Хочете серйозно відремонтувати і відновити квартиру? Тоді не зайвим буде дізнатися, що одним із самих основних етапів капітального ремонту житла є заміна старої сантехніки і труб на нові. Крім того, це найзначніша стаття витрат у виділеному на проведення цих робіт бюджеті.
Скоротити і без того значні витрати - нормальне бажання кожного дбайливого господаря. Чи згодні? Знизити їх цілком реально: допоможе установка сантехніки своїми руками. Ми розповімо, як зробити розводку, як перенести і підключити сантехнічне обладнання, які при цьому потрібні інструменти і матеріали.
Ви дізнаєтеся, як самостійно поміняти труби у ванній кімнаті і підключити сантехнічні прилади. А для того, щоб простіше було розібратися в ремонтному питанні, в статті наведені тематичні фото-керівництва і відео-інструкції.
Розробка проекту та складання креслення
Типові проекти багатоповерхівок влаштовують далеко не всіх, і господарі квартири намагаються переробити сантехніку відповідно до своїх вподобань. Цей комплекс робіт дуже клопіткий і трудомісткий, однак, якщо добре вивчити теоретичну сторону питання і точно слідувати інструкціям, більшу частину робіт (якщо не всі) можна зробити самостійно.
Створення докладної схеми прокладки трубопроводу - важлива частина ремонту будь-якої, навіть самої маленької ванної кімнати. За допомогою готового проекту навіть не фахівець зможе оцінити всі переваги і недоліки нового розташування сантехнічних приладів.
Спрощений варіант проектування дозволить визначити найбільш підходящий спосіб прокладки труб і скласти список необхідних матеріалів в потрібній кількості, а також підібрати інструменти.
Схему розводки можна намалювати від руки або за допомогою однієї з комп'ютерних програм. Вийде зрозуміло і наочно
Виходячи з цих записів, можна підрахувати приблизну вартість матеріалів, скласти якусь подобу кошторису і закупити все необхідне за один або два рази.
Зручніше і простіше за все складати схему в кілька етапів. Для початку потрібно накреслити план приміщення ванної кімнати з зазначенням дверного отвору.
При цьому не потрібно вимірювати розміри кімнати кроками або на око, з зразковим зазначенням розташування сантехнічних приладів. Для цього існує рулетка. Від того, наскільки точно проведені заміри, залежить ваш комфорт при використанні сантехнічного вузла.
Далі вказуємо в кресленнях розташування всіх сантехнічних приладів з урахуванням масштабу. Правильно розставити сантехніку дуже важливо, тут не можна поспішати і потрібно все добре продумати. Всі прилади потрібно розташувати таким чином, щоб поряд з кожним з них залишалося досить місця.
Для зручності можна вирізати з картонки умовні зображення приладів і рухати їх по кресленнях, вибираючи найкраще місце розташування.
Детальна розробка проекту комунікацій і його подальша реалізація можлива за таких умов:
Прокладка комунікацій, установка керамічної, фаянсової і іншої сантехніки повинна проводитися відповідно до регламенту СНиП 2.04.01-85. При підключенні виробів необхідно також дотримуватись вимог ТУ від виробника 
Виконання робіт по підключенню приладів і арматурних пристроїв джолжно проводитися без нанесення шкоди і пошкоджень раніше виконаними роботами 
Установка раковин, душових боксів, ванн, унітазів, мийок проводиться тільки після влаштування внутрішньої розводки і кріплення трубопроводів 
Прокладка трубопроводів каналізації та водопостачання, установка сантехнічного обладнання можлива тільки в будинках з автономним водопроводом і каналізацією або в житлових об'єктах, підключених до централізованих комунікаційних мереж 
Вибір способу прокладки труб для комунікаційної розводки підбирають відповідно до типу матеріалу, з якого складені стіни, і типу труб 
У всіх об'єктах, підключених до централізованих комунікацій, обов'язкова установка лічильників витрати холодної води. У багатоповерхівках з центральним ГВС встановлюються також прилади для обліку гарячої води 
Висота розташування запірної арматури, змішувачів і сантехнічних виробів підбирається відповідно до вказівок СНиП 3.05.01-85 
Купуючи труби, запірні пристрої і сантехніку в магазині для організації розводки і установки приладів, потрібно вимагати у продавців сертифікати відповідності та безпеки
Що краще: послідовна або колекторна схема?
Сьогодні використовується дві загальноприйнятих схеми розводки - послідовна і колекторна.
Послідовна (або як ще її називають сантехніки - трійникова) система вважається класичною. Саме вона використовується в усіх типових багатоквартирних і приватних будинках з ванними кімнатами невеликій площі.
Система дуже проста - від центральних стояків, через які в квартиру подається гаряча і холодна вода, прокладається під одним головній трубі, від якої живиться кожен сантехнічний прилад в квартирі.
Для кожного приладу в трубу врізається трійник. Таким чином, вся довжина труб в будинку або квартирі виходить відносно невеликий, тому такий варіант розводки вважається самим недорогим
Обсяг робіт по установці сантехніки для ванної своїми руками теж не дуже великий. Однак на цьому переваги послідовної схеми закінчуються. Найголовніший недолік такого типу підключення в тому, що всі прилади живляться від однієї труби, і коли один прилад працює, натиск у всіх інших падає.
Тобто, коли пральна машинка закачує воду, натиск в кухонному крані буде дуже слабким, і навпаки.
Інший недолік криється в способі відключення. Якщо один сантехнічний прилад зламається, то, щоб його відремонтувати, доведеться повністю перекрити воду в квартирі. Колекторна система використовується в тих будинках, де є велике навантаження на систему водопроводу. В цьому випадку всі сантехнічні точки підключаються до колектора.
Колектор являє собою розподільник великого діаметра, що має певну кількість виходів. На кожен вихід встановлюється окремий кран
Найчастіше колектор ховають в спеціальній шафі або закритій ніші - з естетичних міркувань. Кожен сантехнічний прилад приєднується до колектора окремо, через персональний відведення. При такому способі підключення знадобиться велика кількість труб, а монтажні роботи займуть багато часу.
Хоча з підключенням такої системи доведеться повозитися, перевага очевидно: натиск у всіх сантехнічних пристроях буде стабільним при будь-якому режимі експлуатації водопроводу.
Крім цього, кожен прилад при необхідності можна відключити або демонтувати. При цьому немає необхідності перекривати воду повністю - досить перекрити кран на потрібному відведенні.
Пристрій розводки у ванній кімнаті
Сама розводка труб у ванній великими масштабами не відрізняється, тому можна обійтися без проведення професійних розрахунків для визначення діаметрів труб. Стояки для подачі води найчастіше виготовлені з дюймової труби або ж труби діаметром дюйм з чвертю. Розводку зазвичай роблять трубами з діаметром в півдюйма.
Що стосується каналізаційного стояка, то для нього потрібно брати трубу Ду 100, для розведення - Ду 50. Необхідно пам'ятати, що каналізаційна труба, яка перебуває в горизонтальному положенні, повинна укладатися з невеликим ухилом в бік стояка - це від 5 мм до 3 сантиметри на один метр довжини в залежності від діаметра.
Крок 1. Вибір способу монтажу трубопроводу
Найшвидший і простий спосіб укладання - відкритий. При цьому всі труби залишаються на увазі. Однак він не підходить тим людям, які серйозно ставляться до дизайну ванної кімнати. У такому випадку потрібно робити приховану укладання труб. Такий спосіб передбачає укладання труби в спеціально зробленому каналі (штробі), який прокладають в стіні.
Відкритий спосіб монтажу: всі труби знаходяться на увазі, що дуже зручно в разі ремонту або підключення додаткової сантехніки
Що стосується каналізаційної труби, то її укладають в спеціальному каналі, який потім закривають і зверху облицьовують керамічною плиткою. Зрозуміло, що при прихованому способі укладанні сильно зростають вимоги до якості труб і їх з'єднань.
Закрита укладання труб проводиться в попередньо зроблені штроби в стіні. Труби повністю ховаються під обробкою. Для монтажу підходить тільки поліпропілен (ПП)
Нижче ми розповімо, які саме труби можна використовувати для прокладки всередині стін, а які не можна. Плануючи робити приховану прокладку труб, розміщуйте прилади так, щоб не руйнувати капітальні стіни, так як будівельними нормами і правилами це робити заборонено.
Крок # 2. Демонтаж старих труб
При наявності сучасних інструментів демонтувати старі труби не складе особливих труднощів. Якщо вони заховані в стінах, їх потрібно розкрити перфоратором. Далі відрізаємо труби болгаркою.
Проводячи демонтаж старих водопровідних труб перед заміною, потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Наприклад, відрізний круг на болгарки може лопнути від необережного руху інструментом і на великій швидкості прилетіти невдалому майстру прямо в обличчя.
Тому при роботі з таким електроінструментом потрібно використовувати спеціальні окуляри або прозоре забрало з оргскла, а для захисту від пилу - хоча б простенький дешевий респіратор.
Відрізаючи старі труби болгаркою, потрібно обов'язково користуватися забралом або окулярами, а також рукавичками, щоб уберегти руки від опіків і травм
В цілому, демонтаж старого трубопроводу відбувається наступним чином:
- Повністю перекривають подачу води.
- Зрізають або відкручують кореневі крани, якщо їх потрібно поміняти.
- Встановлюють нові крани на відводах стояків (в цьому випадку краще використовувати кульові крани).
- Відновлюють подачу води.
- Якщо є така можливість, воду зливають.
- Всі сантехнічні прилади відключають від подачі води і каналізації.
- Труби розкручують або відрізають.
Якщо старі труби триматися на дюбелях, досить відрізати головки дюбелів, щоб вони не заважали при обробці. Перед тим як відрізати старі деталі, на нові, тільки що встановлені крани потрібно надіти щільні поліетиленові пакети. Пакети щільно обмотують шнурком або скотчем.
Це необхідно для захисту нової запірної арматури від пилу і бруду, яка в достатку з'явиться при штроблення стін і демонтаж старого обладнання.
Крок # 3. вибір труб
Металева труба, яка до недавнього часу використовувалася всюди, де тільки можна, сьогодні застосовується вкрай рідко. Це пояснюється недоліками матеріалу: складність в монтажі (необхідність залучення до роботи професійного зварника), схильність до корозії, відкладення солей і накипу на внутрішній частині труб і, як наслідок, зменшення пропускної здатності.
Сюди слід також додати вельми чималеньку вартість металевої труби.
Металева труба - класика в сантехніці. Використовується все рідше через складність в монтажі, високу вартість і більшої ваги, ніж у пластикових аналогів
Сьогодні для прокладання водопроводу та монтажу сантехніки своїми руками у ванній кімнаті використовуються переважно полімерні (пластикові) труби. Вони позбавлені всіх недоліків, які притаманні металевим виробам, і поступаються їм тільки в міцності і температурі плавлення, що в даному випадку не грає важливої ролі.
Перерахуємо труби, починаючи з найдешевших.
Поліпропілен (ПП). Дуже легкий, стійкий до корозії матеріал. Поверхня труби гладка, завдяки чому досягається низький гідравлічний опір.
Поліпропіленова труба випускається в двох варіаціях:
- PN 10 і PN 16 - призначені для тільки холодної води і розраховані на тиск 10 і 16 атмосфер відповідно.
- PN 20, PN 25 - використовуються для монтажу системи опалення, призначаються для подачі гарячої води, розраховані на тиск 20 і 25 атмосфер.
Ці марки для запобігання розширенню під впливом температури мають спеціальне армування з алюмінію або скловолокна. Головна особливість поліпропіленової труби - товсті стінки, відповідно, великі сполучні фітинги. Зате стоять всі деталі досить дешево і дуже просто і швидко монтуються.
Поліпропіленові труби і фітинги до них - одні з найдешевших і надійних сантехнічних виробів. Ідеально підходять для прихованого монтажу в стінах
Поліетиленова труба. Має кілька варіацій:
- ПНД (виготовлена з поліетилену низького тиску);
- РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С - зшитий поліетилен (всі перераховані марки виготовляються різними способами);
- РЕ-RT - поліетилен, що має молекулярне ущільнення.
Найчастіше поліетиленова труба використовується для зовнішньої розводки.
Поліетиленова труба - міцна, еластична і довговічна. Фітинги до поліетилену коштують досить дорого. Використовується в основному для прокладки в грунті
Металопластикові труби. Стінки цієї труби складаються з різних матеріалів, як зрозуміло з назви - з декількох шарів поліетилену і алюмінієвої прошарку. Металопластикові труби та фітинги до неї коштують дорожче поліпропілену і поліетилену. Однак вони вважаються більш міцними, і при цьому мають скромні розміри. Сама труба дуже добре гнеться і тримає форму.
Металопластикова труба довговічна, добре гнеться і тримає форму, легко ріжеться. Фітинги та запірна арматура невеликого розміру, акуратні, але коштують дорожче ПП і ПНД
Трохи вище ми згадували приховану розводку труб. Для такого методу підходять тільки поліпропіленові труби, так як вони при монтажі сантехніки своїми руками зварюються в монолітну конструкцію, і можливість виникнення течі тут практично виключена.
Крок # 4. Установка розводки з поліпропілену
Головне достоїнство ПП труб полягає в їх міцному з'єднанні. Для цього використовується спеціальний паяльник, який розігріває кінці труб майже до температури плавлення. Після розігріву деталі щільно притискають один до одного, після чого вони з'єднуються намертво - виходить монолітна конструкція.
Для того щоб зробити роз'єм або перехід на металеву трубу, використовують спеціальний фітінг з металевою різьбленням всередині. Паяльник для розігріву труб являє собою досить простий і недорогий пристрій, яке можна купити в будь-якому спеціалізованому магазині. Як правило, разом з паяльником продаються насадки для труб різного діаметру.
Паяльник для ПП труб ( «праску», як його іноді називають) відмінно підходить для облаштування системи водопостачання та монтажу розводки з поліпропіленових труб
Народна назва "праски" обладнання для пайки ПП труб отримали через зовнішньої схожості з традиційним побутовим приладом для прасування. Для оброблення поліпропіленових труб потрібні спеціальні ножиці, в іншому випадку зріз буде нерівним і неакуратним.
Монтують ПП труби дуже просто: кінчики деталей нагрівають і притискають один до одного. Таке з'єднання являє собою єдине ціле, його вже не розірвати
Якщо поліпропіленова труба має армування з алюмінієвої фольги, зріз потрібно зачищати спеціальним інструментом - шабером. При його відсутності купуйте трубу з армуванням зі скловолокна. Зріз такої труби в зачистці не потребує. Таким же чином можна поступати в тому випадку, якщо ви купуєте трубу невідомого виробника.
Справа в тому, що армування скловолокном обходиться недорого, тому ймовірність купити бракований товар набагато нижче.
Прокладаючи приховану розводку, на поліпропіленову трубу потрібно надягти спеціальну ізоляцію, зроблену зі спіненого поліетилену. Таким чином ви забезпечите наявність вільного простору, потрібного для розширення поліпропілену під впливом температури.
З послідовністю робіт зі складання та встановлення водопроводу ознайомить наступна фото-галерея:
Для складання водопроводу набуваємо поліпропіленові труби: армовані скловолокном - для подачі гарячої води, без армування - для холодної лінії водопостачання 
Перед розкриємо елементів для складання і зварювання трубопроводу розмічаємо довжину відрізків. Враховуємо, що глибина зварювального пояса труб діаметром 25 мм повинна бути 16 мм, для труб по 20 мм - 14 мм 
Розрізаємо труби по виконаної розмітці, намагаючись різати строго перпендикулярно. Якщо не вийшло, знову розмічаємо і ріжемо 
Обробляємо область майбутньої зварювання просоченої спиртом серветкою або ганчіркою з подібним засобом. Знежирення необхідно для рівномірного зварювання і виключення непроварів, які можуть стати причиною протікання 
Включаємо паяльник з терморегулятором в розетку для розігріву. Для зварювання ПП труб необхідно розігріти до 260º С 
Розігріваємо паяльником поліпропіленові труби. Час розігріву чітко регламентовано: труби діаметром 25 мм гріємо 7 сек, 20 мм - 6 сек. При розігріві обертати труби не можна 
Розігріті елементи ПП труб швидко з'єднуємо, що не провертаючи їх відносно один дружки. На з'єднання потрібно витратити 4 сек. Якщо не вийшло, відрізаємо, викидаємо і робимо все по-новій 
Приваренный к трубе фитинг должен упереться в валик, обозначающий участок сварки
В сборке трубопровода из полипропиленовых труб есть свои хитрости, на которые следует обратить пристальное внимание:
Выполнять сварочные работы по месту установки труб крайне неудобно, желательно сократить до минимума число проведения именно таких операций 
На рабочем столе, в наиболее удобном положении, резка и сварка ПП труб будет произведена с наивысшей точностью. Сборку лучше выполнять готовыми участками, соединяя на месте лишь в паре точек 
Прокладку полипропиленовых труб по стене лучше проводить с применением выпускаемых специально для них кронштейнов 
Сварка линейных и угловых участков полипропиленового трубопровода производится с использованием фитингов без металлической резьбы. Соединители с резьбой применяются для подключения сантехнической арматуры
Как правильно подключить обычную раковину?
Для начала нужно рассчитать высоту установки раковины. В большинстве случаев она составляет не более 80 см. Однако если в доме есть маленькие дети, умывальник можно немного опустить. После того как высота определена, на стене ставим отметку.
Ориентируясь на нее, отмечаем горизонтальную линию на поверхности стены. После этого нужно замерить ширину задней стенки умывальника и отложить это расстояние вниз от отметки.
Подробная схема установки умывальника в ванной комнате с указанием всех размеров. Обычно инструкции и чертежи прилагаются к новой сантехнике
Перед тем как крепить на стену кронштейны, нужно точно рассчитать расстояние между ними. Сделать это несложно: переворачиваем умывальник, кладем сверху кронштейны так, чтобы они попали в специальные пазы. Далее замеряем расстояние между кронштейнами и переносим его на стену.
Теперь можно делать отверстия, бить дюбели, закручивать болты. Далее нужно установить на раковину смеситель, после чего закрепить его болтами с шайбами, проверить расположение раковины по уровню и зафиксировать ее гайками.
Устанавливаем на сливное отверстие резиновую прокладку и монтируем слив, подключаем его к сифону. С помощью переходника подключаем отводную трубу сифона к канализации. Используя гибкие шланги-наконечники, подключаем к смесителю горячую и холодную воду.
Как установить раковину на пьедестале?
В этом случае очень важно правильно сделать разметку. Ставим пьедестал, сверху на него устанавливаем раковину таким образом, чтобы слив оказался ровно в центре подставки. Проверяем его расположение с помощью строительного уровня.
Процесс установки раковины с пьедесталом не сильно отличается от монтажа обычного умывальника: дополнительно монтируем элемент, маскирующий трубы под раковиной
После этого аккуратно отмечаем на прилегающей стене места креплений для чаши. Всю конструкцию можно временно разобрать, чтобы сделать в стене отверстия. После этого бьем дюбели, крутим шурупы, надеваем прокладочные гайки.
Теперь остается прикрутить чашу умывальника к стене. Здесь главное – не перестараться, так как керамика может треснуть, если зажимать гайки слишком сильно. Внутрь пьедестала нужно установит сифон и подключить его к умывальнику, а отводную трубу – к канализации.
Для того чтобы наглядно представить процесс установки раковины с пьедесталом предлагаем ознакомиться со следующей подборкой фото:
Установив пьедестал на место предполагаемого подключения и водрузив на нее раковину, проверяем горизонтальность прибора строительным уровнем 
Убираем раковину, проверяем отмеченный на стене уровень ее расположения и отмечаем точки крепления 
В отмеченных точках бурим отверстия, в которые будем погружать дюбеля кронштейнов. Отверстия лучше сделать примерно на 0, 5 см больше, чтобы скопившаяся в них пыль не мешала установке 
В пробуренные отверстия аккуратно забиваем дюбеля, действуя резиновым молотком через дощечку. Закручиваем в них кронштейны 
Устанавливаем раковину на кронштейны, проверяем горизонтальность, если все нормально, фиксируем ее путем накручивания гаек на держатели 
Устанавливаем и подсоединяем смеситель к линиям холодного и горячего водоснабжения 
Подключаем раковину к выпуску в канализационную систему, подключив к ее сливу сифон 
Открыв перекрытые ранее линии водоснабжения, проверяем работоспособность и герметичность соединений. Убедившись в безупречном выполнении закрываем сифон пьедесталом
Рекомендации по монтажу унитаза
Самая популярная модель унитаза – напольная. Если пол в ванной облицован керамической плиткой, под унитаз нужно подложить что-то мягкое – например, кусок линолеума или резины. Чтобы подсоединить унитаз к канализации, нужно использовать специальную манжету. Один ее конец подсоединяется к отводу унитаза, а второй к канализационной трубе.
К полу унитаз крепится специальными шпильками, которые вставляются в дюбели, закрепленные в предварительно сделанных отверстиях.
Унитаз, как правило, продается в уже собранном виде. Вам остается только прикрепить его к полу и подключить к водопроводу и канализации.
В некоторых случаях унитаз приклеивается к полу с помощью эпоксидного клея. В этом случае унитазом нельзя пользоваться примерно 12 часов, пока клей полностью не застынет.
Висновки і корисне відео по темі
С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.
Відео # 1. Как сделать разводку из ПП труб:
Відео # 2. Полезные советы по сварке ПП труб и монтажу сантехники:
В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.
Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Нам интересны ваши рассказы о личном опыте в самостоятельной установке сантехнических приборов. Ждем сообщений с полезными фактами и вопросы по заинтересовавшим моментам.