Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Джерелом водопостачання вашого будинку служить колодязь, який розташований прямо на присадибній ділянці? Погодьтеся, було б здорово облаштувати автономну подачу води, щоб не ходити з відром по кілька разів на день. Або ви вже замислювалися про те, щоб обладнати водопровід на дачі з колодязя своїми силами, але не маєте належного досвіду і не знаєте з чого почати?

Ми підкажемо вам, як провести воду в будинок і що для цього знадобиться. У нашій статті наведені основні схеми організації автоматичної подачі води з колодязя, поетапно розглянуто процес реалізації таких схем.

За допомогою насосної станції і сучасних будівельних матеріалів ви можете спробувати спорудити водопровідну систему самостійно. На допомогу до опису ми привели покрокові фото, детально описують кожен з етапів, рекомендації по обслуговуванню водопроводу і корисні ролики про правила виконання робіт своїми силами.

Переваги автономного водопостачання

Жителі мегаполісів, що не здивовані проблемою приватного водопостачання, можуть з подивом дізнатися, що у системи подачі колодязної води є чимало плюсів.

Найбільший міститься в якості рідини. Вона володіє практично джерельною чистотою - в її складі повністю відсутні такі шкідливі домішки, як хлор або іржа.

Другий плюс стосується економії сімейного бюджету - ви вільно користуєтеся природними ресурсами, щомісяця не оплачуючи квитанції.

І ще приємний бонус - контроль за роботою системи. Наприклад, ви можете самостійно регулювати натиск або прокладати трубопроводи до садовій ділянці або квітнику.

На найпростішою схемою подачі води з колодязя показано місце установки накопичувального бака: його монтують у верхній частині будинку, під покрівлею

Багато хто сумнівається в доцільності пристрою водопроводу від колодязя в будинок, мотивуючи тим, що система водопостачання зі свердловиною була б набагато ефективніше.

Можливо, але маючи на дачній території міцний, глибокий колодязь з достатнім рівнем води, бурити свердловину нема чого сюди через наступні випадки:

  • оформлення дозвільних документів на свердловину артезіанської категорії, складання проекту та роботи з буріння займають багато часу;
  • вартість велика і влаштовує далеко не всіх (близько 130 тис. руб. за свердловину до 30 м);
  • облаштування колодязної системи трохи легше (особливо літнього варіанту);
  • наявність колодязя не вимагає дозволів з державних інстанцій.

Якщо буде потрібно невеликий ремонт або чищення від замулювання, сил і грошей на нього піде набагато менше, ніж на прочищення свердловини.

При тимчасових перебоях з електрикою завжди є запасний варіант - відро на мотузці або спеціальний підйомний механізм (вузький ствол свердловини не дозволяє користуватися підручними пристосуваннями).

Пристрій колодязя або артезіанської свердловини залежить не тільки від бажання домовласників, але і від глибини залягання водоносних горизонтів, а також від складу грунту

Існує і ряд складнощів, але їх можна вирішити. Наприклад, стара дерев'яна конструкція з часом приходить в непридатність - її краще замінити бетонними кільцями.

Якщо споруда втратила герметичність і пропускає всередину верховодку і побутові стоки, необхідно провести капітальну закладення швів з обох сторін, внутрішньої і зовнішньої.

Схема дачного колодязного водопроводу

Щоб уявити фронт робіт, розберемо схему автономного водопостачання на всьому протязі - від джерела до точок водокористування.

Головний механізм для викачування води - погружной або поверхневий насос. Погружной варіант знаходиться на достатній глибині, але не у самого дна (не ближче 50 см).

Його підвішують на міцному тросі, до якого кріплять і електричний кабель. Крім електропроводи до насоса підключена труба, по якій вода надходить в будинок.

Насос і внутрішньобудинкових обладнання з'єднується за допомогою труб. Чим коротше відстань між крайніми точками, тим вища продуктивність насосної станції

Всередині житлового будинку встановлюють розводку, щоб вода надходила в різні точки. «Серцем» системи є бойлерна, де зазвичай встановлюють гідроакумулятор і опалювальний котел.

Гидроаккумулятор контролює натиск води, за допомогою реле виробляє баланс тиску і захищає конструкцію від гідроудару. За показниками можна стежити за манометром. Для консервації передбачений зливний клапан, що вмонтовується в саму нижню точку.

З бройлерної відходять комунікації до точок забору води - на кухню, в душову і т.д. У будівлях з постійним проживанням встановлюється опалювальний котел, що нагріває воду для користування і системи обігріву.

Варіантів побудови схем безліч, їх збірка залежить від потреб домовласників. Склавши схему, легко підрахувати вартість технічного обладнання та будівельного матеріалу.

Крок 1: Найпростіший спосіб пристрою колодязя на заміській ділянці - спорудження шахти з бетонних кілець Крок 2: Найпростіше будувати шахту з одночасним зануренням кілець в грунт. Для цього землю підкопують під стінами кілець Крок 3: відвалений грунт завантажується в відра і видаляється з шахти. Для вилучення валунів використовують ланцюги і канати Крок 4: Кільця можна переміщати до місця установки перекочування, але зручніше використовувати вантажопідйомну техніку Крок 5: Якщо немає можливості задіяти важку техніку, для установки кілець слід спорудити триногу з блоком в верхівці, через який перекидають трос Крок 6: По завершенні спорудження і зміцнення стінок шахти облаштовується дно і оголовок. На дні необхідно влаштувати донний фільтр Крок 7: Для автоматизації поставки води з колодязя встановлюється блок автоматики, а в будинку гидробак Крок 8: Завершальний етап - оздоблення оголовка колодязя, установка закривається кришки або будиночка над шахтою

Вибір способу подачі води в будинок

Вибір обладнання для доставки води з джерела до споживача залежить від багатьох факторів, наприклад, кількості мешканців, точок водорозбору або потреб власників.

Припустимо, що постійно проживає сім'я з маленькою дитиною витрачає набагато більше води, ніж пара пенсіонерів. Проаналізувавши ситуацію, вибирають або звичайний насос, або насосну станцію.

Який насос віддати перевагу?

Існує два види насосів: заглибні і поверхневі. Фактор, який грає головну роль при виборі, - глибина води в колодязі. Для неглибокого резервуару доречний поверхневий механізм.

Зона його дії - до 6-8 м (рідше - до 10 м). Устаткування розташовують на поверхні. Іноді з метою збільшення глибини всмоктування оснащують ежектором.

Для установки поверхневого насоса необхідно вибрати захищене від опадів місце (кесон, ділянку під дахом колодязя) або спорудити кожух з водонепроникного матеріалу

Прикладом поверхневого відцентрового насоса служить бюджетна вітчизняна модель марки «Вихор». Для обслуговування житлового будинку він не годиться, проте цілком підходить для водопостачання дачників, які приїжджають на вихідні дні або у відпустку.

Моделі такого типу використовують найчастіше для поливу городу або саду. Цей насос ідеальний для дрібних колодязів з повільним відновленням. Більш потужні агрегати здатні подавати 3 тис.л / ч.

Якщо ви плануєте обладнати більш серйозну систему, зверніть увагу на глибинні насоси. Вони мають високу продуктивність, видають менше шуму і економлять енергію.

Потужність погружного пристрої безпосередньо залежить від глибини занурення. Колодязні моделі мають невисоку вартість, в середньому 2-3 тис. Руб., Але можна знайти і ще дешевше - за 1500 руб., Наприклад, Ольса Струмочок.

Популярністю користуються доступні марки, досить потужні, прості в ремонті і заміні, наприклад:

  • Зубр;
  • QUATTRO ELEMENTI;
  • Ольса Струмочок;
  • Ставр.

Недорогі заглибні моделі мають продуктивність в середньому до 1500 л / год. Для невеликого дачного будинку підійде насос ЗУБР НПВ-240 або будь-який його аналог.

Максимальна продуктивність - 24 л / хв, цього достатньо, щоб безперебійно забезпечувати кілька точок водорозбору.

Максимальна висота - 60 м, тобто напору буде досить, щоб доставити рідину з великої глибини на другий поверх або в мансарду. ЗУБР оснащений верхнім штуцером, а значить, захищений від випадкового забору донного осаду.

Установка заглибних насосів з верхнім і нижнім забором води має свої особливості: на нижню всмоктувальний отвір рекомендують встановлювати фільтр захисту від піску

Занурювальні моделі легко «переварюють» механічні частинки до 2 мм в діаметрі, при необхідності можуть виконувати функції дренажного обладнання.

Для захисту системи водопостачання разом з насосами встановлюють контрольні прилади - манометри і реле тиску.

Ще один пристрій - датчик сухого ходу - оберігає механізм, зупиняючи його роботу при зниженні рівня води або порушення герметичності труб.

Вибираючи насос, не забудьте ознайомитися з характеристиками і інструкцією по установці - технічна інформація допоможе вирішити, чи відповідає модель вашим вимогам.

Переваги насосних станцій

Якщо ви не хочете постійно вмикати-вимикати обладнання і залежати від стрибків напруги в електромережі, замість насоса придбайте насосну станцію - агрегат для тих, хто любить комфорт і стабільність.

Гідроакумулятор (також амортизаційний або водонапірні бак) забезпечує постійну наявність води в мережі, а додаткові пристрої контролюють тиск і виконують чергове або аварійне вимкнення.

На схемі показані основні частини насосної станції, крім них можуть бути присутніми манометр, кульовий кран, фільтри грубого і тонкого очищення

Насосну станцію краще встановити в цокольному поверсі, підвалі, підсобці - це полегшує підключення до джерела електроенергії і звільняє від прокладки електромагістралі.

При необхідності протягування кабелів на велику відстань застосовують трижильні мідні дроти з перетином від півтора міліметрів.

Закриті в полімерну гофру кабелю заривають на глибині нижче рівня сезонного промерзання. Щоб уберегти їх від ненавмисного пошкодження, засипають піском і гравієм.

Якщо в безпосередній близькості знаходяться житлові приміщення, при покупці вибирайте модель з мінімальним рівнем шуму. Подачу води по трубах до баку контролює реле тиску.

Пристрій працює таким чином, що навіть при несподіваному відключенні харчування створюється резерв обсягом близько 1/3 бака.

Вибираючи ту чи іншу марку, звертайте увагу на наступні характеристики:

  • потужність - 250-1400 Вт;
  • продуктивність - 1500-4000 л / ч;
  • глибина - від 8 м до 50 м;
  • обсяг демпферного бака (60-80 л).

До економічним варіантів можна віднести марки Вихор, Боломса, Акваробот, до побутових станціям середнього рівня - Gardena, Джамбо, найбільш дорогими і якісними є Wilo, Karcher, Grundfos.

Насосна станція МАРИНА APM200 / 25 - відмінний варіант для забезпечення подачі води з колодязя. Технічні характеристики: обсяг - 3000 л / год, потужність - 2300 Вт, глибина - 35 м

Перед тим, як зробити установку водопроводу з колодязя, постарайтеся придбати максимум захисних механізмів і пристроїв.

Наприклад, фільтри оберігають від засмічення, а реле захисту - від перевантаження. Блок автоматики регулює роботу станції в цілому, а зворотний клапан дозволяє воді рухатися тільки в одному напрямку,

Щоб агрегат не вибиватися стрибками з електромережі, не забудьте про стабілізатор напруги.

Водопровід для сезонної експлуатації

У будинку для постійного проживання пристрій водопроводу з колодязя в будинок своїми руками повинно виконуватися з урахуванням безлічі технічних вимог. Наприклад, труби необхідно заривати в грунт на глибину, що перевищує глибину промерзання.

Якщо ця вимога не виконати, з першими ж заморозками система постачання води в будинок вийде з ладу. Для теплоізоляції використовують багатошарові труби, традиційні утеплювачі, наприклад, комплект мінвата + геотекстиль.

Все кардинально змінюється, якщо більшу частину року система знаходиться в консервації. Приїжджаючи на кілька тижнів, ви встановлюєте насос з гнучким шлангом і підключаєте його до внутрішньої розводці.

Теплоізоляція не потрібна, так як навіть в північних регіонах річна температура не опускається нижче 0 ° С.

Важливо передбачити пристрій, що відповідає за злив води під час від'їзду. Найчастіше це простий зливний кран, який монтують близько зворотного клапана, в нижній частині горизонтальної труби. Якщо воду не злити, вона замерзне і зруйнує комунікації.

Накопичувальний водонагрівач в період консервації також потребує повного звільнення від води. Для зливу холодної та гарячої води передбачені два окремих крана

Тим, кому вода потрібна для поливу городу і літнього душу, ще простіше: досить до насоса приєднати збірну конструкцію з труб і шланг. Точки розбору можна встановити в будь-якому зручному для використання місці: в саду, городі, на газоні біля будинку.

Перед від'їздом конструкцію розбирають, сушать і разом з насосом прибирають в підсобку - до настання наступного теплого сезону.

Інструкція по влаштуванню водопостачання

Щоб система працювала продуктивно, безперебійно і не вимагала частої заміни елементів, при установці необхідно продумати кожен етап. Спробуємо розібратися, чому потрібно приділити особливу увагу.

Зовнішні гілки водогону, чинного круглий рік, прокладається нижче рівня сезонного промерзання грунтів в регіоні будівництва Для перевірки працездатності і виявлення аварійних ситуацій зовнішню лінію обладнають оглядовими колодязями Внутрішня розводка влаштовується за загальними технологічним принципам, що діють як для автономних, так і централізованих систем До труб і стояків, які поставляють воду з колодязя, підключаються сантехнічні прилади та обладнання для нагріву води

Етап # 1 - визначаємо вимоги до стану колодязя

Подачу води в найпростішому виконанні, за допомогою насоса і шланга, можна організувати з будь-якого колодязя - бетонного, дерев'яного, зібраного з гумових шин. Для облаштування стабільної системи, що працює роками, потрібна серйозна підготовка.

Припустимо, що на дачі колодязь з бетонних кілець - найбільш популярний варіант, який багато хто вибирає з-за доступною вартості і зручного способу монтажу.

Герметизацію і утеплення колодязя з бетонних кілець необхідно проводити в процесі будівництва - не потрібно відкачувати воду, легше закладати стики і шви

Для початку потрібно провести наступні заходи:

  • герметизувати шви;
  • забезпечити зовнішню захист - дренаж і теплоізоляцію;
  • облаштувати донний фільтр.

Для зовнішньої герметизації використовують рулонні матеріали, глибокі просочення і бетонну суміш, для внутрішньої - рідке скло. Для ущільнення сполучної частини кілець застосовують мотузки з натуральних матеріалів або самоклеящуюся стрічку Rubber Elast.

Щоб попередити зміщення кілець під дією мерзлого, збільшується взимку в обсязі грунту, верхню частину (не менше 2 м) обкопують, обертають щільною водонепроникною плівкою або геотекстилем.

Потім шахту зовні обкладають теплоізоляційним матеріалом, після чого траншею навколо колодязя засипають товстим шаром піску (40-50 см) і влаштовують глиняний замок.

Для захисту від замулювання влаштовують донний фільтр, який повинен стабілізувати підставу, але пропускати воду.

Рекомендуємо використовувати Дорн - міцний геосинтетичний матеріал, який для надійності засипають шаром щебеню (10-15 см). Краї матеріалу фіксують по колу сталевий оцинкованої стрічкою на дюбелях.

Етап 1: колодязні шахту слід захистити від негативних зовнішніх впливів. Для ізоляції зовні ствол ствол обкопують Крок 2: Якщо колодязь не потребує утеплення на стінки наносять плівкову або обмазувальну гідроізоляцію (зліва). Якщо проводиться утеплення, то спочатку обертають утеплювачем, потім гідроізоляцією (праворуч) Етап 3: Котлован з бетонним колодязем заповнюють піском, зверху м'ятою глиною Етап 4: Всередині шахти сполучні шви обробляють гідроізоляційним складом для захисту від руйнування та проникнення верховодки

Етап # 2 - з'ясовуємо нюанси прокладки труб

Чавунний і керамічні вироби пішли в минуле, водопровід найлегше спорудити з легких і зносостійких поліпропіленових (ПП) і поліетиленових (ПНД) труб для зовнішнього застосування.

Обидва різновиди прекрасно переносять перепади температур, досить еластичні, щоб витримувати механічні навантаження. З'єднувати між собою їх можна зварювальним апаратом або фітингами.

Труби ПНД для пристрою водопроводу з'єднують між собою за допомогою трійників, компресійних фітингів, затискних муфт, стикового або електромуфтового зварювання

Рекомендації по вибору діаметра:

  • перетин 25 мм застосовують виключно на коротких гілках трубопроводу, максимум 10 м;
  • для 30-метрових комунікацій підійдуть вироби з діаметром 32 мм;
  • якщо магістраль перевищує 30 м в довжину, необхідно використовувати перетин 38 мм.

З огляду на додатковий тиск, вироблене насосом, труби з діаметром менше 32 мм взагалі не використовують.

Порядок укладки труб следующий:

  • вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
  • на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
  • укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
  • проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
  • производим песчаную засыпку – 15-20 см;
  • заполняем траншеи грунтом, разравниваем.

При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).

Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.

Этап #3 - осуществляем внутреннюю разводку

Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.

От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.

Схема разводки внутреннего водопровода может быть простой или сложной (как на снимке). Количество устройств, деталей и соединительных элементов зависит от назначения системы водоснабжения

Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.

Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.

Правила обслуживания водопровода

Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.

Для этого мы рекомендуем обращать внимание на следующие элементы системы:

  • насос - следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
  • герметизация - при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
  • давление - следить за давлением в системе (норма – от 2, 5 до 4 атмосфер);
  • фильтры - использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.

Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.

Висновки і корисне відео по темі

Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.

Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла:

Как выбрать и собрать насосную станцию своими руками:

Как сделать водопровод на даче своими руками (оборудование внутри дома):

Рекомендации предоставлены для ознакомления, процесс устройства водопровода описан в общих чертах. Для составления индивидуального проекта необходимо опираться на конкретные данные, а выбор оборудования делать только после изучения инструкций.

После ознакомления с материалом появились вопросы о том как обустроить водопровод из колодца? Пожалуйста, задайте их в комментариях к этой статье. Также вы можете поделиться с нашими читателями собственным опытом обустройства водопровода на даче или его использования.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Корисні поради