Відсутність централізованої каналізації стає причиною монтажу на заміських ділянках всіляких видів локальних очисних об'єктів. Але іноді замість дорогого автономного споруди досить установки простого вигреба. Тим більше, що впоратися з його спорудженням цілком можливо самостійно.
У статті ми відобразили детальну інформацію про те, як виконати облаштування вигрібної ями на ділянці, яких правил і норм варто дотримуватися при організації зливного споруди. Ми описали найбільш популярні і практичні рішення, а також привели покрокові інструкції їх реалізації.
Види сучасних вигрібних ям
Сьогодні функціональне навантаження зливної ями помітно зросла, так як наявність домашньої каналізації та елементарної системи подачі холодної води збільшує обсяг стоків в кілька разів.
У зв'язку з цим з'явилися нові модифікації каналізаційних споруд, більш об'ємні і вчинені з точки зору переробки відходів.
Схема дачного туалету з минулого століття. Роль гідроізоляційного захисту грає простий глиняний замок, отже, існує ризик проникнення каналізаційних відходів в грунт (+)
Згадайте, як раніше виглядала зливна яма - невеликий колодязь, в який методично зливали всі відходи до повного його заповнення. Стінки колодязя вистилали дошками, викладали камінням або зміцнювали іншим підручним матеріалом. Коли рівень стоків ставав максимальним - викликали асенізаторську машину для відкачування.
Якщо встановлений накопичувальний септик - герметична ємність, яка періодично випорожнюється за допомогою асенізаторів. До місця його монтажу необхідно провести під'їзну дорогу (+)
Звичайно, ні про яку екологію або захисту середовища від забруднення в ті часи не йшлося. Але сьогодні всі хочуть зберегти чистоту грунту на ділянці, тому строго стежать за герметизацією очисних споруд.
Виробники вибирають матеріали, які не вимагають тривалої установки або спеціальної гідроізоляції. Прикладом сучасних моделей служать об'ємні полімерні резервуари.
Велика пластикова ємність - це своєрідний відстійник з однією, двома або більше камерами для каналізаційних зливів. Переробка стоків в них здійснюється за допомогою анаеробних мікроорганізмів
Чи не втратили популярності монолітні одно- і двосекційні споруди з бетону, а також установки з одного, двох або навіть трьох бетонних колодязів. Вибір пояснюється відносною простотою монтажу (заливки) і пристойним (до 30 років) терміном служби.
Схема найпростішого септика для дачі - фільтруючого колодязя з бетонних кілець з проникним і очищує стоки гравійно-піщаним дном, трубою вентиляції і люком для прямого доступу (+)
Сенс викладати шахту цеглою зник, тому що встановити кілька кілець набагато простіше, ніж створювати міцну цегляну кладку. Основним якістю нових пристроїв стає герметичність, що оберігає грунт від забруднення стоками.
Вибір місця з урахуванням санітарних норм
При влаштуванні нової вигрібної ями слід орієнтуватися на вимоги, викладені в СНиП. Звичайно, для зручності використання хотілося б її розташувати ближче до дому.
Однак відстань від фундаменту до резервуара повинно складати мінімум 10 м .Берутся до уваги форс-мажорні обставини, пов'язані з порушенням герметичності і фундаменту, і накопичувальної ємності.
Схема, на якій позначені мінімально допустимі відстані від вигрібної ями до важливих об'єктів. При складанні проекту не слід забувати і про аналогічні об'єкти на сусідніх ділянках (+)
При плануванні також врахуйте, що огорожа, що окреслює межі ділянки, повинна знаходитися на відстані не ближче 4 м, а проїжджа частина - не ближче 5 м.
Найбільший інтервал - до джерела води (свердловини або колодязя) - не менше 25 м, при пухкої піщаному грунті - до 50 м. Якщо неподалік знаходиться водойма зі стоячою водою (ставок або озеро), то і його необхідно враховувати - 30 м.
Бетонні кільця - актуальний вид матеріалу
Залізобетонні кільця для септиків та будівництва питних колодязів настільки затребувані, що багато заводів стали спеціалізуватися на їх випуск.
Мало того, крім основних деталей вони виготовляють кільця, обладнані дном, окремі горловини, перекриття та верхні сегменти з люком. Розглянемо два варіанти будівництва вигрібних ям, з дном і без дна.
Поглинаючий колодязь з бетону
Відкритий резервуар без дна, іншими словами, що поглинає колодязь - це комбінований варіант, що нагадує звичайну накопичувальну ємність, але діє за принципом фільтруючого елемента септика.
Відсутність нижньої площини і піщано-гравійний дренуючих шар є умовою часткової фільтрації стічних вод: частина рідини йде в грунт, тому послуги асенізаторів потрібні набагато рідше
Існують умови, при яких слід уникати будівництва споруди з «відкритим» дном:
- рівень грунтових вод повинен знаходитися як мінімум на 100 см нижче підстави каналізаційного колодязя, інакше стічна рідина змішається з підземними водними горизонтами, що стане причиною забруднення грунту шкідливими речовинами;
- тип ґрунту повинен відповідати вимогам фільтрації, тобто бути водопроникним: піщаним, гравійним або галечниковим з великим вмістом піску. Скельні породи, суглинки і глини не володіють подібними властивостями і з часом може стати нездоланним бар'єром для стоків.
При дотриманні умов можна спорудити колодязь самостійно.
Через велику вагу бетонних заготовок потрібно оренда автокрана або іншого маніпулятора для монтажу кілець, а також бригада робітників, щоб скоротити час будівельного процесу
Порядок робіт:
- Риття котловану на глибину, рівну загальній висоті кілець (2-х або 3-х) плюс півметра на дренажний шар і 20-30 см на облаштування горловини.
- Укладання фільтруючого підстави з сипучих матеріалів - піску, гальки, щебеню, гравію. Наприклад, нижній шар - пісок, верхній - крупний щебінь. Для ефективності очищення можна використовувати перфоровані бетонну основу або геотекстиль.
- Монтаж кілець за допомогою крана.
- Приєднання каналізаційної труби в заздалегідь пророблений перфоратором отвір;
- Гідроізоляція колодязя - закладення швів, стиків, з'єднань;
- Зворотне засипання і трамбування грунту по периметру ями.
Особливу увагу слід приділити гідроізоляції вигрібної ями. Фіксацію труби краще проводити із застосуванням трійника з подальшим закладенням герметиком всіх з'єднань.
Варіанти використання гидроизолирующего матеріалу Пенетрон, який застосовується для гідроізоляції монолітних і збірних конструкцій з бетону, і супутніх засобів - Пенекрітом, Пенелага, ВАТЕРПЛАГ
Навіть при використанні бетонних кілець з замковим з'єднанням їх необхідно герметизувати за внутрішньої і зовнішньої сторони. Із зовнішнього боку можна використовувати обклеювальний бітумний рулонний матеріал, який укладається в кілька шарів, з внутрішньої - комбінацію Пенетрон і Пенекрітом або цементний розчин Аквабарьер.
Щоб забезпечити процес відкачування, у верхній частині необхідно облаштувати люк із щільно закривається, утепленою кришкою.
Накопичувальний резервуар з кілець
Високий рівень ґрунтових вод (досить часте явище) не дозволяє встановлювати каналізаційні колодязі без дна, тому найбільш вдалим варіантом буде пристрій простий накопичувальної ємності. Можна використовувати пластиковий резервуар або велику полімерну бочку, але ми розглянемо проект з бетонних кілець.
Конструкція накопичувача нагадує пристрій попередньої моделі, але на відміну від фільтруючого колодязя, у даного резервуара дно глухе, водонепроникне. Це означає, що єдиним способом його очищення є відкачка стоків асенізаторами (+)
Зручно те, що практично всі деталі можна придбати в готовому вигляді. Вартість одного колодязного кільця діаметром 110 см (товщина стінки - 16 см, висота - 89 см) - від 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добору - 250-300 руб. і т.д., отже, вся конструкція в суму, що не перевищує 10 000 руб.
Якщо є бажання заощадити бюджет, то можна виготовити з / б кільця самостійно.
Хід роботи:
- Влаштування котловану (на 50-80 см ширше колодязя) з одночасною прокладкою траншей під каналізаційні труби.
- Монтаж і утеплення трубопроводу.
- Засипка і трамбування піщано-щебеневої подушки (30-40 см в товщину).
- Монтаж бетонного днища (строго горизонтальний, з перевіркою за рівнем); замість готового елемента можна спорудити армовану стяжку.
- Установка бетонних кілець за допомогою підйомного крана.
- Гідроізоляція стиків гумовою стрічкою, бетонним розчином з додаванням рідкого скла.
- Обмазка внутрішніх швів бітумною мастикою, зовнішніх - оклеечной бітумної гідроізоляцією. Зворотня засипка.
- Монтаж верхньої плити з отвором для люка, фіксація кришки.
Одним з продуктів бактеріальної переробки відходів є небезпечний газ метан. Щоб попередити його концентрацію, а заодно забезпечити доступ повітря до стоків, колодязь обладнають вентиляційною трубою.
Крок 1: Перед зануренням бетонних кілець в котлован їх зовнішню сторону обробляють бітумною мастикою в два шари. Мастика повинна сформувати суцільну гідроізоляційну оболонку без пропусків і слабких місць 
Крок 2: Оброблені гідроізоляцією кільця встановлюються в котлован на стартове бетонне кільце, герметично закриває дно конструкції. Цю деталь так само слід покрити мастикою перед установкою 
Крок 3: Перед установкою кожного наступного кільця торцеву кромку попереднього, встановленого вже елемента обробляють герметиком або бітумною мастикою й укладають по периметру промаслений шнур в якості ущільнювача 
Крок 4: Проти розриву ствола і відділення кілець в котловані їх з'єднують металевими скобами і пластинами. Поперечні скоби монтуються для можливості обслуговування і виконання ремонту 
Крок 5: Між вигрібною ямою з бетонних кілець і які обслуговує об'єктом ставлять оглядовий колодязь. При протяжності понад 30 м і наявності поворотів число оглядових колодязів збільшується 
Крок 6: Після установки вигрібних споруди з бетонних кілець в нього на запланованому рівні вводиться трубопровід, прокладений під ухилом в бік ями 
Крок 7: Після герметизації точки або точок введення каналізаційних труб в бетонну конструкцію котлован пошарово заповнюється грунтом, бажано піском без глинистих включень 
Крок 8: По завершенню робіт місце розташування вигрібної ями облаштовується будь-яким видом огорожі, що виключає виникнення ризикованих ситуацій для дітей і домашніх тварин
Використовуючи бетонні кільця, можна спорудити двокамерний септик, докладніше - в цій статті.
Бюджетний варіант з гумових покришок
Перевагами даного проекту є доступність, економічність, простота установки, мінусами - недовговічність, відсутність гарної герметизації, «одноразовость» конструкції. Відремонтувати або модифікувати встановлене спорудження неможливо.
Основний будівельний матеріал - б / у автомобільні або тракторні покришки - можна зібрати за кілька років або придбати в автосервісі. Для ями, розрахованої на сім'ю з 3 чоловік, буде потрібно 9-10 штук (+)
Першим етапом є виїмка грунту і пристрій ями. Глибину можна обчислити, знаючи кількість шин, ширину - поклавши один виріб на землю і окресливши навколо нього коло, додавши 30-40 см. Коли котлован буде готовий, необхідно зробити дренажний отвір. Його висвердлюють в центрі ями за допомогою бура.
В отвір вставляють трубу так, щоб вона піднімалася над підставою приблизно на 100-120 см. Метровий запас охороняє дренажний слив від забивання великими твердими частинками, які накопичуються на дні.
Щоб рідина вільно надходила в відвід, його боки додатково перфорируют, а верхній кінець покривають захисною сіткою. Дно навколо труби покривають гравієм або щебенем.
Щоб каналізаційні відходи вільно стікали вниз, не затримуючись у гумових складках, внутрішні обода шин рекомендують зрізати, використовуючи ніж або електролобзик
Покришки укладають одна на іншу, промащуючи місця з'єднання герметиком. Приблизно в 2 або 3 покришці зверху вирізують отвір і вставляють кінець каналізаційної труби, що веде від будинку, місце з'єднання також ретельно герметизують.
Зверху конструкцію закривають саморобної кришкою з пластика або дерева з невеликим вирізом (діаметр = 10 см) для вентиляційної труби.
Використання старих автопокришок в будівництві вигрібної ями - відмінний спосіб скоротити до мінімуму бюджет споруди і утилізувати гуму 
Вагомим мінусом каналізаційних колодязів з покришок є відсутність можливості забезпечити повноцінну герметичність, тому їх застосовують в пристрої зливних ям і фільтруючих колодязів для прийому, освітлення і скидання в грунт сірих стоків 
Зате з установкою в котлован, вирівнюванням, спорудою стовбура з покришок, "зшивкою" елементів легко впорається один виконавець 
Не важко буде вирізати технологічні отвори в шинах на необхідній висоті, не викличе ускладнень введення труби і герметизація її проходу через покришку
Додаткова інформація про доцільність такого рішення, вибору і підготовки покришок, а також спорудження з них вигрібної ями представлена в статті - Зливна яма з покришок своїми руками: покрокова інструкція з облаштування
Установка пластикової ємності
Головний плюс монтажу полімерного резервуара - відсутність додаткових будівельних заходів. Досить вирити котлован, приєднати каналізаційні комунікації, закопати - і вигрібна яма готова. Транспортувати пластикову ємність також нескладно, так як, на відміну від бетонних конструкцій, вона має невелику вагу.
Полімерні резервуари відрізняються формою і розмірами. Для сім'ї з 2 чоловік, зрідка відвідують дачу, потрібно бочка порівняно невеликого обсягу - 100-150 л
Підійде і металева бочка, але вона поступається пластиковим ємностей за своїми характеристиками, так як схильна до корозії, отже, досить швидко проржавіє і вийде з ладу.
Перед установкою в котлован ємність необхідно підготувати - зробити перфорацію по всій поверхні. Для цього електродрилем висвердлюємо отвори в шаховому порядку, інтервал між отворами - 15-20 см. Перфорація необхідна для пристрою природного зливу рідини, це своєрідний фільтр.
Розміри котловану розраховуємо до установки бочки: вона повинна повністю знаходитися в грунті, крім верхньої частини з арматурою - для контролю і відкачування
У верхній частині або збоку (в залежності від підведення каналізаційної труби) вирізаємо отвір і встановлюємо фланець. Спеціальними полімерними герметиками ретельно промазуємо всі стики і з'єднання.
Можна використовувати бітумну мастику, яка грає роль додаткової гідроізоляції. Бажано, щоб труби і фітинги були теж із пластику.
Щоб захистити ємність від попадання частинок грунту, використовуємо геотекстиль. Він прекрасно справляється з функцією фільтрування, не піддається гниттю і швидкого зносу. Обертаємо резервуар з усіх боків рулонних геотекстилем, закріплюємо його у горловини синтетичним шнуром.
Встановлюємо бочку в підготовлений котлован, приєднуємо до комунікацій. Ухил труб дозволяє стоків природним шляхом надходити в резервуар. Вільний простір з боків засипаємо піщано-щебеневої сумішшю, зверху присипаємо грунтом. Очищення міні-септика необхідно виробляти, орієнтуючись на ступінь заповнення.
Процес установки накопичувальної ємності для повного відкачування стоків виглядає дещо інакше. Він передбачає занурення в грунт абсолютно герметичній ємності, яку використовують для накопичення коричневих і змішаних мас.
У міру накопичення, що дорівнює приблизно третини обсягу, викликають асенізаторів для спорожнення накопичувача.
Етап 1: Перед розробкою котловану проводиться розмітка ділянки робіт згідно з планом пристрої каналізації з накопичувачем 
Етап 2: Котлован розробляється до глибини, достатньою для занурення пластикової накопичувальної ємності. Ширина і довжина вироблення враховує відступ від ємності 50 см по її периметру 
Етап 3: До котловану підводиться траншея для укладання і підключення до ємності каналізаційної труби. Дно котловану трамбують, попередньо зволоживши для підвищення щільності трамбування 
Етап 4: Виведена з дому каналізаціонноая труба укладається з ухилом в бік накопичувача, щоб його дотримати спорудження каналізації краще почати з неї 
Етап 5: У каналізаційну трасу включається оглядовий колодязь, необхідний для обслуговування і контролю роботи системи. Ставлять його так, щоб зручно було проводити прочищення в обидві сторони від колодязя 
Крок 6: На утрамбованное вирівняні дно котловану встановлюється накопичувальна ємність. Якщо не проводилося якорение, то котлован засипають піщано-бетонної сумішшю 
Этап 7: Перед заполнением котлована емкость на треть заполняется водой, смесь засыпают послойно по 30 см и трамбуют. По достижении уровня заполнения емкости, воду заливают еще на треть, затем котлован заполняют до этого уровня и так далее 
Шаг 8: Поверхность вокруг накопительной емкости желательно обустроить бетонной плитой, соорудив перед ее заливкой опалубку
Строительство ямы из монолитного бетона
Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.
Как правильно вырыть котлован
При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки.
Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.
Схема монолитного бетонного двухкамерного септика объемом 5000 л, усиленного армированием и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек) (+)
Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки.
Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.
Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.
Шаг 1: Для сооружения монолитной выгребной ямы из бетона по аналогии со всеми методами разрабатывается котлован, в который вводим канализационный трубопровод 
Шаг 2: Стенки и дно котлована выстилаем армированным полиэтиленом, устраиваем решетку из арматуры 8-10 мм, прутки в решетку вяжем проволокой 
Шаг 3: Из обрезной доски-дюймовки сооружаем опалубку в которую будем заливать раствор для формирования стенок 
Шаг 4: Выдержав по минимуму 14 дней (лучше 28), снимаем опалубку и утрамбовываем дно внутри сооружения перед заливкой 
Шаг 5: Заливаем бетон на дно конструкции, уложив предварительно армирующую сетку. Вверху из уголка собираем основу для устройства перекрытия 
Шаг 6: На собранную из уголка конструкцию укладываем вырезанные из фанеры панели, в одной из которых делаем отверстие для вентиляционной трубы 
Шаг 7: Укладываем на поверхность перекрытия мятую глину в качестве гидро- и пароизоляциионной защиты конструктивных элементов 
Шаг 8: Сооружаем вокруг люков, предназначенных для откачки стоков из ямы, кирпичные стенки. Заливаем верх котлована бетонным раствором, после отвердевания которого засыпаем сооружение песком, не доходя 10 см до верхней кромки люков
Возведение деревянной опалубки
Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.
С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.
Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные.
Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.
В процессе бетонной заливки не забываем про места перелива и входного отверстия: первое должно находиться ниже второго примерно на полметра
Бетонная заливка и гидроизоляция
Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2, 5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.
Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.
Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.
По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.
Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).
Порядок дій:
- монтаж металлического профиля – уголков;
- укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
- настил рубероида с последующим армированием;
- заливка бетоном.
Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).
Обратная засыпка и наружное оформление
Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.
В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта или экструдированный пенополистирол, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.
Один из вариантов оформления люков – установка фабричных полимерных изделий. Преимущества готовых люков: оптимальные размеры, плотное примыкание крышки, аккуратный внешний вид
Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.
Пошаговый инструктаж строительства монолитного бетонного септика описан здесь.
Висновки і корисне відео по темі
Обучающие видеоролики – прекрасная возможность пополнить свои знания интересной и полезной информацией.
Практические советы – этапы устройства выгребной ямы:
Компактный септик из покрышек своими руками:
Яма из монолитного бетона – видео-инструкция и краткий обзор:
Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку.
Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения.
Поделитесь с читателями вашим опытом сооружения и обустройства выгребной ямы. Будь ласка, залишайте коментарі до статті і задавайте питання, що цікавлять вас питання. Форма зворотнього зв'язку розташована нижче.