Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Переваги російської печі можна перераховувати довго: вона і гріє, і годує, і надає теплу лежанку для сну. Але в невеликому будиночку не завжди вистачає місця для розміщення громіздкого споруди. Майстри пічники придумали зменшену копію - побудована міні російська піч своїми руками за функціями не поступається повноцінній конструкції.

Бажаючим спробувати себе в пічному справі пропонуємо розглянути один з варіантів зведення міні-печі з порядовками і описом технологій. Якщо заручитися допомогою досвідченого майстра, можна і самостійно побудувати гарний, ефективний, корисний обігрівальний агрегат, який прослужить не один десяток років.

Відмінні риси російської міні-печі

Принципово мініатюрна піч не відрізняється від звичайної російської печі - має схожу конструкцію, однакові функції, таке ж оформлення. Головною відмінною рисою є розмір: вона займає значно менше місця на підлозі за рахунок того, що плита і горнило скомпоновані і знаходяться поруч.

Площа ділянки статі, яку займає спорудження, зазвичай не більше 1 м х 1, 3 м, але можливі й інші варіанти, трохи більше або менше. Висота конструкції така ж, як зазвичай: основна частина вгорі плавно перебудовується в перетрубье і закінчується трубою, що йде в перекриття.

Як велику варильну камеру, так і плиту активно використовують для приготування їжі. Малий топливник розтоплюється досить швидко, тому застосовується влітку, коли обігрів всього будинку не потрібен. На конфорках без праці можна розташувати відразу 2-3 каструлі, а якщо протоплена і велика піч, то випекти хліб.

Для міні-печі легше вибрати місце: її можна з успіхом встановити як в кутку, так і в центрі приміщення, а також вбудувати в перегородку або стіну

Плита також довго залишається гарячою, тому її можна використовувати для розігріву або просто для зберігання сніданку чи обіду в теплому стані.

Особливість компактної грубки - збереження двох топливников, які застосовують з однаковою активністю. Але вони нерідко розташовуються з двох протилежних сторін - в цьому випадку буде потрібно вільний підхід і спереду, і ззаду.

Після топки стінки конструкції довго зберігають тепло, і хоча за розмірами міні-піч поступається, тепловіддачі вистачає для нагріву приміщення 25-30 м²

Потрібно пам'ятати, що міні-копія за рівнем небезпеки не відрізняється від великої російської печі, тому при будівництві необхідно також проводити ізоляцію фундаменту і прилеглих поверхонь, схильних до займання. Стіни, дерев'яні ділянки підлоги, краю отвору в перекритті обшивають металевими або азбестовими листами.

Складнощі можуть виникнути у бажаючих побудувати лежанку - звичайно, міні-варіант не передбачає повноцінного місця для відпочинку, аж надто мала займана площа. Однак нішу для сушки вбудувати можна, як і встановити невеликий водогрійний котел

Технологія будівництва своїми руками

У побуті існує безліч варіантів міні-конструкцій, які носять різні назви. Часто їх називають просто російськими печами або «економки». Якщо запланувати самостійне зведення опалювального споруди, то краще зупинитися саме на будівництві російської міні-печі - воно проводиться і легше, і швидше.

Перші два етапи універсальні і підходять для зведення будь-якої російської печі. Починаючи з 3-го етапу, представляємо розробку А. Ємшанова - відмінний зразок компактної і багатофункціональної міні-печі.

Етап # 1 - підготовка інструментів

Навіть для найпростішої кладки потрібен спеціальний інструмент пічника. Незважаючи на видиму примітивність пристосувань, кожне з них має чітке призначення. Перелічимо основні інструменти, які краще підготувати заздалегідь.

За формою нагадує лопатку, служить для укладання розчину на цеглу і подальшого розтирання уздовж ряду. Також нею можна перемішувати розчин Багатофункціональний інструмент, який може стати в нагоді при різних роботах: обтісуванні або розколюванні цегли, видаленні напливів, подколачіваніі За зовнішнім виглядом нагадує молоток, але не має тупого кінця. Обидва гострі кінця заточені по-різному: більш вузьким виконують чистове тесанням Необхідний після кладки кожного ряду для перевірки правильності горизонталі і рівного розташування вбудованих елементів - дверцят, засувок, в'юшок

Правúло - дерев'яна поперечина з рівними краями довжиною 1-2 м, за допомогою якої перевіряють прямолінійність кладки. Якщо на одну зі сторін завдати поділу, правило може замінити лінійку (метр).

Косинець виконує свою пряму функцію - служить для перевірки кутів печі і фундаменту.

Рулетка або складаний метр знадобиться для вимірювання будь-яких відстаней між елементами печі і окремих деталей.

Крім перерахованих інструментів можуть знадобитися:

  • мачульна кисть для затирання;
  • схил для перевірки вертикалі;
  • рашпіль для обробки кахлів;
  • розшивання для обробки швів пічної кладки.

Також знадобляться ємності під розчин, спеціальний інструмент або верстат для різання цегли, лави, підмостки або піддони.

Етап # 2 - вибір матеріалів

Матеріали і металеві пічні елементи вибирають в залежності від типу і конструкції печі. Головне - враховувати технічні характеристики, інакше після першої ж топки грубка розтріскається.

Не можна перев'язувати два види цегли: червоний керамічний і вогнетривкий. Вони володіють різними коефіцієнтами теплового розширення, тому при нагріванні швидко зруйнуються

У місцях безпосереднього нагрівання не використовують металеві деталі, які під час топки також розширюються і руйнують цегляну кладку.

Заборона стосується будь-яких матеріалів, що згорають, а також тих, які при нагріванні плавляться, деформуються і починають виділяти небезпечний для здоров'я дим.

Рекомендується використовувати високоякісні матеріали натурального і штучного походження. До першої групи належать бутовий камінь і кругляк, до другої - цегла.

Цегла краще перебрати, замочити або обпекти - способів зробити його міцним кілька. Кращі зразки застосовують для кладки топливников і димових каналів - тобто максимально нагріваються елементів

Можна використовувати і стару цеглу, що залишився від розібраних печей. Перед кладкою його відсортовують, очищають від розчину, а в подальшому штукатурять.

Кожен елемент повинен мати рівні краї, без сколів і тріщин. Маса 1 кубометра цегли, в який входить 480 штук, близько 1700 кг. При використанні розчину кількість цегли змінюється - в залежності від товщини шару.

Для міні-печі, порядовка якої розташована нижче, використані два види цегли: червоний пічної і шамотний. Другий необхідний для кладки внутрішнього «ядра», яке переносить максимальну температурне навантаження.

Розчини бувають різні: з вмістом глини, цементу, вапняку, гіпсу та ін.

Кращими вважаються склади на основі природної глини. Але в будь-якому випадку до складу розчину повинні входити як в'яжучі компоненти, так і наповнювачі

Глиняні розчини готують за формулою 1: 1, тобто на одну частину глини доводиться одна частина піску. Можливі й інші варіанти: 1: 1, 5, 1: 2, 1: 2, 5.

Розчин замішують на колодязної, водопровідної або дощовій воді. Одне з його головних якостей - пластичність. Склад повинен бути досить густим, але легким для нанесення. Після висихання він не повинен утворювати тріщин.

Етап # 3 - порядовка міні-печі Ємшанова

Автор схеми і порядовки міні-печі - Олексій Емшанов. Його розробка нагадує російську піч Я. Порфирьева, але відрізняється більш ефективним і рівномірним прогріванням бічних стінок.

Через пару років після будівництва піч показала відмінні результати:

  • швидкий і рівномірний прогрів;
  • стабільна тяга при трубі перетином 20 см і заввишки 5 м;
  • немає розтріскування при відсутності футерування другого топливника;
  • через 2 години після розпалювання температура печі - 40-45 ° С, через 4 години - від 55-80 ° С.

Якщо піч встановити в приміщенні об'ємом близько 100 м³, то воно прогріється до температури 30-35 ° С. Кількість щодня спалюваних дров - 10-15 кг.

Для будівництва використовується бутовий керамічна цегла М-100, сильно перепалений. Це помітно і зовні: на цеглі видно специфічні чорні підпалини

Завдяки чорним вкрапленням піч виглядає привабливо і не вимагає додаткового облицьовування, хоча при бажанні її можна покрити штукатуркою і пофарбувати.

Внутрішня конструкція печі являє собою два викладених вертикально і розташованих симетрично ковпака, висота яких дорівнює висоті всієї споруди

У кладці застосовується футерування: для топливника використовують шамотна цегла ШБ-5, для одного з ковпаків - лещадкамі ШБ-6.

Детальніше зупинимося на порядовке російської міні-печі.

Схеми рядів з 1 по 4 і з 5 по 8. Завдяки докладної порядовке набагато простіше зробити кладку своїми руками, без зайвих експериментів і можливих помилок

1 ряд - суцільна кладка. Бічні цеглу по зовнішньому краю мають заокруглення, що виглядає естетично і акуратно.

2 ряд - також суцільна кладка, загальною площею трохи менше підстави. Розміри: 6 цегли на 6, 5 цегли.

3 ряд - початок будівництва зольной камери. Установка трьох прочищувальна дверцят 14х14 см і однією поддувальной 25 (28) х14 см.

4 ряд - продовження будівництва камер, фіксування дверцят.

5 ряд - перекриття двох нижніх каналів для освіти двох ковпаків з протилежних сторін. Канал у задньої стінки печі приблизно в 2 рази більше каналу, що знаходиться в центрі - для кращого прогріву задньої частини.

Тут же викладається перший ряд шамотного цегли - це під подтопкі. Задній ковпак футерують лещадкамі.

6 ряд - закінчується перекриття нижніх каналів, в іншому - продовження попереднього ряду. Другий ряд шамотного цегли необхідно викладати, формуючи лійку зі скосами - саме сюди, на колосник, будуть падати вугілля для догорання.

Монтаж колосника РД-6. По краях потрібно залишати зазори шириною близько 5 мм для вільного розширення при нагріванні. Продовження футерування ковпака.

7 ряд - кладка зовнішнього контуру, куди встановлюється дверцята камери згоряння ДТ-3 або ДТ-4 і фіксується в короб з нержавійки. Починається кладка бічних стінок топливника шамотною цеглою, встановленим на ребро. Триває футерування лещадкамі ковпака.

8 ряд - кладка, як і в 7-му ряду. Широкий ковпак завужувати - для цього цегла підрізають під кутом 45 ° і кладуть широкою стороною вгору, а скосом вниз.

Схеми рядів з 9 по 12 і з 13 по 16. Формується подтопок з плитою, а також звід горнила. Головну увагу - вирівнюванню пода вручений камери

9 ряд - перекриття широкого ковпака, яке одночасно служить підставою для зведення російської печі. Виробляється 4-й ряд шамотної кладки з перев'язкою попереднього ряду.

10 ряд - перекриття топкових дверцят перемичкою з половинок цегли, всередині яких вставлена шпилька. Стягування цегли виробляється гайками через шайби.

11 ряд - перев'язка попереднього ряду, вирівнювання по встановленої перемичці, висота якої близько 14 см. Кладка 5 ряду топливника шамотною цеглою з формуванням виходу для димових газів. Зазвичай цей вихід називають «хайло», а особливість його полягає в найсильнішій тепловим навантаженням.

Для посилення викладаються 2 ряди цегли, які з часом можна буде замінити через чавунну плиту.

12 ряд - виглядає як виступ, повторює форму першого ряду. Цегла закруглений з двох сторін і виглядає естетично і привабливо. Внутрішня перемичка топливника - плита ШБ-94 або ШБ-96. Її укладають «на суху», без розчину і прокладають базальтовим картоном товщиною 2-3 мм.

Не забуваємо, що між двома кладками топливника - з червоного і шамотного цегли - відстань 5-8 мм. Зазор необхідний для вільного розширення шамоту під час сильного нагрівання.

Під також викладається з шамотної цегли. Край топливника перекривається зверху плиток, на стиках використовується базальтовий картон або каолінова вата. Хайло набуває закінченого вигляду, площа перетину - близько 30 см².

Установка 2-конфорочной чавунної плити 71х41 см і захисного 5-сантиметрового металевого куточка на край цегляної кладки навпаки плити.

13 ряд - кладка зовнішнього контуру і 7-го ряду шамотної цегли. По краях чавунної плити укладаються 2 половинки розпиляної шамотної плити (94 або 96), розчином з'єднуються тільки по краях. У нижній частині - пази 5-7 мм для вільного ходу чавунної плити.

14 ряд - перев'язка попереднього ряду, кладка вручений камери, футеровка ковпака.

15 ряд - повторення 13-го ряду. Підготовка підстави під будівництво склепіння печі і зведення його. Звід повинен бути виконаний строго по радіусу.

Для посилення стінок прокладають перфоровану оцинковану металеву стрічку через 1-2 ряди. Завдяки цьому бічні частини зможуть утримати напругу при Перетоплять.

16 ряд - повторення 14-го ряду зовнішнього контуру. Шамотная кладка зводиться навколо зводу.

Схеми рядів з 17 по 20 і з 21 по 24. Повне формування вручений камери (горнила), вирівнювання зовнішнього контуру, продовження кладки вертикальних ковпаків

17 ряд - кладка гирла російської печі шамотною цеглою, завуження верхній частині. Замість традиційного арочного оформлення використовується фігурне. Воно виконується просто і захищає гирлі від перетопів. Щоб цегла не роз'їжджалися, застосовують перфоровану стрічку.

18 ряд - черговий «пояс» - виступ з закруглених цегли по зовнішньому контуру. На стиках червоного і шамотного цегли необхідно прокладати базальтовий 3-міліметровий картон або каоліновий вату щоб дотримати герметичність між зовнішньою червоною «оболонкою» і внутрішнім шамотним «ядром».

19 ряд - установка вхідної арки з цегли, поставлених на ребро. Усередині така ж арка виконана з шамотної цегли. Для посилення конструкції всередині її пропущена шпилька, зафіксована з двох сторін гайками. Внутрішня арка захищає зовнішню від Перетоплять, так як чавунна плита під час топки нагрівається до 500 ° С.

20-22 ряд - продовження кладки попереднього ряду. Для збереження тепла над склепінням укладають товстий шар каолінової вати - 50-60 см, а накривають плитою з вогнетривкого бетону або простого армованого бетону.

Починаючи з 22 ряду можна використовувати тільки червона цегла.

23 ряд - звуження димосборніка з 3-х сторін під кутом 22 або 45 градусів. В результаті розміри димосборніка повинні скоротитися до перетину 25х25 см. Продовження футерування бокового каналу.

24 ряд - перекриття вогнетривкої плити над склепінням горнила і продовження звуження димосборніка.

Схеми рядів з 25 по 29 і з 30 по 35. Закінчення робіт по формуванню каналів і ковпаків, будівництво верхньої частини печі, що переходить в трубу для відведення димових газів

25 ряд - звуження димосборніка. Кладка внутрішнього контуру навколо горизонтальної поверхні (міні-лежанки або сушарки) «на суху» для забезпечення розширення і захисту від мікротріщин. Пізніше її можна облицювати керамічною плиткою. Оформлення бічних каналів.

26 ряд - перекриття обох ковпаків в передній частині. Димозбірник звузився до кінцевого розміру - 25х25 см. Установка 3-х засувок: російської печі, річного ходу і зимового ходу.

27 ряд - перекриття засувок і ковпаків.

28 ряд - черговий «пояс» з закругленого цегли. Три димовідводів каналу з'єднуються в одну камеру.

29 ряд - кладка основного димосборніка шириною 25 см.

30 ряд - установка прочищувальний дверки для очищення димосборніка.

31 ряд - звуження димосборніка, підготовка його до перекриття.

32 ряд - перекриття прочищувальний дверки, перев'язка всього димосборніка повністю. Залишається отвір 25х25 см.

33 ряд - по контуру передньої частини - «пояс» з закругленого цегли, повторна перев'язка димосборніка, початок кладки труби.

34-35 ряд і далі - кладка труби висотою близько 1 м.

Після проходження перекриття встановлюють сендвіч-димохід перетином 20 см. Діаметр невеликий, тому витримує вагу не більше 1 тонни. Це необхідно враховувати при підборі димоходу - у цегляного висота більше 2 м небажана.

Важку трубу краще зрушити убік. Якщо ж її планується розташувати по центру, то вище 1, 5 м піднімати не можна. В ідеалі прямо в трубі, під стелею, потрібно встановити ще одну засувку. Однак нею часто нехтують через висоту - дотягнутися до труби дійсно проблематично.

Нюанси технології будівництва

Будівництво печі підпорядковується певним правилам, порушувати які не рекомендується. Простіше кажучи, необхідно строго слідувати порядовке, не відступаючи ні на півцеглини в сторону. Розглянемо деякі нюанси конструкції і кладки.

Для полегшення обслуговування печі всі ключові елементи розташовані з лицьової сторони: топкові і прочистние дверки, гирло в горнило Плита для готування і розігріву, для виготовлення якої традиційно використовується чавун, розташована в зручному місці, прямо перед гирлом Зазвичай гирлі роблять арочним - у вигляді простої дуги, але тут верхня частина оформлена по-іншому, у вигляді фігурної арки - оригінально і красиво На підставу припадає максимальне навантаження по вазі, тому для його будівництва потрібно відібрати найміцніші цеглини, без тріщин і відколів Якщо перший ряд формують з виступом з цегли з закругленими краями, то другий ряд - це контур вертикалі стінок Після кладки кожного ряду потрібно перевіряти за допомогою рівня і схилу горизонталь - внутрішні і зовнішні ряди цегли - і вертикаль кутів Уважно вивчіть порядовку: на відміну від зовнішніх стінок, які повністю кладуть з розчином, при зведенні внутрішніх частин він використовується не завжди, іноді застосовується спосіб «насухо» Для фіксації дверцят використовуються різні способи: в рамку, на дріт або на шпильки. При монтажі засувок спочатку встановлюють полотно, по якому вони рухаються

Про якість кладки можна судити по перших топок, які здійснюють для сушіння печі. Хороша тяга, правильний напрямок руху димових газів, відкривання дверцят і засувок без зусиль, достатній прогрів стінок і міні-лежанки свідчать про правильне виконання дій і дотриманні норм технології.

Висновки і корисне відео по темі

Компактна піч з одним подтопкі:

Огляд «Економка»:

Одна з переваг міні-печі - відсутність складних внутрішніх каналів, завдяки чому вона зводиться дуже швидко. Конструкція її проста і зрозуміла, тому кращого варіанта для першого досвіду будівництва російської печі просто не придумати!

Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці, розміщуйте фото по темі статті, задавайте питання. Розкажіть про те, як споруджували російську піч у себе на дачі або в заміському будинку. Діліться корисною інформацією, яка стане в нагоді відвідувачам сайту.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Опалення