Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Ви зібралися проводити каналізацію в приватному будинку, але маєте досить обмеженим бюджетом? Це не привід, щоб позбавляти себе зручностей, чи не так? Або ви вирішили спорудити септик з покришок, використовуючи для цих цілей підручні матеріали? Але сумніваєтеся у власних силах і не знаєте з чого почати?

Ми допоможемо вам детально розібратися в цьому питанні - в статті розібрані ходові варіанти пристрою локального очисної споруди, для якого можна використовувати відслужила автомобільну гуму. Цей матеріал легко знайти в автотранспортних підприємствах, де його просто списують за непотрібністю, або пошукати оголошення приватних осіб.

Також в статті наведена докладна інструкція з виготовлення саморобного септика, починаючи з розрахунків і закінчуючи укладанням каналізаційного трубопроводу. Всі дії супроводжуються покроковими фотографіями.

На допомогу починаючому майстрові підібрані відеорекомендаціі про облаштування такого виду септиків з корисними порадами щодо виконання герметичних з'єднань ділянок трубопроводу від майстрів.

Аргументи на користь підручних засобів

Скільки можна заощадити на септику, якщо використовувати старі шини? Одне бетонне кільце середнього розміру коштує 4 500 р. їх потрібно мінімум три. Вартість зношеної покришки не перевищує 2 000 р., А їх потрібно по мінімуму три або чотири.

Накопичувальна ємність серії Танк, наприклад, коштує в середньому близько 18 тис. Руб. Навіть без урахування бетонних підстав і кришок для колодязів, економія складе близько 6 000 - 8 000 грн.

Використання автомобільних покришок в справі спорудження септиків вирішує відразу два важливих питання. Дозволяє організувати каналізацію приватного будинку і позбутися від необхідності утилізації практично не руйнується гуми

Але у такого септика термін служби значно менше, ніж у бетонних або пластикових конструкцій. Причина у відсутності монолітності корпусу, невеликій вазі шин і поганий герметизації між ними.

При переміщеннях грунту нерідко відбуваються зміщення елементів. Правда, якщо використовувати певну технологію, то такий септик буде служити довше, а відкачування нечистот можна буде робити рідше.

Правила облаштування септика

Будь-які будівельні роботи, в тому числі щодо проведення комунікацій, вимагають дозволу від адміністрації, якщо глибина залягання об'єкта перевищує 5 м.

Його просто оформити, якщо межування ділянки виконано за новими правилами. Вони вступили в силу з поправками до земельного кодексу РФ в 2014 році. Старі кадастрові паспорта ділянок потрібно переробляти. Вартість межування становить близько 6 000 р.

Якщо виявиться, що на території приватного будинку залягає кабель зв'язку, буде потрібно додатково дозвіл фахівців.

Для цього потрібно звернутися у військову частину, якій належить цей кабель. Вони надішлють спеціаліста з металошукачем, який точно визначить, де копати можна.

Етап 1: Для пристрою саморобної зливної ями треба запастися шинами, кількість яких потрібно заздалегідь розрахувати, виходячи з обсягу підлягає утилізації стічної води Етап 2: Перед складанням стінок колодязя розробляється котлован, глибина якого дорівнює сумарній ширині застосовуваних в будівництві шин Етап 3: Дно котловану вирівнюється без трамбування. Ще раз перевіряються фільтраційні властивості підстилаючих грунтів, які повинні протягом декількох хвилин увібрати вилите на дно відро води Етап 4: Якщо з фільтраційними властивостями нижчих грунтів все в порядку, тобто вони не утримують, а пропускають воду, збирають стінки септика з автошин. Торець кожної покладеної покришки покривають герметиком перед установкою наступної Етап 5: До септика з автомобільних шин підводять траншею для підключення і введення каналізаційної труби. Її прокладають з ухилом в 2 - 3 см на метр погонний труби Етап 6: Для збільшення обсягу септика і поліпшення пропускної спроможності стінки шин всередині підрізають. Для посилення конструкції з'єднують стяжками Етап 7: На дні споруджують грунтовий фільтр для виконання природною доочистки. Загальна потужність фільтра 1 м, перші 40 см засипають чистим кар'єрним або річковим піском Етап 8: У складі грунтового фільтра зазвичай 3 шари з грунтів різних фракцій. Після піску засипають 30 см дрібного гравію, зверху піде шар крупного гравію або щебеню

Розташування резервуара на ділянці

Коли дозвіл отримано, потрібно вибрати відповідне місце для зливного резервуара. Є певні норми СанПіН, які потрібно дотримуватися.

Якщо розташувати резервуар для накопичення нечистот або станцію очищення стічних мас поруч з джерелом питної води, стоки при можливих засорах і протечках потраплятимуть в грунтові води.

В результаті протікання зроблять воду непридатною для пиття. Зараження її можна уникнути, якщо зробити септик герметичним і влаштувати для доочищення систему фільтрації.

Не можна розташовувати септик поруч з фундаментом будинку або лазні, інакше в період розробки котловану грунт може осісти, а слідом за ним опуститися і деформується бетонну основу будови. При можливих засорах фундамент може намокати і поступово втрачати міцність

Але і занадто далеко від будинку резервуар розташовуватися не повинен. Велика відстань між точкою виходу каналізації з дому і очисним об'єктом відчутно збільшить вартість організації системи.

Буде потрібно прокладати довгий ділянку трубопроводу, який необхідно буде забезпечити оглядовими колодязями.

Зовнішня частина локальної каналізаційної мережі повинна бути забезпечена як мінімум одним оглядовим колодязем. Якщо довжина магістралі буде більше 25 м, буде потрібно пристрій додаткового колодязя для ревізії і прочищення системи.

Крім того, надмірно довгий трубопровід нерідко призводить до утворення засмічень. Про це не слід забувати, навіть якщо буде встановлюватися насос для відкачування каналізаційних стоків.

Висновок каналізаційної труби

Спочатку потрібно турбуватися з створенням схеми. Монтаж автономної каналізаційної мережі починається з пристрою випуску. Після чого здійснюється складання стояків в напрямку знизу вгору, підключення хрестовин, трійників і спорудження поверхових відводів.

Монтаж системи проводиться по заздалегідь підготовлених трасах з пробитими штробі, отворами для фіксації труб, виконаними і оштукатуреними нішами, з розробленою траншеєю для зовнішньої гілки.

Якщо будинок старий, в ньому напевно є льох або підпілля. Тоді не потрібно буде знімати покриття для підлоги. Якщо будинок новий, то про прокладання труб потрібно думати заздалегідь, поки підлоги не постелено.

В іншому випадку їх доведеться демонтувати, в тих місцях, де будуть лежати труби. Залежно від складності і розгалуженості системи, можуть знадобитися наступні елементи.

У спорудженні зовнішніх гілок каналізації використовуються азбестоцементні, сталеві, чавунні і пластикові труби з відповідними матеріалу деталями і фітингами. З'єднання елементів обробляються герметиками і мастилами

Якщо в будинку два поверхи, потрібно відразу встановити стояк для додаткової ванною або раковини на другому поверсі.

Його можна закрити заглушкою поки він не знадобитися.

Збірку внутрішніх каналізаційних ліній виробляють після влаштування стояків. До відводить магістралі підключаються всі сантехнічні пристрої. Для установки пральної машини автоматичного типу в схемі на малюнку потрібно додати ще один трійник

Проектувати каналізаційну мережу слід так, щоб по можливості уникнути зайвих поворотів, розгалужень і з'єднань.

Оптимальна траса для пристрою зовнішньої гілки взагалі повинна по можливості бути прямою.

Якщо все ж доведеться виконувати розгалуження, слід використовувати фітинги, відповідні матеріалу труб - найчастіше для каналізації використовують труби ПВХ і ПНД.

Для герметичного з'єднання елементів є спеціальні ущільнюючі гумки, що вставляються у внутрішню частину каналізаційної труби. Інформація про фітингах для поліпропіленових труб розглянута в інший нашій статті.

Для складання і споруди каналізаційних трубопроводів будь-якого ступеня складності випускають великий ряд фасонних деталей. Полімерні вироби призначені для пристрою ліній з аналогічних труб

Відповідний діаметр каналізаційних труб для прокладки до автономного септика становить 110 мм. Це повноцінна каналізація, яка прослужить довго.

На трубах краще не економити і класти з розрахунком можливого збільшення навантаження на систему, в іншому випадку може знадобитися їх заміна в майбутньому. Приблизну вартість матеріалів можна подивитися тут.

Основна витратна стаття каналізаційного трубопроводу - труби, вартість яких представлена в таблиці. Гофра, заглушки і трійники коштують набагато дешевше

Після монтажу внутрішньої системи, трубу для зливу в септик з покришок потрібно підвести до будинку. Не варто влаштовувати вихід каналізації з дому під фундаментом.

Краще пробити отвір на необхідної для виведення глибині ломом, перфоратором або скористатися порожнистої залізною трубою з гострим кінцем.

Особливості прокладки каналізаційного трубопроводу в приватному будинку розглянуті в цій статті.

Пробивати для випуску потрібно всю товщу фундаменту строго горизонтально, щоб з'єднання труб в цьому місці виконувалося що називається "Шельга в Шельгу". Однак краще передбачити його в період будівництва, заклавши перед заливкою гільзу

Після цього розробляється траншея з зовнішньої сторони будинку. Вона йде від зовнішньої стіни фундаменту до місця розташування септика.

Глибину траншеї визначають місцеві кліматичні умови. Її дно повинно бути прокладено нижче рівня сезонного промерзання грунтів в регіоні на 20 - 30 см.

Зовнішній трубопровід укладається з ухилом в бік природного руху стоків - до септика.

Величина ухилу в середньому 2 - 3 см на погонний метр труби.

Для систем з примусовою транспортуванням стоків ухил 1 см на той же відрізок. Детальна інформація про ухил каналізаційного трубопроводу розглянута в інший нашій статті.

Після прокладки зовнішньої і внутрішньої системи каналізаційних труб потрібно приступати до вибору конструкції для організації септика з зношених шин. Є кілька способів його пристрою.

Колишні у вживанні автомобільні покришки - відмінний матеріал для пристрою ряду різних каналізаційних колодязів З вийшли з ужитку шин практично безкоштовно можна спорудити оглядові колодязі дренажної і звичайної каналізації На дачних ділянках їх використовують в спорудженні двох-і трикамерних септиків, що забезпечують обробку і утилізацію стічної води З автопокришок влаштовують зливні ями для очищення і скидання в грунт води, що надходить з кухонь, лазень, душових

Популярні варіанти септиків

Септики, зібрані з зношених покришок, бувають трьох видів:

  • З фільтрує системою.
  • З відстійником і фільтрує (поглинювальним) колодязем.
  • З фільтрує системою і дренажної трубою.

Вибирати конструкцію потрібно виходячи з обсягів стічних вод. Для сім'ї з трьох чоловік цілком підійде септик з покришок з фільтрує системою. Якщо сім'я велика, то такий септик швидко прийде в непридатність через перевантаженість, тому краще вибрати варіант з відстійником і фільтрує колодязем.

№1 - конструкція з фільтрує системою

Це самий бюджетний спосіб для тих, хто своїми руками замислив зробити септик з покришок. Для нього досить вирити котлован, підготувати дно і укласти колеса.

Принцип установки нескладного споруди для стічної очищення наочно і зрозуміло показаний на картинці.

Місткість і пов'язані з нею робочі можливості септика будуть залежати від діаметра коліс. Краще брати від великої техніки

Принцип роботи простий:

  1. Стоки потрапляють в ємність.
  2. Тверда нерозчинна складова стоків не проходить в землю і осідає на поверхні дренажного шару з щебеню.
  3. Відфільтрована вода йде в землю через дренаж.

Мінус споруди в тому, що цей вид призначений для збору і очищення тільки сірих стоків: води, забрудненої при приготуванні їжі, її ж з душовою з ванною, від пральної і посудомийної машин.

Переробка фекальних мас в подібній конструкції не проводиться.

Однак якщо влаштувати герметичне дно замість дренирующего шару і забезпечити герметичність з'єднання в стінках, цей варіант може служити накопичувачем для збору всіх видів стоків, які необхідно регулярно відкачувати.

Перевага цієї системи в її простоті. Як обсипання можна вибрати керамзит, пісок і просто звичайну землю. До недоліків відноситься швидке утворення на дні ємності тягучого мулового залишку, який згодом ускладнить відтік рідини.

Якщо це станеться, доведеться відкачувати септик і чистити дно з наступною заміною гравію. Такий септик не можна розташовувати близько від будівель або льохів.

№2 - споруда з відстійником і фільтрує системою

Цей варіант складніше попереднього, але і довговічніше. Конструкція складається з двох ємностей. Одна служить для відстоювання стічних вод, а інша для їх фільтрації перед попаданням в землю.

Від попереднього варіанту цей відрізняється наявністю відстійника з герметичним дном. У ньому надійшли по каналізаційній трубі стоки відстоюються. Нерозчинна складова осідає на дні, а рідка переміщається в поглинаючий колодязь для доочищення шляхом фільтрації через дренажний шар щебеню

Принцип роботи:

  • Стічні води зливаються по трубі в першу ємність.
  • Великі фракції осідають на дні відстійника.
  • Легкі фракції разом з рідкої складової потрапляють по суміжній трубі в фільтруючий колодязь.
  • Рідкі стоки проходять систему фільтрації з гравію і піску, а потім йдуть в землю. На дні поглинювального колодязя осідають легкі фракції.

Ця конструкція септика зі старих автопокришок найбільш екологічно чиста і економічно вигідна. Відкачування з неї потрібно буде проводити не частіше 4-5 разів на рік. При цьому якщо септик постійно використовується, його непотрібно додатково утеплювати.

№3 - септик з шин з дренажної трубою

Це не найвдаліша конструкція. Наявність дренажної труби не грає особливої ролі в роботі системи.

У трубі необхідно просвердлити отвори. Для цього потрібно використовувати дриль зі свердлом, відповідним матеріалом труби. Не забувайте охолоджувати свердло, інакше воно нагріється і стане крихким

Принцип роботи цієї системи саморобного септика:

  • Стоки потрапляють в ємність.
  • Нерозчинні нечистоти осідають на щебені.
  • Відфільтрована вода йде в землю через дренажну трубу і щебінь.

Призначення дренажної труби полягає в тому, що щоб відводити воду, минаючи забите мулом дно. Але вона також швидко їм забивається і служить недовго.

Етапи будівництва септика

Крім каналізаційних труб і комплектуючих потрібно запастися покришками. Підійдуть покришки від Кіровца. Монтаж більших покришок можна виконати самотужки.

Крок # 1 - готуємо матеріали і інструменти

Інструменти для пристрою септика своїми руками:

  1. Дриль.
  2. Болгарка.
  3. Плоскогубці.
  4. Лопата совкова.
  5. Лопата подборная.
  6. Сходи.
  7. Лом.
  8. Сокира.
  9. Відра.
  10. Рулетка.

Для обрізання поліпропіленових труб використовують труборіз, але можна використовувати ніж. Матеріали необхідні для проведення робіт доступні. Їх можна купити в будь-якому будівельному магазині.

Для герметизації з'єднань елементів і введення труб потрібно рідкий бітум - найбільш сумісний з матеріалом автопокришок засіб

Якщо "рідний" грунт, обраний під час риття котловану і траншей, не містить прошарків супеси та суглинку, його можна використовувати для зворотного відсипання.

При наявності глинистих прошарків і лінз заміна проводиться обов'язково.

Для зворотного відсипання котловану з встановленим септиком і траншей з трубами краще запастися річковим або кар'єрним піском

Необов'язково засипати в каналізаційна споруда дорогий гранітний щебінь, який представлений на фото.

Цілком підійдуть бюджетний доломітовий або вапняковий аналог.

Щебінь фракційним "калібром" 5 - 20 мм буде потрібно за засипки дренажного шару. В межах септика потужність шару повинна бути потужністю не менше метра

Крок # 2 - розраховуємо кількість матеріалів

Необхідна глибина септика 2, 5-3 м. В результаті з'єднання шин повинна вийти одна велика ємність без кришки, з дном або без дна.

Глибину установки септика потрібно розділити на ширину покришки. Буде досить семи покришок від Кіровца і двох покришок від Камаза.

Кількість труб потрібно визначати виходячи з відстані від септика до будинку. Це відстань потрібно розділити на 3 метри (протяжність найдовших каналізаційних труб). Отримане число дорівнюватиме їх кількості.

Краще взяти з запасом, так як в процесі пристрою септика вони можуть бути пошкоджені. Ще необхідна одна труба для з'єднання двох ємностей септика.

Хомути брати з розрахунку 5 на два колеса (з запасом). Якщо замість них буде використана в'язальний дріт, вистачить 1-2 метра. Для гідроізоляції потрібен шматок гуми розміром 1х1 (можна трохи більше).

Один рулон руберойду, який потрібен для гідроізоляції ємностей.

Для пристрою фільтрує подушки потрібно 2 тонни піску і гравію. Використовувати можна і ПГС, але якість фільтрації буде гірше, так як пісок швидко заб'ється мулом. Залишки піску і гравію можна використовувати в якості обсипання ємностей.

Крок # 3 - готуємо котлован до монтажу септика

Після того, коли зібрані всі матеріали і виведена система зливу з дому, можна приступати до облаштування септика.

Він складається з двох ємностей. Одна з них це відстійник для великих фракцій стічних вод, а друга це фільтруючий колодязь для стоку води. Його конструкція докладно викладена на схемі нижче.

Ескіз септика-відстійника з фільтруючим колодязем з покришок допоможе розрахувати витрати матеріалу, визначитися з глибиною закладення дна споруди і з глибиною прокладки труб

Монтувати покришки нескладно. Самим трудомістким процесом є копка котловану. Яму необхідного розміру складно вирити самостійно. На це може піти близько тижня.

Якщо яма розробляється вручну, то при заглибленні понад півтора метра стане складно отримувати від неї грунт.

Буде потрібно пристосування типу відра на мотузці для підйому відвалу і візок для вивезення зайвої землі. Потрібно заздалегідь подбати про місце, куди буде звалюватися зайвий грунт. Верхній чорноземний шар можна розкидати по городу.

Виритий котлован потрібно очистити від коренів рослин. У процесі росту коріння таких дерев як тополя, можуть зрушити сегменти септика або порушити його герметичність. Для цього потрібно використовувати сокиру.

Після того, як коріння видалені, потрібно вирівняти місце, де буде розташовуватися дно відстійника. Це необхідно для щільного прилягання гуми до нижньої покришці. Чим рівніше буде місце, тим краще прилягання і герметичність.

Місце, де буде розташовуватися дно фільтруючого колодязя, потрібно додатково поглибити на ширину однієї шини від Кіровца і ширину подушки з піску.

Товщина шару, що фільтрує подушки з піску складає від 30 до 60 см. Вирівнювати його необов'язково, так треба ще врахувати шар гравію.

Якщо в будинку проживають діти, необхідно обгородити яму на час робіт по установці септика. Це потрібно для запобігання нещасних випадків, так як краю котловану можуть обсипатися, якщо вставати на них.

Дитина не розуміє ступеня небезпеки, тому краще підстрахуватися.

Крок # 4 - укладаємо покришки для відстійника

Покрокова інструкція установки покришок відстійника:

  1. Гума укладається на підготовлену основу.
  2. На гумове дно вкладається перша покришка.
  3. Стики шини і гуми промазиваются рідким бітумом.
  4. На першу шину укладається друга.
  5. Стик між першою і другою шиною промащується рідким бітумом.
  6. Перша і друга шина скріплюються між собою хомутами або в'язанням дротом.
  7. Третя покришка встановлюється на другу і кріпиться аналогічним чином з подальшою герметизацією стиків бітумом.
  8. У третій покришці за допомогою болгарки прорізається квадратний отвір для труби зливу з дому.
  9. На третю шину укладається покришка від Камаза.
  10. Стики між четвертою та третьою шиною герметизуються рідким бітумом.

Котлован з резервуаром-відстійником не треба засипати до того, поки в нього не буде введена подає каналізаційна гілка, а з нього виведена труба до фільтруючому колодязя.

Введення і виведення труб з септика-відстійника проводиться після влаштування всіх об'єктів зовнішньої каналізації. Не забувайте, що введення повинен бути вище вивідного патрубка

Крок № 5 - укладаємо покришки для фільтруючого колодязя

Покрокова інструкція установки колодязя:

  1. На піщане дно вкладається перша покришка.
  2. У покришку насипається щебінь чи гравій.
  3. На першу шину укладається друга.
  4. Стик між першою і другою шиною промащується рідким бітумом.
  5. Перша і друга шина скріплюються між собою хомутами або в'язанням дротом.
  6. Третя покришка встановлюється на другу і кріпиться аналогічним чином з подальшою герметизацією стиків бітумом.
  7. Встановлюється четверта шина.
  8. У четвертій покришці за допомогою болгарки прорізається квадратний отвір для труби зливу.
  9. На четверту шину укладається покришка від КамАЗа.
  10. Стики між четвертою та п'ятою шиною герметизуються рідким бітумом.

Закінчивши монтаж відстійника і фільтруючого колодязя потрібно приступати до прокладання труби між ємностями. Труба повинна бути діаметром 110 мм, так як при її використанні, на стінках з'являється жирний наліт.

Згодом просвіт труби стане менше. Якщо обрізати краю шин з внутрішньої сторони, обсяг поглинювального колодязя істотно збільшиться.

Відсипання гравію в поглинальному колодязі виконується так, щоб нижні його верстви були складені найменшою з наявних у розпорядженні фракцій. З набором висоти фракційний склад слід збільшувати.

Таким методом на виході з гравійного фільтра буде проводиться більш тонке очищення.

Крок # 6 - з'єднуємо відстійник і фільтруючий колодязь

Для цього необхідно вирізати болгаркою два отвори. Вихід труби з відстійника в колодязь повинен розташовуватися нижче рівня труби зливу з дому.

Отвір можна робити в нижній частині третій покришки або у верхній області другий. Трубу можна встановити горизонтально або під нахилом 15-20 градусів.

Каналізаційні труби укладаються з ухилом, що забезпечує мимовільне рух стоків і перешкоджає відтоку їх в зворотному напрямку в разі затоплення септика

Місця, де труба з'єднується з покришками потрібно додатково герметизувати. Для цього з руберойду необхідно вирізати невеликі заплатки, і приклеїти рідким бітумом.

Це потрібно для того, щоб через щілини від труби не сипалася земля. Коли герметизація закінчена можна приступати до завершальної стадії.

Зовнішня каналізаційна гілка в обов'язковому порядку обладнується вентиляційною трубою, яку простіше і зручніше влаштувати в кришці фільтруючого колодязя.

Однак оптимальним вважається вихід з дому або ділянку між приймаючим і поглинювальним колодязем. Найкраще, якщо вентиляцію влаштовують у двох точках: на виході з будівлі і над фільтруючим колодязем.

Відстань між стінками котловану і ємностями потрібно заповнити піском. Періодично доведеться спускатися і утрамбовувати землю. Це можна зробити за допомогою невеликого дерев'яного стовпчика або шматка лафета. Краще брати сосновий, так як він легше.

Грунт в котловані осяде відразу після першого дощу, після цього доведеться додатково засипати його землею. Після цього можна прибирати всю зайву землю на ділянці. Для цього потрібна тачка або відра. Кришки на септик можна вирізати болгаркою з листа заліза.

Термін служби такої зливної системи більше 15 років. Відкачувати потрібно буде тільки відстійник по мірі його заповнення важкими фракціями нечистот.

Вам також може бути корисна інформація про каналізаційних насосах для примусової відкачування, розглянута тут.

Висновки і корисне відео по темі

Ролик з практичним досвідом спорудження септика з шин:

Будівництво трисекційного септика:

Відео про оптимальні варіанти з'єднання каналізаційних труб:

Ми описали дешевий і надійний спосіб пристрою септика своїми руками. Він оберігає грунти і підземні води від забруднення. До того ж нічим крім вартості не поступається аналогу з бетонних кілець.

У вас на ділянці облаштований септик зі старих покришок? Розкажіть, будь ласка, наскільки складно вам було займатися його спорудою і з якими нюансами довелося зіткнутися. Або ви помітили невідповідність в інструкціях, наведених в статті? Напишіть, нам будь ласка, про це в коментарях.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка