- Умови монтажу водяного статі
- Правила проектування і збірки
- Грамотно вибираємо матеріали
- Керівництво по монтажу ТВП
- Ввод в эксплуатацию
- Висновки і корисне відео по темі
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Налагоджена система опалення - запорука комфортного проживання в будинку без оглядки на погодні умови. Поряд з традиційною радіаторної технологією пристрою опалювального контуру активно застосовують систему теплого водяного статі. Її монтаж трудомісткий і фінансово затратний, але такий варіант опалення повністю окупається за 5 років.
Щоб якось заощадити, багато облаштовують теплий водяна підлога в приватному будинку самостійно. Погодьтеся, ідея отримання ефективного опалення з мінімальними капіталовкладеннями дуже приваблива, чи не так? Однак її реалізація вимагає від виконавця певних знань і умінь.
Ми пропонуємо до розгляду детальний матеріал з облаштування водяних теплих підлог. У статті викладені правила проектування, наведені поради щодо вибору комплектуючих системи, а також описаний покроковий хід виконання робіт з укладання, підключення та запуску підводу води.
Умови монтажу водяного статі
Пристрій додаткового обігрівального контура рекомендують включати в проект ще до початку будівництва - так простіше проводити розрахунки.
У готовому новому будинку або будівлі, де давно функціонує радіаторна система, монтаж водяного статі також можливий, але за певних умов.
Переваги водяного підігріву давно оцінили жителі Європи і Росії: він ефективно обігріває приміщення, економить дорогі енергоносії, створює максимально комфортну обстановку в спальнях, ванних і дитячих кімнатах
Якщо бажання утеплити підлогу виникло після зведення будинку, слід встановити, чи підходить будівлю для цього. Одна з головних умов - заздалегідь виконана теплоізоляція будинку, так як тепловтрати вище 100 Вт / м² зроблять монтаж статі марним.
Зверніть увагу на висоту стель: монтажний «пиріг» з трубами забирає близько 15 см, а то і більше від загальної висоти кімнати. Після впровадження системи повинні зберігатися габарити дверних прорізів, висота від 210 см і більше.
Особливі вимоги пред'являються до основи. Воно повинно бути міцним, рівним, чистим. Нестійкий підставу призведе до нерівностей, а ті - до деформації труб з теплоносієм
Якщо будинок новий, то перед початком монтажу необхідно повністю закінчити будівництво - звести стіни і стелю, вставити вікна, зробити оштукатурювання.
Правила проектування і збірки
Рішення вибрати саме водяна підлога, а не вимагає скрупульозного монтажу електричний аналог, оптимально для систем опалення на газових котлах.
Такі схеми визнані найменш енерговитратними, максимально ефективними і недорогими в експлуатації. Варіанти з твердопаливними котлами також допустимі.
Бездоганна робота системи можлива лише за двох умов: професійно виконаних проектних розрахунках і грамотно проведеному монтажі.
Отже, першими кроками на шляху до пристрою водяної теплої підлоги на дачі або в приватному будинку є розбір конструкції, вибір матеріалів, складання проекту.
Нюанси пристрою теплої підлоги
Конструкція зведення водяного статі складна і проста одночасно. Вона многокомпонентна за складом, тому головне - дотримати порядок укладання всіх шарів.
Універсальної визнана схема «мокрого» типу, при якій контури водяного статі укладаються на теплоизолирующий шар, а зверху заливаються цементним стягуванням
Кожен елемент «пирога» виконує особливу функцію. Підставою для конструкції служить грунт або бетонна плита. На нього укладають тонку плівку (але не менше 0, 1 мм завтовшки) - звичайний поліетилен або дорожчий аналог.
Потім покривають підлогу теплоізоляційним матеріалом. Один з кращих варіантів - екструдований пінополістирол - міцний, відносно недорогий, з низькою теплопровідністю.
Мінімальні вимоги:
- щільність - від 40 кг / м³;
- товщина - від 300 мм.
Головний шар - цементна заливка, всередині якої будуть розташовуватися труби з теплоносієм. У розчин додають пластифікатори, щоб зробити його більш рухливим і зручним для укладання.
Для міцності стяжку підсилюють армуючої сіткою з вічком 50 * 50 мм або більшої 100 * 100 мм і товщиною стержня 3-5 мм.
Фінішний шар - термостійке покриття для підлоги. Кращим матеріалом визнана керамічна плитка, яка відмінно проводить тепло. При покупці лінолеуму або ламінату слід вибирати продукцію зі спеціальним маркуванням «тепла підлога» (+)
Від вибору фінішного покриття буде залежати тепловий режим, який можна регулювати автоматично або вручну за допомогою змішувальних вузлів - колекторів.
Яких принципів укладання дотримуватися?
Спочатку потрібно провести розрахунки. Це окрема і складна тема, однак для самостійних швидких підрахунків можна скористатися онлайн-калькулятором, забивши в потрібні графи індивідуальні параметри.
Якщо теплими підлогами займається будівельна компанія, то і розрахункові операції проводять її фахівці.
В якості розрахункової основи беруться стандартні перевірені цифри, яких необхідно дотримуватися незалежно від способу укладання і конкретних умов монтажу.
Температура ТВП на кухні повинна бути в межах 22-27 ° С, в коридорі або холі - 30 ° С, у вітальні, дитячій або спальні - 29 ° С, в ванних кімнатах або басейнах найвища - 32-33 ° С 
Якщо в опалювальні прилади теплоносій подається з температурою 85-90 ° С, то для теплої підлоги досить нагріву води до 60 ° С, причому на обратке температура падає до 30-45 ° С 
На різницю між параметрами температури на вході / виході впливає довжина контурів. Загальноприйняті значення залежать від діаметра труб: Ø 16 мм - довжина петлі до 90 м, Ø 17 мм - до 100 м, Ø 20 мм - 120 м, хоча контури більш 80 м робити не рекомендують 
Відстань між вигнутими трубами залежить від зони укладання: в центрі кімнати - 20-30 см, в крайових зонах, біля стін і порогів - 10-15 см, в лазнях, санвузлах, ванних, басейну - всюди 15 см
Зазвичай для монтажу застосовують PEX труби, які укладати ближче, ніж 10-15 см один від одного не вийде, тому що великий ризик заломів. Якщо теплове навантаження на підлогу невелика, наприклад, багато хто любить відпочивати в прохолодних спальнях, то допускається крок розкладки до 60 см.
Ще кілька корисних порад:
- один контур не розподіляють на два приміщення;
- для приміщення 35-40 м² недостатньо 1 контуру, мінімум - 2;
- одна сторона контуру - не більше 8 м;
- демпферна стрічка компенсує деформацію при тепловому розширенні.
Бувають і винятки. Наприклад, якщо туалет і ванна невеликі за площею і знаходяться по сусідству, то для їх обігріву досить одного боку підводу води.
Способи монтажу водяних контурів
Давно придумані найбільш ефективні види монтажу труб - «равлик» і «змійка», тому експериментувати з пристроєм контурів не доведеться.
Існує безліч різновидів двох популярних способів, вибір залежить від конфігурації приміщення, довжини контуру і температурного режиму. Іноді оптимальні комбіновані схеми
«Змійка» - найпростіший для втілення варіант. Мінус його - велика різниця температур теплоносія на вході / виході. Слід враховувати, що друга половина контуру буде віддавати менше тепла.
«Равлик» рівномірно розподіляє тепло по всьому приміщенню, але вона складніша у виконанні. Якщо власники не бажають ділити кімнату на теплу і прохолодну зони, то краще використовувати саме цей спосіб.
Для економії труб і підвищення енергоефективності часто використовують комбінацію двох варіантів: в центрі укладають «равлика», уздовж стін - «змійку». Якщо правильно розташувати петлі і розрахувати крок укладання, то температура підлоги буде максимально комфортною для мешканців.
Грамотно вибираємо матеріали
Теплі водяні підлоги заливаються стяжкою, а це значить, що їх планується експлуатувати не роками, а десятиліттями.
З урахуванням тривалого терміну використання до вибору матеріалів слід підходити відповідально: виключити дешеву і неліквідну продукцію, відібрати якісні труби, утеплювач, кріплення з максимальним терміном служби.
№1 - підбираємо оптимальний варіант труб
Зараз використовуються два види труб - PE-X і PERT, обидва виготовлені із зшитого поліетилену. Перевага у виробів PE-Xa, так як завдяки 85-відсоткової щільності зшивання вони мають ефект пам'яті.
Корисний ефект полягає в тому, що розтягнуті теплоносієм з високою температурою або деформовані труби завжди повертаються в початкове положення.
PE-Xa труби разом з аксіальним фітингами можна сміливо замуровувати в цемент, тоді як альтернативні вироби PERT з цанговими фітингами слід залишати у відкритому доступі
Застосування труб PERT виправдано, якщо в стягуванні знаходитимуться цільні відрізки, а фітинги встановлені тільки для кріплення до колектора.
Досвідчені будівельники не рекомендують застосовувати композитні труби з алюмінієвою фольгою - завжди існує ризик відшарування металізованого шару. Якщо потрібна максимальна надійність і ізольованість, то краще використовувати продукцію з посиленням з полівінілетілена, розташованим всередині виробів.
Для водяних підлог застосовують три стандартних типорозміру виробів: Ø 16 мм, 17 і 20 мм з товщиною стінки 2 мм. Діаметр вказано на маркуванні, нанесеної по всій довжині труби
Будівельні компанії зазвичай працюють з перевіреними виробниками, такими, що відповідають за експлуатаційні якості своєї продукції. Добре себе зарекомендувала продукція розкручених марок Rehau і Valtec, а також менш відомих Tece, KAN, Uponor.
Детальніше про вибір труб для укладання водяної теплої підлоги читайте в цій статті.
№2 - визначаємося з утеплювачем
Основне призначення утеплювача - відокремити стяжку з трубами від підстави, щоб віддача тепла проводилася вгору, а не йшла даремно в землю. Теплоізоляційний шар обов'язковий, без нього монтаж теплої підлоги втрачає сенс.
Зараз застосовують два види підкладки, так як інші програють їм за всіма показниками. Це екструдований пінополістирол у вигляді плит і профільні мати з пінополістиролу з монтажними виступами.
Екструдований полістирол популярний завдяки механічної міцності і низьку теплопровідність. Він практично не пропускає вологу, що важливо для басейнів, санвузлів, лазень
Плити ЕППС зручні для монтажу і мають стандартні розміри: 600 * 1250 мм, 500 * 1000 мм. Товщина - від 20 до 100 мм, вибір її залежить від необхідного ступеня утеплення. Завдяки кріпильних бічним пазів на стиках сусідніх плит не виникають зазори.
Профільні мати значно полегшують укладання труб, проте багато хто відмовляється від їх покупки через високу вартість, особливо відомих брендів. Товщина листів менше, ніж у ЕППС - 1-3 мм
Як визначити необхідну товщину утеплювача? Все залежить від умов укладання в конкретному приватному будинку: на грунт кладуть 10-сантиметрові плити, над підвалом або цоколем достатньо 5 см, а якщо внизу розташована опалювальне приміщення, то досить 3-сантиметрової теплоізоляції.
Для кріплення плит до підлоги використовують тарілчасті дюбелі, а для фіксації труб - гарпун-скоби. Відстань між сусідніми скобами - від 30 см до півметра, в місцях поворотів труби - 10 см.
№3 - купуємо комплектуючі для колектора
Центр розподілу теплоносія та пункт контролю функціонування теплої підлоги - колекторно-змішувальний вузол. З його допомогою направляють гарячу воду з магістралі в окремі контури, стежать за витратою теплоносія, регулюють температуру.
У зборі колектори не продаються, так як кожна система має свої особливості. Покупку комплектуючих краще доручити фахівцям, а для самостійного придбання слід пам'ятати про всі необхідні елементи:
Основу конструкції складають самі розподільні вузли, які для зручності регулювання оснащені вентилями, термостатичними і балансувальними клапанами 
Фітинги вибирають, орієнтуючись на труби для нагрівальних контурів: важливий як матеріал виготовлення, так і розміри 
Автоматичний входить в групу безпеки і служить для видалення повітря з контуру. При його відсутності можуть виникнути повітряні пробки, що паралізують роботу системи 
Зазвичай колекторно-змішувальний вузол монтують в коридорі або ніші, закріплюють його на стіні болтами або кронштейнами. Можлива установка на підлозі 
Якщо воду з контурів потрібно злити, використовують дренажний зливний кран. За допомогою нього також видаляють повітря з труб при заповненні їх теплоносієм 
Щоб обслуговувати ВТП було зручно, а відкриті елементи системи були захищені і виглядали акуратно, колектор укладають в спеціальний металевий шафу 
Додатковий вузол необхідний, якщо для ВТП не виділено окремий стояк. У вузлі повинні бути присутні такі елементи, як байпас, насос і термостатичний вентиль 
Контролювати температуру в контурах можна за допомогою термометра. Якщо вода в магістралі гаряче, ніж потрібно, то рекомендується встановити обмежувач
Місце установки часто залежить від нюансів обслуговування: одним зручніше виконувати регулювання ВТП в котельні, разом з котлом, іншим - з коридору. Теоретично колекторний шафа можна встановити в будь-якій кімнаті будинку, але бажано, щоб довжина всіх контурів була приблизно однаковою.
Керівництво по монтажу ТВП
Перед укладанням конструкції теплої підлоги слід провести підготовчі роботи: закупити комплектуючі, намітити місце установки шафи, продовбати в стінах отвори для комунікацій. Потім можна приступати до першого етапу.
Крок # 1 - пристрій чорнової підлоги
Якщо тепла підлога планується обладнати прямо по грунту, рекомендується вибрати один варіант з двох:
- зробити «чорнову» стяжку з цементного заливки;
- замість стяжки насипати, ущільнити і розрівняти шар піску.
Шар піску потрібно в будь-якому випадку, так як він служить підставою і для стяжки. На нього кладуть шар гідроізоляції, самий елементарний варіант - товста поліетиленова плівка.
Ущільнення і вирівнювання піщаного шару дуже важливі. Допускаються невеликі западини глибиною до 5 см, але для монтажу труб краще, якщо він буде ідеально гладким
При розрахунках слід пам'ятати, що тепловтрати при влаштуванні системи по грунту вище, отже, температура теплоносія в трубах повинна бути більша за звичайну.
Крок # 2 - укладання теплоізоляційного шару
Утеплювач укладають на чистий, рівну підлогу. Перед початком робіт на стінах відбивають смугу - рівень чистого статі, невеликі западини, якщо вони утворилися в процесі будівельних робіт, засипають чистим сухим піском.
Монтажна інструкція:
- Розстелити гідроізоляцію - листи плівки щільністю 150-200 мкм укласти з нахлестом не менше 10 см і загорнути на стіни.
- Укласти плити екструдованого пінополістиролу маркуванням вгору, стикуючи пазами між собою. Починати краще з дальнього кута.
- При необхідності вирізати фрагменти будівельним ножем.
- Закріпити плити тарілчастими дюбелями на кутах, по середній частині стиків і по центру плит.
- Заклеїти шви будівельним скотчем.
Якщо буде потрібно укладання другого шару, то напрямок верхніх плит краще змінити, тобто класти їх перпендикулярно нижнім.
При укладанні слід уникати великих зазорів і щілин. Якщо вони все ж утворилися, порожнечі можна задути піною або закрити обрізками пінополістиролу
Для пересування по плитах під час монтажу рекомендують підкладати тонкі дошки або шматки фанери - структура плит, незважаючи на щільність, може деформуватися.
Крок # 3 - розмітка та розміщення труб
На поверхню плит наносять розмітку, використовуючи маркер або малярний шнур. Якщо замість ЕППС застосовуються профільні мати, розмітка не буде потрібно.
Існує ризик залома і закручування труби при розмотування, тому краще використовувати спеціально пристрій для розкручування бухти. Вручну розмотувати доведеться довше
Перед початком монтажу труб також радять встановити колектори і підготувати місця для з'єднань.
Монтажна інструкція:
- Відмотати від труби 15-20 м, надіти на кінець теплоизолирующий рукав і фітінг для приєднання.
- Підключити до колектора.
- Акуратно укласти трубу згідно з розміткою.
- Закріпити контур гарпун-скобами.
- Підвести трубу до колектора, приєднати другий кінець.
Довжину кожної петлі необхідно зафіксувати, і не просто запам'ятати, а записати близько фитинга на стіні.
По краях укладають демпферну стрічку або будь-якої її замінник - наприклад, шматочки пінопласту 1, 5-2 см в товщину. Вони добре тримаються на рідких цвяхах
Транзитні труби, що проходять через стіни або перехідні зони, максимально утеплюють рукавами. Замість дорогих імпортних виробів можна використовувати звичайний утеплювач - спінений поліетилен.
Крок # 4 - монтаж армуючої сітки
Правильно укладена арматура повинна перебувати над трубами, а не під ними і не між ними. Прийнятний варіант - металева сітка з осередком 10 * 10 см з 3-міліметрової дроту.
Неправильно и фиксировать контуры к металлической сетке, она в таком случае будет выполнять функцию подставки, а не армирования. Грамотная укладка – когда сетка над трубами
Сейчас многие вместо проволочной сетки используют пластиковую. Такой вариант также подходит, так как полимер создает необходимую жесткость.
Шаг #5 - тестирование системы
Пока не проведены гидравлические испытания для проверки герметичности системы, стяжку заливать нельзя. Обычно контуры проверяют по очереди.
Сначала к трубе подключают магистраль и насос, подают воду. Для отвода используют шланг, подключенный к сливному патрубку коллектора.
Опрессовочный насос – лучшее приспособление для проверки системы. Его можно взять в аренду. Также для испытаний можно нанять специалиста, у которого обычно есть необходимый инструмент
Во время проверки могут отлетать скобы, так как труба под давлением стремится к выпрямлению. Отлетевшие гарпуны крепят в 5 см от прежнего места, после заливки стяжки он уже не отлетят.
Шаг #6 - укладка цементной стяжки
Трубы оставляют под давлением 5 бар и начинают производить укладку стяжки. Обычно применяют традиционный маячковый способ. В качестве маячков можно использовать металлический профиль для гипсокартона.
Обычный раствор для стяжки не подходит, в цемент необходимо добавить пластификаторы и фибру, так как нагрузка будет не только механическая, но и температурная
Укладку выполняют частями, начиная с дальнего угла. Каждый фрагмент сразу после заливки необходимо выровнять, устранить провалы и наплывы.
По истечении 2 суток проводят зачистку поверхности, обрезают демпферную ленту, опрыскивают стяжку водой и накрывают пленкой (последнее два действия повторяют 10 дней).
Ввод в эксплуатацию
Полное созревание цементной стяжки происходит через месяц, именно тогда и нужно производить балансировку с помощью коллекторных расходомеров.
С помощью балансировочных вентилей регулируют расход теплоносителя, во всех контурах он должен стать одинаковым. Если опыта самостоятельной балансировки нет, лучше пригласить специалиста
После манипуляций с холодной водой, если система работает правильно, можно провести испытания с нагретым теплоносителем. На этом монтаж теплого пола считается законченным.
Висновки і корисне відео по темі
Общие правила монтажа для экономных хозяев:
Практические рекомендации опытных строителей:
Яких помилок слід уникати:
При устройстве теплого пола существуют десятки решений, благодаря которым можно сэкономить на комплектующих или выбрать оптимально подходящую схему.
Если вы больше времени уделите проектированию и подбору материалов, то готовая отопительная система 100% выполнит свои функции и не будет нуждаться в ремонте на протяжении долгих лет.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства теплого водяного пола? Хочете поділитися накопиченими знаннями або задати питання по темі? Будь ласка, залишайте коментарі та беріть участь в обговореннях - форма для відгуків розташована нижче.