Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Використання насосної станції в заборі води з шахтного колодязя істотно підвищує рівень комфорту заміського життя. Сам процес наповнення ємностей для приготування їжі і гігієнічних процедур займає кілька хвилин і не вимагає від власників будь-яких проблем. Вам не здається, що економити і сили, і час вкрай корисно?

Всім, хто прагне до ефективного облаштування ділянки, ми пропонуємо докладно підібрану інформацію. У нас ви знайдете відомості про те, яка насосна станція для колодязя стане ідеальним рішенням. Ми розповімо, як виконати установку обладнання і провести підключення.

У статті детально описаний монтаж водопровідної системи, виконаної на базі насосної станції. Досконально розібрані нюанси підключення водоподаючого і електричної частини. Запропоновану до розгляду інформацію відмінно доповнюють фото-підбірки, схеми і відео.

Плюси і мінуси насосної станції

У насосної станції є свої недоліки і переваги. Перш за все, це дуже зручно - всі основні механізми скомпоновані в єдиний блок, а тому просто при придбанні, регулюванню, монтажі, в обслуговуванні.

Вимагає мінімум додаткових витрат. Система володіє вродженим імунітетом до гідроударів - стрибків тиску при відкритті і закритті витратних кранів.

Мінусів всього два, і обидва незначні. Установка виходить галасливою. Другий відносний мінус - неможливість без додаткових механізмів підйому води з глибин вище 8-10 метрів.

Використання насосної станції для забору води з колодязя доцільно, якщо глибина дзеркала води в ньому не більше 7 - 8 м. Обладнання можна розташувати в влаштованому поруч боксі або в шахті колодязя

Гучність нейтралізується умовами установки і розміщення. Глибину підйому можна збільшити шляхом введення додаткової пристрої - ежектора.

Вони бувають двох типів. Вбудовані і зовнішні, виносні. Вбудований відрізняється більшою продуктивністю, але збільшує гучність всієї конструкції. Як вже говорилося, цей недолік лікується увагою до монтажу і розміщення.

Насосна станція не вимагає безлічі додаткових деталей і механізмів - ось тільки фільтр очищення краще ставити після станції, а не до

Вибір потужності і моделі

Навіть невелика і малопотужна установка здатна забезпечити солідну продуктивність, достатню для постачання водою кількох споживачів. Сперечатися ж про достоїнства тієї чи іншої марки і зовсім марно - це як обговорювати автомобілі. У кожного є свої шанувальники.

Головним фактором, що впливає на продуктивність, є обсяг накопичувача - насос працює з перервами. Його завдання закачувати воду в гідроакумулятор, як тільки тиск впаде нижче заданого рівня.

А ось витрата води і тиск в мережі підтримує вже гідроакумулятор. Отже, чим він більший за обсягом, тим рідше спрацьовує автоматика, тим менше пускова навантаження на двигун.

Обсяг бака насосної станції - всього 2 л, проте, вона має продуктивність 1800 л / ч Агрегат з вбудованим ежектором і відносно невеликим обсягом бака - всього 19 л Станція італійського виробництва з чавунним корпусом, ежектором і баком об'ємом 25 л Потужна насосна станція німецького виробництва з гідроакумуляторний баком об'ємом 100 л і потужність 1900 Вт

Тут ще слід враховувати, що половину обсягу накопичувального бака займає стиснене повітря, що забезпечує тиск в системі і витіснення води. Отже, водою заповнена лише частина обсягу бака. І, при вимкненому насосі, споживач може розраховувати тільки на неї.

Необхідний обсяг залежить від багатьох чинників: кількості проживаючих, встановленого обладнання і так далі.

Але схематично це виглядає так:

  • один або два людини або дача, де тільки один умивальник або примітивний душ - обсяг гідроакумулятора 24 літри;
  • три-чотири людини вже повинні придивлятися до розмірів 50 літрів або більше;
  • понад 5 осіб - мінімальний обсяг бака 100 літрів.

Крім характеристик продуктивності, які обов'язково слід брати до уваги, є факультативні опції. Наприклад, наявність реле сухого пуску. Воно не обов'язково в конструкції, але цілком здатне за певних умов продовжити життя станції або запобігти її поломку. На жаль, воно трохи збільшує вартість і складність системи.

При підборі моделі варто враховувати дальність транспортування води по горизонту і висоту підйому

Визначення місця установки

Найкраще розташовувати напірну станцію максимально близько до точки забору. В цьому випадку знижується інерційність системи. Вона швидше реагує на витрату води і оперативно заповнює його.

Тобто вся система працює більш рівно, без стрибків тиску, більш стабільно. Так що в ідеальному світі найкращим рішенням буде установка насосної станції в колодязь. Що не завжди можливо.

При компактному монтажі насосна станція займає зовсім мало місця і знайти для неї точку установки досить просто

Варіант # 1 - монтаж безпосередньо в колодязі

При установці в колодязі вирішується проблема видалення станції від джерела. Гучність механізмів теж ніяк не відбивається на комфортної експлуатації - двигун працює поза житловою зоною.

Є й недоліки. В першу чергу поліпшуються умови роботи механізмів - головним чином підвищена вологість. Заходи по гідроізоляції і герметизації вузлів не дають очікуваного ефекту - через конденсату.

Монтаж станції всередині колодязної шахти можуть виконуватися двома способами:

  • знімне кріплення з кріпленням за верхню поверхню шахти колодязя;
  • стіновий кронштейн в криничному стовбурі.

Обидва способи приблизно рівнозначні. Перший трохи простіше, другий компактніше. Обидва вони заважають іншим способам підйому води - відром, наприклад, вже маніпулювати незручно, а неминуче при цьому капає вода не додає станції терміну служби.

Додатково колодязь потребують утеплення наземної частини. Звичайно, температура води і грунту на такій глибині незмінно плюсова, але можливо поверхневе, локальне замерзання води і утворенню льоду - навіть це для насосної установки абсолютно протипоказано.

При такій установці можлива тільки річна експлуатація - взимку без утеплення обладнання можуть виникнути проблеми

Варіант # 2 - кесон або окреме приміщення

Ще існує варіант установки насосної станції в спеціальному службовому колодязі, викопаному у основного, службовця для водопостачання - це називають установкою в кесоні. Альтернативою йому буде монтаж обладнання в наземному службовому приміщенні.

Кесонна спосіб монтажу має такі ж плюси, що і установка безпосередньо в колодязі. Тихо, близько до точки забору, зручно. Найчастіше кесон монтується максимально впритул до кілець колодязя - при набагато меншою глибині залягання, природно.

З негативних моментів варто відзначити можливість утворення конденсату. І необхідність серйозного утеплення, причому найретельнішого. І, якщо можливо, боротьба з конденсатом. Це все при найякіснішої гідроізоляції - грунтова волога в кесоні абсолютно не потрібна.

Тут же обов'язкові заходи щодо запобігання потрапляння всередину кесона талої або дощової води - в більшості випадків вони вирішується конструкцією люка. З іншим доведеться повозитися.

Споруда наземної підсобки спеціально для насосної станції зовсім проста з позиції технології. Але і тут потрібно утеплення. А, оскільки розташування наземне, то до необхідності утеплювача додаються турботи про опалення. Мінусові температури неприпустимі в приміщенні, де змонтована насосна станція.

Якщо насосна станція монтується в окремому підсобному приміщенні, воно обов'язково повинно бути утеплено

Варіант # 3 - всередині будинку

Третій варіант розміщення - всередині будинку, в якому організовується водопостачання. Через шумності обладнання найкраще його ставити відокремлено - зазвичай для цих цілей використовують котельню або підвал. Але, в умовах дефіциту місця, монтаж може бути проведений у ванній кімнаті або пральні, підвалі або під сходами.

У будь-якому випадку слід потурбуватися шумоізоляцією. Інакше проживати в такому будинку буде, м'яко кажучи, не дуже комфортно. А якщо обраний варіант установки станції в підвалі, то слід проконтролювати необхідність додаткової гідроізоляції. Якщо в підвалі волого.

Коли насосна станція змонтована в будинку, завжди пам'ятаємо про видалення від живлячої колодязя. Цей фактор теж може скорегувати точку монтажу вже щодо внутрішньої географії вдома.

Якщо не можна знайти для станції тихе місце, можна піти іншим шляхом і підібрати модель з великим гідроакумулятором - насос стане рідше включатися

Вимоги до монтажу головного блоку

Безпосередньо саму станцію теж слід встановлювати за певними правилами. Її кріплять болтами до основи. Підстава бажано бетонне. Допускається жорстка сталева рама з профільного прокату. Її конструкція зварена або на болтових з'єднаннях.

Дуже корисно встановити на прокладку з товстого листа жорсткої гуми - цей амортизатор знизить ударні навантаження при включенні і знизить гучність роботи.

Значно рідше в цих цілях застосовують пружинні сталеві амортизатори, підкладаємо під основу, за типом кріплення ексцентрика-збудника вібростола.

Але таке кріплення, при найменшому ослабленні або порушенні регулювання, здатне розбивати кріпильні гнізда на підставі станції і створювати непотрібні навантаження на водопровідні фітинги - занадто велика амплітуду коливань. Так що найкращим варіантом буде жорсткий гумовий лист товщиною до 3 сантиметрів. Жорсткість приблизно така ж, як у протектора літньої автомобільної шини.

Важливо приділити належну увагу електричної частини. Обов'язково підключення корпусу станції до контуру заземлення - незалежно від вибору місця установки. Дуже корисно застосування УЗО (пристрій захисного відключення - друга назва цього механізму "пристрій диференціального струму") - особливо, якщо обраний варіант з кесоном або установку справили безпосередньо в колодязі.

Немає сенсу зайве ускладнювати схему підключення. Робимо тільки те, що необхідно

У будь-якому випадку, станція повинна мати індивідуальний захисний електричний контур - як мінімум автомат-вимикач зі струмом спрацьовування трохи вище номінального пускового струму установки.

Крім того, на термін служби електричної частини станції позитивно позначається наявність стабілізаторів, мережевих фільтрів і джерел безперебійного живлення. Може, на сам двигун вони і не зможуть зробити істотного впливу, але для електроніки в складі вузла автоматики станції таке доповнення буде дуже корисно.

Облаштування водопровідної мережі

Технічно, підключення насосної станції до колодязя можна розділити на дві ділянки. До і після станції. Є між ними істотну різницю. Образно кажучи: до станції - сфера впливу безпосередньо насоса.

Після станції - уже область турботи бака гідроакумулятора, оскільки саме він відповідає за витрату води і створення тиску в системі водопостачання. Тому розглядати їх простіше окремо. Тим більше, що в них можуть використовуватися найрізноманітніші труби.

Насосна станція дуже просто влаштована - для успішної роботи потрібно просто грамотно її підключити

Сітка для частина системи водопостачання

Ця частина загальної схеми знаходиться між насосною станцією і колодязем. Саме по ній відбувається забір води та харчування системи. Пристрій її просте, але є кілька важливих моментів.

Найчастіше на паркан йде труба ПНД діаметром 32 мм. Труба подачі такого розтину не буде створювати зайвих навантажень на насос. Пластикова труба легше переносить замерзання, гідроудари. Чи не боїться корозії. Тому і краща в такій ролі. Один її кінець опущений в воду, другий підключений до станції.

З боку води на трубі кріпиться обсадна муфта. На неї накручується зворотний клапан, що не дає потоку води рухатися назад в колодязь. Таким чином, клапан перешкоджає спустошення системи - вона залишається завжди заповненою.

На клапан слід накрутити спеціальний наконечник-сітку. Сітка грає роль грубого фільтру, який затримує піщану зваж і великі фракції, які можуть зустрічатися у воді.

Найчастіше зворотний фільтр має посадкову різьблення на дюйм. Так що в цьому вузлі будуть потрібні муфти з переходом 32 - 1РН.

Трубу виводити з колодязя краще на рівні нижче глибини промерзання грунту. Можна утеплити трубу і пропустити через верх, але все ж краще пустити її до дому на глибині. Якщо такої можливості немає, то теплоізоляційну шкаралупу добре доповнити спеціальним електричним обігрівачем для труб - він запобіжить замерзання води.

Кращим матеріалом для забірної магістралі можна вважати трубу ПНД - завдяки зручним фітингів збірка ланцюга буде схожа на простий конструктор

Трубу ведуть під землею, на глибині нижче розрахункового промерзання. Найчастіше це величина 1, 4 - 1, 8 метра. Залежить від регіону. Введення в будинок краще зробити на цій же глибині. Якщо не виходить, то введення обов'язково утеплюють, причому дуже і дуже ретельно. Утеплювач повинен починатися нижче знову ж глибини промерзання.

Коли ведуть трубу по траншеї, то перед тим, як засипати її грунтом, непогано б засипати її піском. Піщана прошарок не дасть якихось серйозних переваг по дренажу або подібних речей, але пізніше може служити хорошим індикатором - пісок під час риття послужить сигналом близькості труби.

Труба подачі закінчується обжимной муфтою з переходом на дюймову різьбу для підключення до станції. На цій ділянці непогано б поставити ще один додатковий сітковий фільтр (необов'язково) і розбірний фітінг «американку». Уже обов'язково - вона потрібна на випадок профілактики або ремонту станції. Запірної арматури і додаткових систем очищення води на цій ділянці не потрібно.

В організації водопроводу з колодязя на дачі необхідно передбачити можливість консервації системи. Перед входом в насосну станцію потрібен кран для зливу або американка для розбору трубопроводу

Водопровід після насосної станції

Вихід насосної станції зазвичай має різьблення 1 дюйм. Але цей діаметр вже не так важливий при монтажі системи - його можна легко скоротити до половини дюйма. На видаткової магістралі працює вже не насос, а гідроакумулятор. Тому можливе підвищення навантаження через меншого перетину трубопроводу ролі не грає.

Так що багато при монтажі ставлять перехідну футорка з дюйма на половину - таким чином економлять кошти на подальшу збірку системи, оскільки труби і фітинги меншого діаметра коштують дешевше.

У футорка ввинчивают запірний кульовий кран на випадок проведення профілактичних і ремонтних робіт з системою. Від кульового крана через розбірну «американку» вже роблять вихід в систему водопостачання будинку. Її особливості вже залежать від того, які труби використовуються в будинку - поліпропілен, металопласт або традиційні металеві труби.

Зворотний клапан обов'язково комплектують сітковим фільтром - без нього клапан швидко вийде з ладу

Відразу за кульовий запірний кран врізають і колбу з фільтром очищення води. До станції ставити його недоцільно. Він краще працює при рівномірному струмі води, що можливо тільки після насосної станції - на живильної магістралі до станції вода рухається надто імпульсивно, з більшою піковою потужністю. Після гідроакумулятора її рух більш передбачувано і стабільно.

Фільтр теж повинен відсікатися від системи кранами - на випадок його заміни. І тут же непогано передбачити обвідну магістраль - на випадок, якщо ця заміна по тій або іншій причині затягнеться. Природно, що цей байпас теж повинен перекриватися. Інакше струм води буде завжди йти через нього - за правилом найменшого опору.

Після фільтра вже можна розгалужувати магістраль - на холодне і гаряче водопостачання, на живильну гілку для системи опалення і так далі. До фільтра можна зробити відвід на потреби поливу ділянки - рослини не так вимогливі до якості води, як людина. Для інших цілей краще пускати підготовлену воду.

Характеристики фільтра залежать від особливостей води в колодязі. Їх можна визначити після укладення про склад води. Іноді можуть знадобитися навіть кілька фільтрів - наприклад, проти вапняних включень і залізистих сполук. Універсальних типів не існує в природі.

Якщо планується тільки сезонна експлуатація системи водопостачання (наприклад, в дачному будиночку), то слід поставити арматуру для спуску системи. Зазвичай це простий кран в найнижчій її точці.

Зворотний клапан - один з найважливіших елементів всієї системи і нехтувати ним не можна

Пуск станції в експлуатацію і тестування

Перший пуск після монтажу або відновлення працездатності системи після тривалого «сухого» простий, хоча і вимагає певних маніпуляцій. Цель ее - заполнить систему водой до первого включения в сеть.

Это несложная процедура, не требующая особенных навыков. На насосе есть пробка, которую следует отвернуть. В отверстие вставляют простую воронку, через которую и заполняют систему - важно залить питающую трубу и насос с гидроаккумулятором. На этом этапе требуется немного терпения - важно не оставить пузырьков воздуха.

Заливают воду до горловины пробки, которую потом снова закручивают. Потом простым автомобильным манометром проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе. Система к пуску готова.

Чтобы было понятнее как проводить тестирование насосной станции, мы подготовили для вас 2 галереи.

Частина 1:

Для проверки работоспособности и технических характеристик устанавливаем насосную станцию около колодца Фитинги (элементы для соединения водопроводных труб или шлангов с агрегатом) в комплекте не присутствуют, поэтому их приобретаем отдельно К верхнему отверстию гидроакумулятора подключаем трубу, по которой вода пойдет к точкам разбора в доме (душ, унитаз, мойка) К боковому отверстию также посредством фитинга подключаем шланг или трубу для забора воды из колодца Не забываем конец водозаборной трубы оснастить обратным клапаном, обеспечивающим стабильную работу и необходимое давление Перед заливкой воды в трубу проверяем герметичность всех соединений – плотность прилегания фитингов и качество закручивания накидных гаек Чтобы протестировать качества насосной станции, заполняем резервуар чистой водой. При установке насоса у колодца проверяем, позволяет ли уровень воды использовать насос Перед началом работы через специальное отверстие вливаем в насосное оборудование 1, 5-2 л воды

Часть 2:

Конец трубы (шланга) с обратным клапаном опускаем в резервуар с водой (или колодец) Чтобы станция заработала, осталось подключить электропитание. Находим шнур питания, разматываем его и вставляем в розетку 220 В Не забываем нажать на клавишу «Пуск», которая обычно находится на боковой части корпуса Включаем реле давления, чтобы заработал насос, и ждем, когда стрелка манометра достигнет нужной отметки Когда давление в гидроакумуляторе достигает нужной отметки, он автоматически отключится Для проверки правильного функционирования насосной станции включаем один из кранов, например, в ванной или на кухне Следим за работой насосной станции, обращаем внимание на скорость подачи воды, силу напора, производительность Когда вода в резервуаре (или в колодце) заканчивается, автоматически включается защита от «сухого хода» и насос прекращает работать

Висновки і корисне відео по темі

Небольшая видео-памятка по установке насосной станции:

В дальнейшем насосная станция не требует особых забот или повышенного внимания. И, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, служит долго и надежно.

Вы уже сталкивались с выбором и установкой насосной станции для колодца и можете дополнить наш материал дельными советами? Пожалуйста, поделитесь своим опытом и знаниями с посетителями сайта в расположенном ниже блоке.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Корисні поради