Іноді для дачника довгоочікуваний дощ в розпал сезону стає справжнім стихійним лихом. В результаті тривалого літньої зливи, як і під час весняного паводку, на ділянці може утворитися справжнє озеро.
Для того щоб уникнути застоїв води потрібна система збору та відведення її з території. Якщо побудована зливова каналізація своїми руками, то витрати на її спорудження будуть мінімальні.
У представленій до ознайомлення статті докладно викладено принцип пристрою системи відводу атмосферної води, описані складові споруди. Ми розповімо, як її краще побудувати і як обслуговувати. З урахуванням наших порад організація ливневки не викличе жодних труднощів.
Варіанти зливової каналізації
Зливова каналізація - конструкція специфічна. У воді, що відводиться через цю систему, присутній як невеликий, так і великий сміття. Тому в ливневки повинна бути первинна очистка.
Система може відрізнятися обсягом води, який вона в змозі прийняти, конструктивним виконанням, тривалістю ефективного функціонування.
Зливова каналізація - це система влаштованих в землі каналів, водоприймачів, песькоуловітелей, оглядових і колекторних колодязів. Призначена вона для збору і відводу з території дощової води 
Пристрій зливової каналізації запобіжить обводнення ділянки в паводковий період і під час випадання рясних опадів, що особливо важливо для територій з глинистими грунтами 
Лівневка захистить підземні частини споруд від розмивання водою, виключить просідання підстав через розмитого під ними грунту 
Для пристрою зливової каналізації зараз випускають широкий ряд комплектуючих, з яких можна без проблем зібрати систему будь-якого ступеня складності
Виходячи з пристрою системи, можна виділити 3 типи ливневки:
- Відкрита. Має найпростішу конструкцію, легка у виконанні, обходиться недорого.
- Закрита. Цей варіант більш складний. Тут доведеться мати справу з підземними трубами, дощоприймачі. Систему потрібно спланувати заздалегідь, а монтаж краще зробить фахівець.
- Змішана. Вибирають, коли не вистачає фінансів для втілення варіанта 2, а також якщо потрібно охопити велику площу. Являє собою щось середнє між першими двома.
Зливову каналізацію першого типу виконують у вигляді водовідвідних лотків, вбудованих в покриття. За ним вода надходить в спеціально відведене місце або просто зливається в город. Система другого типу розташована нижче нульової точки, що передбачає земляні роботи в чималому обсязі і відповідні фінансові вкладення.
Поверхневий водовідвід може відмінно вписатися в ландшафтний дизайн дачі, і навіть стати його окрасою. Використовують систему на невеликих територіях
Обладнають таку ливневку в основному при освоєнні ділянки, так як це більш простий у виконанні промерзає варіант. Заглиблюють систему не надто глибоко - до метра максимум, але як взимку, так і на початку весни вона не задіяна в роботі.
Щоб каналізація не промерзала, труби заглиблюють нижче точки промерзання. При третьому типі ливневки елементи каналізації знаходяться частково і зверху, і в грунті.
Експерти кажуть, що вибір такого дорогого варіанту, як закрита лівневка, повинен бути обгрунтований. Таке рішення може бути виправдане високими вимогами до оформлення території
Проектування ливневки завжди індивідуально. Навряд чи знайдуться ділянки з абсолютно схожими умовами. Вони завжди будуть відрізнятися, якщо не рельєфом, то плануванням, властивостями ґрунтів, кількістю підсобних будівель.
Ливневки потрібні як на підприємстві, так і в приватних володіннях. Відмінність в їх конструкції полягає в тому, що масштабні системи поєднують зі скиданням очищених вод, які використовують для потреб підприємства
Основні елементи класичної каналізації
Зливова каналізація буває точкової і лінійної. Перший варіант передбачає збір води з поверхонь, не всмоктують вологу, таких як дах, майданчики з твердим покриттям. У подальше стоки прямують в прийомні ємності, а після цього надходять в водоотводящую систему.
При лінійному способі відведення стоків вода зливається в лотки, що знаходяться у доріжок і майданчиків. Спрощений варіант зливової каналізації складається з наступних елементів:
- центральної труби, прокладеної під шаром землі і оздоблювального покриття і виводить зібрані води до крайньої точки схеми;
- лотків - головної деталі системи, транспортує зайву воду до пісковловлювача, від них багато в чому залежить ефективність роботи водовідведення;
- дощоприймача, розташованого під трубою або найнижчій точці двору для збору рідини;
- фільтрів і розподільників - невидимих, але вкрай відповідальних складових.
Всі елементи, що входять в систему, однаково важливі. При виході зі ладу будь-якого з них ефективність всієї конструкції знижується.
Точкові дощоприймачі призначені для прийому опадів в одній точці. Вони дешевше і простіше в установці, але вимагають підземної прокладки труб для виведення води в каналізацію 
Дощоприймачі точкового типу розташовують так, щоб в них надходила вода, зібрана з покрівлі водостічної системою. Іноді в цих точках ливневку навіть з'єднують з водостоком 
Відведення дощової води, зібраної точкової каналізацією здійснюється по прокладеному в землі трубопроводу. Ця обставина мінімізує пріоритети простий установки дощоприймачів 
Мінусами точкової зливової системи вважається можливість просідання ґрунту зі зміною ухилу трубопроводу, складність визначення витоку в разі її появи і необхідність в захисті труб у вигляді мощення облаштованій майданчики
Види дощоприймачів для каналізації
Призначення дощоприймача - збір вологи надходить з труб, дворового покриття. Цей елемент перший приймає на себе весь обсяг води, що надходить з водостічних труб. Вибираючи дощоприймач, керуються такими даними, як усереднений обсяг опадів, їх інтенсивність, рельєф, площа, яку займає зливової каналізацією.
Спосіб пристрою зливової каналізації залежить від типу водоприймального пристрою, обраного для її спорудження 
Система з точковими водоприймача, розташованими безпосередньо під стояками відсотків, влаштовується у вигляді прокладених в землі труб 
Лівневка з лінійними водоприймача є мережею каналів, закритих гратами з сталевого сплаву, пластику або чавуну в залежності від вимагається несучої здатності 
Як точкові, так і лінійні водоприймачі перекриваються захисно-декоративними решітками. Вони потрібні для зручності переміщення по ділянці, попередження нещасних випадків та захисту системи від засмічення листям, гілками, пилом
Придбати можна дощоприймач чавунний або пластиковий. Перші краще в разі великих навантажень, а другі залучають помірною вартістю, невеликою вагою, що спрощує монтаж. Дешевший варіант - виготовити дощеприймальними колодязь для зливової каналізації на своїй дачі власноруч з цегли.
Стінки ями облицьовують цеглою, залишивши отвір для труби, потім штукатурять зсередини. А ще краще - залишити зазор між стінкою з грунту і обкладинкою і залити його бетоном. Дно дощоприймача обов'язково бетонують.
Жодна лівневка не обійдеться без дощоприймача. Він зберігає і фундамент будівлі, і покриття навколо нього. Якщо спробувати заощадити на його установці, то вода, яка потрапляє на фундамент, призведе до усадки і тріщин на стінах споруди
Роблять цей важливий елемент і з бетонних кілець. Тоді нижнє кільце можна придбати з готовим дном і не доведеться заливати плиту. Іноді заводські дощоприймачі надходять у продаж в комплекті з кошиком, сифоном, декоративними гратами.
Застосовувані найчастіше для приватного будівництва, дощоприймачі з пластика або композитних матеріалів випускають у формі куба, у якого кожна сторона дорівнює 30 -40 см. Під врізку труб знизу і з усіх боків вироби є адаптери.
У решіток для дощоприймачів може бути різна якість і вартість. Завжди потрібно виходити з передбачуваних навантажень на них при експлуатації
Щоб не засмічувати труби сміттям, що потрапляють через осередки решітки, дощоприймачі укомплектовують кошиками. Як тільки вони наповняться, їх виймають і очищають, потім повертають на місце.
Конструкцією заводського дощоприймача передбачені перегородки, ділить його внутрішній простір на відсіки і створюють водяний затвор. В результаті цього неприємний запах від розкладається органіки не проникає назовні.
Ефективність роботи точкового дощоприймача залежить не тільки від його обсягу, а й від місця установки. Він повинен знаходитися під водостоком або в місці, де постійно збирається волога. Якщо він встановлений під трубою, то струменя повинні точно потрапляти в центр решітки інакше частина води потрапить на фундамент або покриття двору у вигляді бризок.
Навіщо потрібні пісколовки?
Дощова і тала вода в будь-якому випадку містить певний відсоток нерозчинних частинок. Якщо не включити в схему піскоуловлювачі, в каналізації осяде бруд, і вона перестане функціонувати в повному обсязі. Промивання системи коштує дорого.
Пісколовка - це камера, яка встановлюється за точковими приймачами в місцях, де відбувається скидання води в підземні труби. Вона сконструйована так, що потік води, потрапляючи в неї, знижує швидкість.
В результаті під впливом сили тяжіння, зважені частинки опускаються на дно, а звільнена від них рідина йде через спеціальний отвір. За формою піскоуловлювачів є пастки з безліччю камер, розташованих горизонтально або камеру у вертикальному виконанні.
Точкові дощоприймачі обладнані пристроями для утримування піску і фільтрації води. По суті, така система не потребує додаткових пескоулавлівающіх компонентах 
У комбінованих зливових системах на лінійних ділянках і перед виведенням в колектор / поглинач піскоуловлювачі встановлюють 
Габарити і обсяг пасток для піску залежать від обсягу інформації, що збирається води і класу самої зливової каналізації 
Незалежно від габаритів всі типи піскоуловлювачів забезпечуються пристосуваннями для збору піску, що дозволяють простим і доступним способом спорожнити пристрій
Що таке дренажні канали?
Якщо вимощення навколо будинку вже виконана, а про систему водостоку не подбали, як вихід із ситуації можна використовувати дренажні жолоби, які також називають лінійними дощоприймачі. Канали з бетону або пластику укладають за кордоном вимощення паралельно доріжках і свесам даху з деяким ухилом.
У лінійні дренажні канали потрапляє вода і з покрівельних водостоків, і з усього двору, вкритого асфальтом або плитами. Така каналізація може охопити набагато більше об'єктів, ніж точкова. При покупці готових літаків необхідно звернути увагу на такі важливі параметри, як клас допустимого навантаження і межа механічної міцності.
Лоток, на перший погляд, дуже просте, але якщо неправильно зробити їх розрахунок система не буде працювати повноцінно. Необхідно брати до уваги і пропускну здатність ливневки, і тип покриття, і ступінь забруднення відводяться вод
Найслабші вироби мають маркування А15. Це означає, що їх використання допустимо при максимальному навантаженні до 1, 5 т. Встановлюють їх по периметру будинку, в пішохідних і призначених для велосипедистів зонах. Лотки класу В125 справляються без шкоди для своєї цілісності з навантаженням до 12, 5 т. Вони не ушкодяться під вагою легкового автомобіля, тому доречні в районі гаража.
Для приватного будівництва не варто купувати масивні бетонні жолоби, тут цілком підійдуть лотки із пластику. Вони мають клас міцності А, В, С. Матеріалом для їх виготовлення служить поліетилен або поліпропілен.
Важливим параметром при підборі лотків є гідравлічне перетин, що позначається абревіатурою DN. Воно повинно відповідати діаметру труб, що підводяться до цих елементів. Для жолобів із пластику величина DN коливається в межах від 70 до 300.
Довжина стандартного лотка дорівнює 1 м. Вироби забезпечені замковою системою, з її допомогою жолоби можна вибудувати в 1 лінію, приєднати їх до труб або зробити відгалуження. Раціональний вибір для дачі, приватного будинку - моделі від DN100 до DN200.
Виробниками комплектів для збірки зливової каналізації запропонований великий вибір лотків, що розрізняються по пропускній здатності і використаному в виготовленні матеріалу 
Для облаштування ділянок з пішохідним навантаженням випускають складові зливової каналізаційної системи з оцинкованої сталі. Це не самий довговічний варіант, що привертає в основному простотою споруди 
Бетонні та полимерпесчанні вироби прослужать не менше 50 років. Без проблем тримають транспортне навантаження, включаючи вагу вантажних одиниць. Однак через вагу літаків і необхідності застосовувати будівельну техніку в укладанні їх рідко використовують в приватному секторі 
Активно користуються попитом в ландшафтному облаштуванні заміських ділянок лотки з морозостійкого поліпропілену. Вони не деформуються і не втрачають міцності в діапазоні -40º - (+ 65º) С. Ідеально підходять для самостійного облаштування території
Як вибрати труби?
Для зливової каналізації згідно СНиП можна використовувати труби з металу, азбесту або пластмаси. Найчастіше для приватного будинку і дачі вибір зупиняють на пластмасових трубах. Вони легкі, декоративні, не отруйні, їх монтаж відрізняється простотою, але механічна міцність матеріалу, в порівнянні з металом, невелика.
Вибравши матеріал, потрібно визначитися і з діаметром труб.
Вихідна величина - найбільший обсяг відведених дощових і талих вод. Визначають цей параметр за формулою:
Q = q20 × F × Ψ
Тут: Q - шуканий обсяг, q20 - коефіцієнт, що характеризує інтенсивність опадів протягом 20 сек. (Л в сек. На 1 га). F - площа подвір'я в га, якщо дах скатна, площа обчислюють по горизонтальній площині. Ψ - коефіцієнт поглинання.
Різні поверхні мають свій коефіцієнт поглинання. Для виконання самостійних розрахунків його значення можна взяти з таблиці
Виходячи з розрахованого значення і використовуючи таблиці Лукіних, знаходять не тільки діаметр а й ухил системи.
Найбільш часто домашню зливову каналізацію виконують з використанням труб діаметром 100 мм. Оптимальний нахил стоків можна взяти з цієї таблиці
При правильному підборі діаметра труб зливової каналізації впорається із завданням навіть у моменти самих рясних опадів. Якщо в трубу надходять потоки з декількох жолобів, всі їхні підсумовують. Професіонали-практики для труб перетином 110 мм і жолобів такого ж діаметру зазвичай використовують ухил 20 мм / пог. М.
Якщо трубу приєднують до дощоприймачі, значення ухилу кілька збільшують щоб уникнути застою рідини, а при вході в пескоуловитель ухил зменшують. Це уповільнює рух потоку води, і зважені частинки осідають на дно в більшій кількості.
Вода в каналізаційній системі такого типу дренирует самопливом, що відбувається завдяки сформованому ухилу дренажної труби. Тут немає напірних насосів, тому на дачі або на заміському подвір'я для пристрою зливової каналізації не обов'язково шукати бригаду професіоналів.
Всі роботи господар зможе виконати самостійно. Детально про розрахунки для організації зливової каналізації написано в статті, з вмістом якої ми рекомендуємо ознайомитися.
Де потрібен колодязь і колектор?
Як і в будь-якій системі, що складається з підземних труб, в зливової каналізації повинен бути колодязь.
Установка його доцільна в наступних обставинах:
- якщо сходяться 2 і більше потоку;
- коли необхідно радикально змінити висоту залягання, напрям трубопроводу або його нахил;
- при виникненні необхідності переходу на більший діаметр труби.
Передбачають колодязі і на встановлених проміжках прямих ділянок системи. Якщо діаметр колодязя не перевищує 150 мм, то наступний розташовують на відстані від 30 до 35 м. При діаметрі 200 мм - від 45 до 50 м, а якщо діаметр становить 0, 5 м, інтервал збільшують до 70-75 м.
По діаметру колодязь приватного будинку не перевищує 1 м. Чим глибше колодязь, тим більшим має бути його діаметр.
Деякі господарі викладають колодязі по-старому з цегли або залізобетонних кілець. Інші віддають перевагу більш прогресивним матеріалами - пластмасі і склопластику. За конструктивним виконанням колодязі бувають розбірними і цілісними.
Вони мають форму циліндра з повністю герметичним дном і отвором угорі. Для під'єднання труб є патрубки. Як колодязів застосовують і кілька зібраних дощоприймачів.
У колектор перенаправляються всі потоки рідини після об'єднання їх в одне ціле. Вибір матеріалу для цього елемента зливової каналізації індивідуальний і залежить від уподобань і можливостей господаря
Для перенаправлення зібраної води в споруди для грунтової доочищення або в стічну канаву в систему включають колектор. Іноді його роль грає великий пластмасовий колодязь. Його перетворюють в накопичувач шляхом герметичного закриття вихідних патрубків. Щоб використовувати воду застосовують погружной насос.
Під колектор використовують і труби великого перерізу - залізобетонні або пластикові з підведенням до них всіх трубопроводів. На будівельному ринку можна придбати і готову ємність для підземного використання. Є багатокамерні резервуари, де дощові і талі води дочищаються за таким же принципом, як і в септиках.
Якщо на ділянці немає умов для утилізації зібраної води в грунт, то зливові води перенаправляються в суспільну систему або розташовану за межами дільниці стічну канаву 
Якщо умови і розміри ділянки дозволяють, зібрану дощову воду утилізують через поглинаючий колодязь. При влаштуванні колодязя в супіщаних грунтах стінки збирають з перфорованих кілець для збільшення швидкості відтоку 
Практично безкоштовний, але цілком відповідний для скидання дощової води варіант - фільтруючий колодязь зі старих покришок 
Найпростіше зібрати і відвести дощову воду в громадську каналізацію. Вона не потребує серйозної доочищення
Як виконати монтаж ливневки?
Ливневку монтують за тією ж технологією, що і звичайну каналізаційну систему. У будь-якому випадку пристрою системи зливової каналізації передує розрахунок, підбір необхідних матеріалів. Перш ніж потрапити в труби дощова вода збирається на даху будинку, тому логічно, що будівництво водовідведення починається з верхньої точки будови.
Для установки ринв на даху розмічають верхню і нижню точки, між якими натягують волосінь. По цій трасі будуть встановлені жолоби з урахуванням ухилу. Напрямок їх укладання залежить від місця знаходження труб для водостоку.
Для фіксації жолобів і труб встановлюють кронштейни, закріплюючи їх саморізами. Щоб вода потрапила в водостік, в нижніх точках потрібні воронки. Збираючи лотки і труби, на стики наносять герметик. Іноді на краях деталей є заводські ущільнювачі, тоді під час їх стикування виходить щільне з'єднання.
Вода, зібрана з даху водостічними жолобами, по вертикальних водостічних трубах надходить в зливову каналізацію. Цикл робіт по влаштуванню лінійної ливневки, незалежно від її технічної складності, включає ряд традиційних етапів, це:
Для пристрою зливової каналізації розробляємо траншею. Грунт копаємо вручну, асфальт руйнуємо спецтехнікою або звичайним ломом 
Дно траншеї заповнюємо рухомим бетоном до глибини закладення лотка так, щоб полки лотка були на одному рівні з поверхнею. Надаємо дну траншеї ухил 2 - 3 см на 1 м, Направити ухил треба в сторону колекторного колодязя 
Відбивши лінії зливової каналізації натягнутою між кілочками мотузкою, збираємо систему з лотків з захисно-декоративними гратами. Вирівнюємо канали згідно проектної цифрі ухилу, поки бетон не почав застигати 
В позначених в проекті місцях встановлюємо пескоуловители, підключаємо їх до покладеним в траншеї каналам 
За борту траншеї споруджуємо опалубку з дошки і заливаємо бетонний розчин між нею і покладеним в траншею лотком 
Під час заповнення вільного простору в опалубці бетоном вирівнюємо залитий масив. Одночасно з тим перевіряємо ухил, при необхідності коригуємо положення лотків 
Очікуємо затвердіння розчину мінімум 14 днів, краще почекати 28 діб. У цей час її потрібно вкрити поліетиленом і періодично збризкувати водою 
По завершенню технологічного перерви демонтуємо опалубку, вирівнюємо майданчик піском і гравієм, мостимо її тротуарною плиткою або вподобаним покриттям
Точковий відведення дощової і талої води
Перший крок - розмітка трубопроводу, що складається з каналів, приймачів, колодязів. У точках розташування всіх елементів забивають кілочки. Щоб бачити повну картину між кілочками прокладають шнур. Другий етап - копка траншеї і невеликих поглиблень під дощоприймачі. На дні влаштовують піщану подушку.
Якщо існує загроза проростання коренів в місцях прокладки трубопроводу, дно встеляють геотекстилем. Процес монтажу починає установка колодязів, колекторів.
Далі більш дрібні елементи - дощоприймачі, пескоуловители, лотки. Все це поєднують трубами розрахункового діаметра під обраним з таблиці або рекомендованим СНиП ухилом. Під час укладання трубопроводу неприпустимі провисання.
Зібрану конструкцію відчувають. На кожну ділянку проливають воду щоб перевірити герметичність стиків. Кількість залитої води і вийшла має бути приблизно однаковим. Може виявитися такий дефект, як провисання, на що вкаже значна різниця в обсягах води на вході і виході.
Якщо випробування не виявлять проблем, систему засипають піщано-цементним шаром і грунтом. Іноді деякі деталі зливової каналізації об'єднують з дренажною системою. При цьому труби першої повинні знаходитися поверх другого трубопроводу, але підходити вони можуть до одного колектора.
Поєднання зливової каналізації зі звичайною побутовою допускати не можна. Это может привести к перегрузке второй со всеми негативными последствиями.
Разберем на примере сооружение ливневой канализации с точечными водоприемными устройствами. Сооружали ее из обычных канализационных труб. Причиной были застои воды на поверхности, формирующиеся из-за практического отсутствия инфильтрации в землю, связанного с глинистой структурой грунтов.
Устройство водосточной системы на участке продиктовало необходимость в организации ливневки. Собранная водостоком вода сбрасывалась на землю и долго не впитывалась в грунт 
Под водосточными стояками и углами крыши копаем траншеи, перпендикулярно направленные к фундаменту, чтоб не разрабатывать широкую выработку и сократить объем земляных работ 
На расстоянии примерно 1 м от стен дома копаем траншею, прокладываемую вдоль стен постройки. В нее будут укладывать магистральные трубы Ø160 мм, к которым подключим отводы от водостока, собранные из канализационных труб Ø110 мм 
Для того чтобы сформировать уклон в сторону тока собранной воды, дно траншеи отсыпали песком и утрамбовали с требующимся уклоном. На магистральных участках получилось по 3 см уклона на метр, на отводах примерно по 10 см 
На вертикально расположенные трубы, которые впоследствие будем соединять с водосточными стояками, временно ставим заглушки. Так защитим систему от попадающего во время работ песка 
Засыпаем траншею с ливневой канализацией песком. Не используем "родной" грунт, т.к. он глинистый. Так частично создадим условия для ускорения схода снежного покрова во время таяния 
Прокладываем магистральные трубы так, чтобы уклон был сформирован в сторону движения воды к разгрузке. Наклонены в результате должны быть все магистральные участки. По правилам на поворотах нужно ставить поворотные колодцы для прочистки, но в примере их не использовали 
Если невозможно подключить отводной участок ливневки под прямым углом, подсоединяем его под острым. но учитываем, что угол должен быть направлен в сторону стока воды 
Шаг 1: Организованный водосток без ливневой канализации 
Шаг 2: Разработка траншей под устройство ливневки 
Шаг: 3 Формирование траншеи по периметру дома 
Шаг 4: Укладка канализационных труб на подсыпку 
Шаг 5: Установка заглушки на канализационную трубу 
Шаг 6: Засыпка коротких траншей с отводами 
Шаг 7: Прокладка магистральных труб с уклоном 
Шаг 8: Угловое подключение отводной трубы
Будем считать, что магистрали мы уложили как следует с уклоном, подключили к ним отводы, соблюдая герметичность соединений. Герметичность в этом случае нужна не для защиты вмещающего грунта от дождевой воды, а для предотвращения попадания песка в систему.
Продолжим работы, теперь предстоит подключить ливневку к трубе, выводящей в поглощающий колодец:
Проверяем уклон незаполненных песком участков траншеи. При необходимости корректируем уклон, подсыпая под трубы песок с трамбовкой 
К трубе, принимающей воду из всех участков, подключаем две магистральные трубы и один угловой отвод от угла крыши. Трубы подсоединяем угловыми фитингами последовательно 
К собранному узлу подключаем канализационную трубу, которая выведет воду в фильтрующий колодец 
Укладываем отводящую трубу в разработанную для нее траншею с уклоном. Ведем ее до поглощающего колодца. По факту с соблюдением наклона врезаем отводящую трубу в стенку поглотителя 
Шаг 9: Изменение уклона путем подсыпки песка под трубы 
Шаг 10: Сборка узла для подключения к отводящей трубе 
Шаг 11: Подсоединение узла к отводящей трубе 
Шаг 12: Ввод ливневой канализации в разгрузку
Профилактика неисправностей ливневой канализации
Змонтувавши самостійно зливову каналізацію приватного будинку або дачі, не слід забувати про те, що вона потребує постійного догляду. Профілактичні заходи включають очищення лотків і точкових дощоприймачів від осілого в них сміття.
Якщо знехтувати цією процедурою система обов'язково дасть збій. Ідеальний варіант - використання системи круглий рік.
Саморегулюючий кабель здатний обігріти велику площу. Основою його конструкції є напівпровідникова матриця, яка перебуває між двома мідними жилами. Такий кабель запобіжить промерзання будь-яких труб в період зниження температури
У холодну пору року трапляються відлиги, під час яких в канали і труби потрапляє вода з водостічної системи. Далі вона переміщається в зливову каналізацію,
де замерзнувши, перетворюється на лід.
Щоб попередити формування крижаних заторів в ливневки, саморегулюючий гріючий кабель заводять в дощоприймачі, розташовані під водостічними стояками. Так в прогрівається системі не будуть створюватися крижані затори, а в разі їх утворення можна буде швидко позбутися від них.
Висновки і корисне відео по темі
Про призначення, пристрої та наслідки до яких призводить несправність ливневки, дізнаєтеся з відео:
Процес монтажу зливової каналізації не здаватиметься таким складним після перегляду цього матеріалу:
Незважаючи на те що зливова каналізація є складною інженерною системою, її створення під силу навіть людині, яка не обтяженому глибокими знаннями в будівельній справі. Варто в точності дотримуватися всіх порад і зливова каналізація навколо приватного будинку буде працювати безвідмовно.
Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Розкажіть про власний досвід в організації зливової каналізаційної системи. Задавайте питання, діліться враженнями від прочитання і корисними для відвідувачів сайту відомостями, залишайте фото по темі.