика з кілець.

Варіант №1. Можна за допомогою екскаватора вирити загальний котлован. У нього підйомним краном встановлюють всі кільця, після чого прокладаються переливні труби, закладаються всі щілини і стики.

Колодязі герметизують і утеплюють, потім засипають ґрунтом і ущільнюють.

Принципова схема роботи септика, до складу якого входять три колодязя, виконані з бетонних кілець, виглядає ось так (+)

Варіант №2. При ньому на грунт спочатку встановлюють нижні кільця колодязів, а виїмка грунту виробляється всередині них і під стінкою. Кільця опускаються в грунт під впливом власної ваги. При цьому спочатку дна біля колодязів не буде. Його заливають пізніше в кожному з накопичувальних колодязів, що трохи знижує надійність конструкції.

Утеплити септик при другому способі стає складніше. Для прокладки переливних труб теж потрібно буде викопувати траншеї. Це більш трудомісткий і відносно довгий метод, але їм можна скористатися тим, хто хоче все роботи виконати самостійно.

Наше ж завдання - з'ясувати, як самому зробити резервуар для септика. А від методу установки спосіб створення колодязя не змінюється. Тому докладніше розглянемо перший метод установки з риттям загального котловану.

Процес спорудження включає ряд стандартних етапів:

Першим кроком в справі будівництва септика для локальної каналізації є розробка котловану. Глибина його повинна бути на 0, 3 - 0, 5 м нижче проектного значення, що необхідно для облаштування дна Якщо при розробці котловану розкривають незв'язні грунти, піски різної крупності, доведеться зміцнити стінки. Без зміцнення стінки будуть постійно обсипатися і заважати в роботі. Дно вирівнюють і трамбують Спорудження першої камери септика починають з установки бетонного литого кільця з цільним герметичним дном На стартове кільце встановлюються наступні ланки. Перед установкою торець попереднього кільця обробляється розчином, в фальцевий виступ укладається промаслений шнур в якості ущільнювача Для надійності з'єднання кільця з'єднують монтажними металевими пластинами, шви герметизують. На проектної глибині в стінках колодязя вибурюють отвори для введення каналізаційних і переливних труб Камери септика збирають за стандартною схемою. Якщо септик влаштовують з фільтруючим колодязем, то його споруджують без стартового кільця з дном. На завершення на всі камери встановлюються перекриття На перекриття монтуються вузькі бетонні кільця, за допомогою яких формуються горловини камер. До них прикріплюють кільця відкидних люків безпосередньо з люками Для перевірки герметичності з'єднань септик і підведений до нього трубопровід заповнюють водою. Переконавшись у нормальній роботі системи, Коловай з нею заповнюють відвалений при розробці грунтом

Для накопичувальних колодязів вибираємо кільця з замками: їх ступінь герметизації вище, вони простіше встановлюються і рідше зміщуються в разі морозного пученія грунту.

Ще до установки їх рекомендується обробити просоченням типу Пенетрон або бітумною мастикою з метою гідроізоляції.

Зазвичай бетонні колодязі мають у своєму розпорядженні в лінійному порядку (два накопичувальних близько один від одного, а фільтрувальний на деякому віддаленні), але економний варіант з однією горловиною передбачає розміщення колодязів трикутником

Дно котловану покриваємо щебенем в 20 см завтовшки. Його слід добре утрамбувати, домагаючись при цьому строго горизонтальній поверхні. Якість роботи можна перевірити будівельним рівнем на 2 м.

На щебінь поміщають кільця з днищем. Між накопичувальними колодязями залишаємо зазор в 0, 5 м, який буде заповнюватися грунтом і, на випадок його зрушення, зіграє роль буфера. Стінки початкових кілець повинні розташовуватися строго вертикально, щоб колодязь був стійкіше.

Якщо прийнято рішення про заливці під накопичувальними колодязями монолітної бетонної плити, то її товщина повинна становити не менше 30 см, а підошва на 20 см з усіх боків перевищувати площу, займану колодязями. Плита повинна бути рівною і строго горизонтальною.

У цьому випадку перші кільця можна буде монтувати тільки після того, як бетон визріє, а на це піде 28 діб.

Стик початкових кілець з плитою герметизують. Під кільце для цього закладають валик Аквацемента - бетонного розчину з високими гідроізоляційними властивостями.

Видавлений з-під підстави залишок Аквацемента використовують для стиків кілець. Кільця ставлять один на інший, формуючи колодязь. Всі стики і щілини між ними промазують бетонним розчином Аквацемент і обробляють гідроізоляційним складом.

Дуже важливо, щоб всі щілини на стиках кілець приймальні і переливної секцій септика, а також тріщини і відколи були максимально герметизовані

Всередину колодязя токсичні склади потрапляти не повинні, інакше вони порушать процеси розкладання біо-включень стоків.

З'єднання за допомогою металевих скоб, встановлених зовні, служать додатковою фіксацією кілець між собою. «Входи» скоб бетонують і захищають гідроізоляцією. Ту частину септика, яка розташована вище глибини промерзання, утеплюють пінополістиролом.

У всіх регіонах нашої країни глибина промерзання грунтів може бути різною, але важливо, щоб та частина споруди, яка розташовується вище, була добре утеплена

Часто над верхньою частиною колодязів встановлюють горловини. Роблять їх з метою економії обсягу порожній частині септика, яка буде вищою переливної труби.

Споруджують такі горловини з цегли, обмазаних цементом і гідроізоляцією, готових залізобетонних виробів або монолітного залізобетону, виготовленого своїми руками за допомогою опалубки.

Та частина колодязя, яка знаходиться вище труби, що підводить, залишається незаповненою, горловина потрібна, щоб зменшити непотрібний обсяг споруди

Існують особливості установки третього фільтруючого колодязя або поглотительной колони. Для неї котлован слід поглибити аж до піщаних ґрунтів, здатних відводити воду. Дно котловану покривають щебенем на 20-25 см, а потім піском - 30-40 см. Нижнє кільце цього колодязя не повинно мати дна.

Якщо фільтраційні властивості розкритих колоною порід недостатні для безперешкодної утилізації очищеної стічної води, наприклад, в піщаному шарі є прошарку і лінзи супеси, то влаштовую бічні фільтри.

В такому випадку до складу колони додають кільця з перфорацією. Отвори в них - не менше 30-50 мм діаметром, щоб не забилися грунтом.

Якщо отвори в фільтраційному колодязі будуть менше мінімальних розмірів, вони просто заб'ються і перестануть виконувати свою функцію: поглинаючий колодязь буде переповнюватися

Навколишній фільтраційну колону грунт, теж добре б замінити щебенем. В цьому випадку очищеним стоків легше буде вбратися.

Еврокуби - відмінна основа для септика

Пластик - ідеальні вибір, оскільки цей матеріал не лопне навіть в разі сильних морозів. Крім того, споруджені з пластикових ємностей септики довго служать, тому що не реагує на агресивні середовища.

Еврокуб - чудова споруда з пластика, захищеного надійним металевим каркасом від деформації, яке цілком може служити матеріалом для ємностей септика

Еврокуби легкі на вагу, що забезпечує додаткові переваги при монтажі. Для їх установки не потрібна спеціальна техніка. Зовнішні каркаси дозволяють засипати еврокуби землею: вони не деформуються.

Збірку невеликий септичній системи, що складається з двох камер-еврокуба, зручніше виконати на поверхні Конструкцію з врізаними трубами, загерметизувати сполуками і жорстким зчепленням камер просто встановлюють в таких випадках в котлован Очисну каналізаційну систему з трьох і більше камер краще зібрати в котловані, щоб не порушити ухил і правильно ввести труби Встановлену в грунт пластикову конструкцію необхідно утеплити. Теплоізоляція повинна охоплювати септик на глибину на 0, 5 м нижче рівня сезонного промерзання

На якісну очистку стоків знадобиться 72 години. Необхідна сукупна ємність септика буде залежати від загальної кількості води, використаної усіма мешканцями дачі за три дні.

З урахуванням того, що одна людина в середньому витрачає за день 200 л води, на сім'ю з трьох споживачів необхідний септик, що складається з трьох резервуарів і вміщає в себе більше 1800 л рідини.

Перед початком риття котловану потрібно заміряти резервуари, після чого приступають до земляних робіт. На дно котловану насипається подушка з піску (30 см), потім заливається бетон (20 см).

Значить, глибина котловану повинна перевищувати висоту еврокуба на 50 см і на верхній шар засипки. Поміщений в котлован єврокуб повинен на 30 см відстояти від його стін по всьому периметру.

Для того, щоб конструкція з декількох еврокуба стала септиком, її складові елементи необхідно доопрацювати, зробивши в них отвори і розмістивши труби

Якщо підземні води в вашій місцевості розташовані близько до поверхні, і існує загроза спливання легкого пластикового септика, його потрібно погіршити, закріпивши пластиковими ременями до бетонної підстави або хоча б до стандартних бордюрним камінню, розмістивши їх по обидва боки від конструкції.

Додаткові рекомендації по вибору септика для високих грунтових вод наведені в цій статті.

Куби повинні розташовуватися каскадом, щоб стоки переливалися з верхнього в нижчий самостійно. У перший резервуар входить труба, що йде з дому, і виходить відведення в сусідній резервуар. Він, в свою чергу, з'єднаний з третім кубом, відведення якого виходить в фільтраційне поле.

На цій схемі видно, зокрема, що один з кубів (другий) розташований трохи (на 20 см) нижче попереднього: це необхідно, щоб стоки переміщалися в септику самопливом (+)

Крім еврокуба знадобляться 6 трійників і пластикові труби 150 мм діаметром для переходів між кубами і створення вентиляційних отворів.

Щоб підготувати еврокуби до установки, необхідно вирізати отвори:

  • навколо горловини куба, щоб всередину ємності пройшов трійник;
  • на бічній частині куба в 20 см від його верху для вхідної труби, яку з'єднують всередині відсіку з трійником;
  • на протилежній бічній поверхні в 40 см від верху для виходить труби, що йде в сусідній куб;
  • на кришці для монтажу вентиляційної труби.

Збірка септика здійснюється послідовно від першого резервуара до другого, а від нього - до третього. Кожен наступний куб повинен знаходитися на 20 см нижче попереднього. Можна обійтися всього двома кубами, що істотно здешевить роботи. Всі з'єднання споруди ретельно герметизуються.

Коли септик з еврокуба засипають, він одночасно заповнюється водою, щоб уникнути випадкової деформації в процесі утрамбовки шарів засипки

Для засипання котловану потрібна суміш з п'яти частин піску на одну частину цементу. Сухі складові цієї суміші перемішують, засипають шаром в 30 см, після чого утрамбовуються.

Так само роблять і з подальшими шарами. Камери кубів при цьому заливаються водою, щоб засипається грунт їх не деформував. Верхню частину кубів захищають від промерзання листами пінопласту або заливають пензлем.

Цегляний резервуар - довго, але надійно

Той господар, який взявся споруджувати септик з цегли, має пристойними запасами часу, вміє поводитися не тільки з лопатою, але і з кельмою, готовий до копіткій праці в надії на довговічність споруди.

Цегляний септик може бути як дуже складним, так і досить простим спорудою: кожен власник ділянки сам визначає, яка саме модель оптимально відповідає його планам і можливостям

Виконавши попередні розрахунки і визначившись з об'ємом майбутнього котловану, можна приступати до його спорудження.

До переваг такого вибору можна віднести:

  • доступність вихідного матеріалу;
  • виріб з цегли розраховане на довгу експлуатацію;
  • кладка цегли вимагає певних навичок, але їх відсутність можна заповнити умінням домашнього майстра пристосовуватися до будь-якої роботи;
  • з цегли можуть бути виконані всі моделі септиків;
  • цегляний резервуар може бути будь-яких розмірів, що дозволяє легко співвіднести його з параметрами ділянки.

До недоліків можна віднести потребу в додатковій ізоляції цегли, оскільки спочатку особливими ізоляційні властивості він не володіє. Крім того, на спорудження цього об'єкта доведеться витратити чимало сил і часу.

Для роботи знадобляться цеглини, з яких краще повний клінкерна 240х115х71. Стіни будуть зводитися однорядной кладкою, а простінок в дві цеглини.

Необхідно підготувати:

  • пісок;
  • цемент ШПЦ400 (не нижче);
  • гідроізоляційний матеріал типу бітумної мастики;
  • арматура товщиною 10 мм з нержавіючої сталі;
  • для кожної з камер кришку з люком;
  • інструменти для виконання земляних та будівельних робіт.

Готовий котлован повинен на 10-15 см перевищувати відповідні габарити майбутньої споруди. Вибір тривалості опалубки запобіжить осипання грунту. На рівне дно котловану засипають 20-30 см щебінки, а потім 40-50 см піску.

Отриману подушку змочують водою і щільно утрамбовують. Поверх неї укладають арматурну сітку, яку заливають бетоном (30 см) і залишають днів на 10 застигати.

Якщо для цегляного септика має бути копати вузький і глибокий котлован, краще скористатися опалубкою: завжди існує ризик, що тунель раптово почне руйнуватися

За схемою виводять стіни, залишаючи зазори для труб. У розчин цементу рекомендується додати рідке скло для збільшення міцності. Гідроізоляцію виконують за допомогою бітумної мастики, накладаючи шар в 3 мм. Готовий резервуар оснащують вентиляцією, встановлюють верхню плиту, на якій є отвір для люка.

Засипають цегляна споруда глиною, попередньо підключивши септик до каналізаційної системи. Роботу готового споруди перевіряють, наповнивши його чистою водою. Як зовнішня ізоляції споруди може бути використаний глиняний замок шириною 1 метр і глибиною півметра.

Старі покришки - теж варіант

Самим бюджетним матеріалом, з якого роблять ємності під дачний септик - старі автомобільні покришки. Переваги цього варіанту очевидні - це цінова доступність і нехитрий монтаж.

Утилизация старых автомобильных покрышек - давняя проблема, которая неоднократно затрагивалась экологами, возможно, что септики из скатов - это и есть долгожданное решение (+)

Впрочем, недостатки метода тоже очевидны:

  • с помощью такого септика можно переработать лишь незначительный объём стоков;
  • септик из покрышек является накопительным, то есть он предполагает периодическую откачку скопившегося содержимого;
  • стыки и сами покрышки герметизировать проблематично, поэтому велик риск заражения грунта нечистотами.

Объём септика из покрышек зависит от нормы потребления воды одним жильцом дома и общим числом проживающих. Как правило, достаточно 5-7 покрышек на один колодец. Впрочем, покрышки-то тоже бывают разными.

Для сооружения септика из автомобильной резины заранее запасаемся необходимым количеством шин, предварительно рассчитав объем септической емкости Для сборки септической емкости из автошин роем котлован требующейся глубины с учетом 10 см, необходимых для отсыпку дна песком и щебнем Перед погружением шин в котлован выравниваем дно и проверяем его ровность строительным уровнем. Затем ставим стартовую шину и снова проверяем горизонтальность. Далее собираем резиновую емкость и подрезаем края шин внутри Собранные в вертикальную колонну покрышки соединяем пластиковыми стяжками. Стыки между шинами герметизируем битумной мастикой Устанавливаем верхнюю шину, не подрезая ее верхнюю полку. На глубине, учитывающей уклон канализационной трубы от объекта до септика, вырезаем в собранном септике отверстие для ввода трубы Ввод трубы в самодельный септик необходимо загерметизировать. Его обрабатываем силиконом и битумной мастикой На дно септической емкости из шин высыпаем два слоя: 35 см песка, затем 35 см мелкого щебня Поверх мелкофракционной части грунтового фильтра отсыпаем 35 - 55 см крупного щебня

Монтаж очистного сооружения несложен. Перед тем, как вырыть котлован для септика из двух колодцев, нужно разметить территорию. Размеры колодцев намечают при помощи покрышек, разложив их на земле.

Покрышка для второго резервуара укладывается недалеко от первой. Она может быть большего размера: второй колодец лучше сделать больше первого. После разметки под обе емкости копаем одну яму.

Дно колодца должно быть защищено от проникновения сточных вод в грунт. Для этого его либо бетонируют, либо делают на нем заглушку из глины толщиной 20-25 см. Сам колодец составляется из покрышек, у которых с помощью электролобзика удаляют верхнюю часть.

Прочность соединения покрышек между собой обеспечивается их попарной связкой: верхняя покрышка привязывается проволокой к нижней. Все швы, проколы и стыки надежно герметизируют.

Переходная труба вставляется в отверстие, которое выпиливается на высоте 2/3 от дна котлована. Для входящей трубы в верхней части первого колодца тоже нужно выпилить аналогичное отверстие.

Для транспортировки стоков используют пластиковые трубы. Засыпать котлован следует песком и тем грунтом, который был извлечен в процессе копки. Для каждого из колодцев нужна крышка из материала, который не подвергается гниению – можно подобрать полимерный канализационный люк.

Висновки і корисне відео по темі

Наглядное изображение любого процесса лучше воспринимается, чем печатное слово. Именно для этого мы и собрали все эти видеоматериалы вместе.

Посмотрите, как можно самостоятельно соорудить септик, состоящий из трех колодцев, используя для ёмкостей бетонные кольца заводского производства:

Счастливые владельцы еврокубов обладают практически идеальным материалом для сооружения индивидуальной канализации. Важно только не забывать, что относительно малый вес самих кубов может оказаться проблемой при вспучивании грунта.

Как использовать еврокубы, смотрите на видео:

Часто при возведении разных объектов применяются кирпичи. Они могут стать неплохим материалом и для септика. Нюансы такого сооружения вам откроет видеоролик:

Выбор материала для дачного септика – задача непростая. Нужно не только прикинуть свои финансовые возможности, но и разузнать особенности местности, где это сооружение будет эксплуатироваться. Собрав все нужные сведения и вооружившись информацией, вы сделаете такой выбор, о котором впоследствии не придется сожалеть.

Чи маєте досвід у вирішенні подібних завдань? Або залишилися питання по темі? Пожалуйста, поделитесь своим мнением, расскажите, какую емкость для септика вы используете. Залишати коментарі можна в блоці, розташованому нижче.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка