Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Для побутових потреб ви використовуєте погружной електричний насос Малюк, але він, як і будь-яка інша техніка, з часом вимагає втручання? Хоча його конструкція проста і досить надійна, але без досвіду ремонту складно відшукати поломку, не вдаючись до послуг майстра.

Погодьтеся, було б непогано починають його самостійно, щоб заощадити на виїзді працівника сервісної організації.

Ми підкажемо вам, як виконати ремонт насоса Малюк своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців. У статті наведені основні типи несправностей та шляхи їх виявлення. Підібрані схеми пристрою і збірки складових елементів агрегату, що спрощує самостійні роботи.

Для простоти сприйняття інформації ми пропонуємо поетапний процес виправлення поломок, забезпечений відеороликом. Насправді це нескладно - достатньо мати ремкомплект, обов'язково входить в поставку насоса.

Модифікації насоса і характерні відмінності

Вібраційні заглибні насоси винайдені дуже давно. Ще в 1891 році російський інженер В. Г. Шухов використовував принцип вібрації для насоса. До речі, приблизно така система задіяна в автомобільному бензонасосі.

Пізніше аргентинець Т. Беллок допрацював схему - вона використовується без особливих змін і сьогодні.

Вібраційних заглибних насосів існує безліч. Але всі вони мають приблизно однаковий пристрій і принцип їх ремонту однаковий

Першими для побутових потреб такі пристрої випустили італійці. В СРСР за їх розробку в кінці 1960-х взялися конструктори московського заводу «Динамо» під керівництвом М. Є. Брейтора. І з 1971 року побутової вібраційний насос став випускатися на підприємствах СРСР - позначилося захоплення уніфікацією.

Зразковий склад ремонтного комплекту для насоса Малюк і йому подібних модифікацій

Насоси випускалися в Єревані, Ливнах, Москві, додану і ще безлічі підприємств. Можна назвати тільки найвідоміші марки: «Малюк», «Нептун», «струнок», «Сега», «Струмочок», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Всі вони, по суті, відрізнялися назвами і формою корпусу. І то не завжди. Сюди ж можна віднести і італійські і китайські конструкції. Наприклад, «Джерельце».

Насос «струнок» не завжди відрізнить від «Малюка» навіть фахівець - тільки по маркуванню

Все це варіації однієї схеми. Іноді змінювалися назви, але суть залишалася незмінною. Наприклад, відомий нині «Малюк - М» трохи раніше був «Сегой» і «струмочки». Тому поломки "струмочки" і методики їх усунення дуже схожі з найближчим конкурентом - "Малюком".

Якщо ігнорувати плутанину з різними найменуваннями, то коротко все варіації зводяться до трьох-чотирьох типів погружних насосів:

  • «Малюк» - модель погружного вібраційного електронасоса з нижнім забором води. Найпотужніша модифікація з усіх, але погано підходить для придонному роботи - може захопити з дна бруд або мул і вийти з ладу.
  • «Малюк - М» варіант в верхнім забором води. Трохи слабший, зате не забирає бруд з дна. Рідше виходить з ладу через перегрів - просто навіть якщо падає рівень води і паркан закінчується, корпус все одно охолоджується - он-то залишається зануреним.
  • «Малюк - К» - модель з нижнім забором води, але оснащена термореле і трижильним проводом із заземленням. Наявність термореле позитивно впливає на термін служби і надійність, але збільшує його вартість. Раніше ця модифікація йшла виключно на експорт.
  • «Малюк - 3» - компактна модель діаметром 80 мм для вузьких свердловин.

У будь-якому випадку, вібраційні насоси цінуються за компактність, дешевизну і простоту. До того ж, вони досить стійко переносять гідроудари, які виникають при перекритті водяній магістралі, наприклад. Хоча і тут не варто захоплюватися - подібна часта практика все ж виводить насос з ладу.

Насоси навіть однієї моделі можуть незначно відрізнятися: полірування або порошкове покриття корпусу, наприклад. Але деталі у них, як правило, взаємозамінні

Пристрій і принцип дії агрегату

Принцип дії простий. Механізм забору і підйому води за допомогою поршня і клапана відомий ще з античних часів Герона Олександрійського. Вся різниця в тому, що схема перероблена під електричний двигун.

Електричний змінний струм змінює свій напрямок кілька разів на секунду. У Росії прийнятий стандарт 50 Гц. Це означає, що за секунду ток змінює полярність 50 разів.

Відповідно, залізний сердечник, поміщений в магнітне поле, створюване струмом з такою частотою, буде вібрувати з частотою зміни полярності. Якщо до такого сердечника додати поршень з клапаном, то з'явиться насос.

Все це різновиди однієї і тієї ж робочої схеми. У принципах проведення їх ремонту немає особливої різниці

Корпус насоса складається з двох половин. В одній з них електрична котушка, що створює електромагнітне поле, а в інший поміщена вся механіка зі сталевим сердечником.

Котушка має П-подібний сердечник. У зборі ця деталь називається ярмом. Вона запрессована в корпус і залита для герметичності та ізоляції компаундом - пластифікованої бакелітовій смолою з домішкою кварцового піску з міркувань кращої теплопровідності.

В іншій половині корпусу знаходиться гідравлічна камера. У ній розташовується сердечник на гумовому амортизаторі. Рух сердечника коригує гумова мембрана. На осерді стоїть поршень. А для направлення потоку откачиваемой рідини на забірному патрубку ставиться зворотний клапан.

Простіше кажучи: котушка магнітить, сердечник вібрує, амортизатор працює як герметизирующая прокладка корпусу і повертає сердечник в нейтральне положення, мембрана не дає сердечника розгойдуватися, поршень штовхає воду, клапан забезпечує її рух в одну сторону.

Ось і вся конструкція - просто і ефективно.

Насоси Малюк і модифікації випускають з нижнім і верхнім забором води. Агрегати з нижнім забором ламаються частіше, так як у їхніх конкурентів краще охолоджується двигун

Основні види несправностей і їх причини

Всі несправності можна звести до двох типів:

  • електрична частина;
  • механічна частина.

У свою чергу кожну з них можна розділити на дві підгрупи. Це повна непрацездатність і часткове порушення роботи.

Часткова втрата працездатності насоса не обов'язково означає порушення регулювання. Іноді причина криється в виході з ладу його окремих деталей. Але почнемо по порядку.

Тип # 1 - несправності електричної частини

Найбільш часта несправність - вихід з ладу котушки. Повний перегорання або пробою ізоляції на корпус. Рідше відбувається відшарування від корпусу компаунда. Причина у несправностей одна - робота «всуху», без води, що викликає перегрів котушки.

Тоді горить ізоляція, підгорає компаунд і, внаслідок різниці теплового розширення різних матеріалів, відбувається розшарування заливки і випадіння ярма з корпусу.

Іноді насос перестає качати взагалі, але може і розбити корпус. Це найнеприємніша поломка, уникнути яку можна тільки дотриманням правил експлуатації.

При пошуку несправності належить виконати його розбирання. Завдяки простій конструкції вдасться самостійно розібрати його на складові елементи

Тип # 2 - поломки механічної частини

Тут повне різноманітність причин і наслідків:

  1. Вапнування деталей. Походить від перекачування жорсткої води. Це білий вапняний наліт типу накипу в чайнику. У роботі це особливо не відчувається, але після тривалого зберігання, наприклад, в зимовий період, вапно може заклинити поршень. Несправність рідкісна, як правило тільки ускладнює розбирання і трохи знижує характеристики насоса.
  2. Порушення цілісності корпусу. Враження, точно зрізано напилком або фрезером. Зазвичай верхнє ребро корпусу. Причина проста - контакт з бетонною поверхнею колодязя при роботі.
  3. Засмічення робочої порожнини насоса. Наприклад, піском. Пісок і камінці, гілки, водорості - все це порушує щільність прилягання клапана до ліжка. Не критично, але неприємно - насос не розвиває покладеної потужності.
  4. Ослаблення різьбових з'єднань. Походить від вібрації, трапляються нечасто. Наприклад, розкручуються гайки, що закріплюють поршень. Наслідки можуть бути самі жалюгідні - аж до руйнування корпусу.
  5. Порушення властивостей гуми. Веде до зниження потужності насоса. У рідкісних випадках відбувається повне припинення працездатності.

Найбільш примхлива і чутлива до ослаблення властивостей гуми деталь, як не дивно, масивний амортизатор. Занадто еластична гума сприяє розбивання сердечника, занадто жорстка - зниження амплітуди вібрації і втрати потужності.

Крім того, при провертанні сердечника в амортизаторі, проекція підстави штока (на шток запрессована деталь, яка називається якір) в повному обсязі збігається з ярмом і гірше притягається до нього. Жорсткий поршень гірше переміщує воду. Розбитий поршень не качає взагалі.

Клапан при втраті еластичності працює гірше, але зовсім з ладу насос не виходить. Теж ми спостерігаємо і при порушенні регулювання клапана.

Іноді відбувається просто втрата потужності. Часто причиною є знову включення насоса без занурення в воду. Найчастіше це відбувається через нехтування правилами експлуатації.

Наприклад, підвішування насоса на сталевому тросі і без амортизатора - кріплення насоса обов'язково має амортизувати! Тому в комплект і входить волосінь або нейлоновий шнур і Амортизуюче кільце для кріплення.

Знаючи пристрій насосів серії Малюк, з ремонтом агрегатів можна без особливих проблем впоратися своїми руками

Алгоритм пошуку та ліквідація несправностей

Якщо насос відмовляється працювати або робить це якось непереконливо, то першим ділом відключіть його від мережі і витягніть на поверхню.

Етап # 1 - уважний зовнішній огляд

Далі слід від'єднання подачі води і візуальний огляд. Чи немає якихось видимих пошкоджень.

На жаль, тріщини в корпусі лікуються тільки повною заміною корпусу. Але і тут варто пам'ятати, що просто так вони не з'являться в лиття, зробленому під тиском - тут десь криється інша причина.

Якщо корпус цілий, тестером перевіряємо опір котушок та наявність замикання на корпус. Справний ярмо покаже опору близько 10 Ом. Будь-який з контактів (крім заземлення) не повинен давати короткий на корпус насоса.

Якщо воно є - справи кепські. Замінити котушку самому дуже складно і спроба дає погані результати. Втім, рекомендації з цього питання будуть трохи пізніше.

Якщо з корпусом і електрикою все нормально, треба продути насос. Тобто просто подути в його забірний і подає отвори. В обидва напрямки повітря матиме однаковий проходити вільно.

Але якщо різко дути в подає патрубок, то клапан повинен закритися і заблокувати подачу повітря.

Якщо цього не відбувається, то красномовно говорить про порушення в регулюванні насоса. Далі просто потряс насос. Нічого не повинно грюкати всередині нього. Причина сторонніх звуків - відшарування компаунда або руйнування механічної частини.

Якщо є сумніви в необхідності розбирання, а насос просто втратив потужність, то можна спробувати обійтися без розбирання. Насамперед промиваємо насос струменем води. Завдання - вимити зсередини пісок і сміття.

Далі можна спробувати опустити у відро з водою. У воду додаємо 9% оцет (приблизно 100 г на відро) або пакетик лимонної кислоти. Ми залишаємо годин на шість. Потім знову промиваємо струменем води. Мета процедури проста - зняти вапнування.

Далі перевіряємо регулювання клапана. Він повинен лежати нещільно і мати зазор 0, 5 - 0, 8 мм. Просто послаблюємо контргайку і затискну гайку на паркані насоса і регулюємо. Як тільки потрапили як треба - кріпимо контргайкой. Процес контролювати просто.

Опускаємо насос без шланга у відро з водою. Так, щоб визирав тільки патрубок шланга. І включаємо. У справного і відрегульованого насоса стовп води піднімається приблизно на метр.

З цього фонтану і судимо про регулюванню. Як тільки отримали максимальну величину - тут і закріплюємо результат.

Ми перерахували найпростіше. Для решти потрібне розбирання.

Етап 1: Для проведення ремонту насос вібраційного типу розбираємо на три складові. Відокремлюємо нижню частину корпусу (на фото вгорі) від вібратора (в середині) і знімаємо електопрівод (внизу) Крок 2: Якщо при розбиранні виявився Луфт поршня, міняємо зношені металеві шайби Крок 3: Розбираємо клапан, що знаходиться в носику вібраційного насоса для очищення від нальоту та іржі Крок 4: Якщо є необхідність, міняємо проржавілий кріплення, потім збираємо вібраційний агрегат в зворотному порядку

Етап # 2 - пильний погляд зсередини

Насамперед потрібно розібрати насос. Попередньо бажано зробити на корпусі мітки. Щоб потім правильно зібрати.

На жаль, просто відвернути гвинти тільки на новому насосі - в процесі експлуатації різьбове з'єднання так окислюється, що розібрати його - ще те завдання. Найкраще підмога - терпіння і рідина WD40.

До речі, в минулі роки на заводі на сполучних шпильках щоб уникнути разбалтиванія взагалі забивали керном. Сьогодні надходять кілька гуманніше і застосовують гайки з пластиковим фіксатором.Точно такі треба ставити і при складанні.

Якщо розбирання не найліпшим чином, потрібно вдаватися до ножівки або УШМ (болгарки). Тільки дуже акуратно, без пошкодження корпусу. Штатні гвинти краще замінити з болтами під внутрішній шестигранник - їх потім простіше відгвинчувати.

До речі, розбирати і збирати слід за тим же принципом, що і автомобільні колеса або блок двигуна - зятягіваем або послаблюємо кріплення поступово, хрест-навхрест.

Після ремонту непогано замінити штатні шліцьові гвинти на болти з головкою під внутрішній шестигранник - вони простіше при розборі

Насос розпадається на дві половинки - у верхній компаундом залито ярмо, а в нижній тримається вся механіка.

Етап # 3 - усунення електричної неполадки

В електричної половині дивимося на компаунд. Якщо він відшарувався, то акуратним постукуванням молотка по корпусу визначаємо ділянку. Якщо він невеликий, то можна спробувати вилікувати несправність заливкою епоксидної смоли.

Якщо вузол випадає з корпусу, то на компаунд наносимо неглибоку насічку (болгаркою) не глибше 1 мм.

І кріпимо вузол на місці за допомогою герметика, який застосовують при ремонті автомобільних стекол. Епоксидна смола не підходить - вона недостатньо пластична і просто лопне пізніше від вібрації.

Запресувати котушку на місце складно - може знадобитися прес із зусиллям близько 300 кг. Можна спробувати і перемотати котушку, якщо та перегоріла. Але тут складніше.

Спочатку гріють корпус, щоб витягти її. Приблизно до 120 градусів. Ще не відшарується компаунд. Робити це краще на свіжому повітрі - підгорає компаунд не сильно корисний для здоров'я.

Акуратно сколюючи, звільняють корпусу котушок (їх дві) від залишків компаунда. Змотують з них старий провід. Потім намотують нові обмотки. Провід діаметром 0, 65 мм, марки ПЕТВ. Виток до витка, приблизно вісім шарів кожна котушка.

Висновки котушок приєднують пайкою до вологостійкості проводу перетином 0, 75 в подвійній ізоляції. І потім котушку заливають в корпус епоксидною смолою з додаванням прокаленного кварцового піску.

Але взагалі, цей метод ремонту не сильно надійний - на заводі обладнання та матеріали дозволяють робити це більш якісно. І ремонт електричної частини можна рекомендувати тільки в крайньому випадку. В інших краще звертатися до виробника.

Неполадки електричного характеру можна усунути своїми силами тільки при наявності досвіду виконання подібних робіт. В іншому випадку дешевше обійдеться покупка нової деталі

Втім, якщо у вас багато вільного часу і намотувальний верстат і навички роботи з електричними пристроями, то можна і спробувати. Але найчастіше виявляється дешевше повністю замінити котушку разом з половиною корпусу. На заводах, до речі, так і роблять. Можна вважати це агрегатним ремонтом.

Етап # 4 - виправлення механічних порушень

З механікою простіше. Акуратно витягуємо вузол з корпусу насоса. Насамперед візуально визначаємо неполадки: руйнування, розриви, уламки шайб і так далі. Якщо є чорнота і гар - знову перевіряємо електрику.

Якщо є сліди механічного зносу на металевих деталях - перевіряємо зазори і амортизатор і ще раз перевіряємо електричну половину на предмет відшарування компаунда. Це можна зробити постукуванням молотка - в місці відшарування звук буде глухим.

Просто іноді знос ярма і якоря трапляється тому, що котушка зміщується, випадає з корпусу. Що не завжди помітно на старому насосі через забруднення.

При розбиранні іноді трапляються надриви мембрани і амортизатора. Мембрана особливо не впливає на працездатність насоса і, якщо можна її підклеїти гумовим клеєм, то можна цим і обмежитися. А ось амортизатор в такому випадку краще замінити.

Нутрощі насоса промиваємо від піску - якщо він там є. Вапняний наліт видаляємо за тим же принципом, що і накип в чайнику - лимонна кислота, оцет, засіб для видалення накипу. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства - нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет - поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 - 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался - что бывает крайне редко - его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы - тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 - 5 мм.

Регулируется он просто - путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0, 5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой - просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой - втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко - только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто - винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0, 6 - 0, 8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке - как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса – резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе - для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально - хорошо. Слабо - регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Висновки і корисне відео по темі

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Будь ласка, залишайте коментарі до публікації. Форма для зв'язку знаходиться в нижньому блоці.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Корисні поради