Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

У магазинах є величезний вибір піддонів з різних матеріалів, але не завжди думка виробників може збігатися зі споживчим. У цьому випадку ємність для збору води в душовому боксі завжди можна зробити власноруч. Однак для оптимального результату потрібно знати правила споруди. Чи згодні?

Ми розповімо про те, як правильно зробити піддон з плитки для душової кабіни. Підкажемо, як підібрати форму і розміри саморобної конструкції, що ідеально підходить для облаштовується гігієнічного приміщення. Спорудження такої корисної саморобки дозволить одночасно вирішити кілька важливих завдань.

Інструменти для облаштування піддону

Будь-які підготовчі роботи починаються з придбання витратних матеріалів та інструментарію. Робота йде швидше і простіше, коли все під рукою, і не потрібно щохвилини бігати в спеціалізований магазин то за тим, то за іншим.

Отже, для реалізації проекту нам не обійтися без:

  • Ємності, де будемо замішувати бетон для стяжки, розчин для цегли і клейову основу для плитки.
  • Короткого правила для стяжки і напівтертка.
  • Будівельного рівня.
  • Кельми і шпателів - гумового і зубчастого для плиткового клею.
  • Викруток - хресний або прямий, в залежності від різновиду капелюшків кріплення, за допомогою якого зібраний трап, і шуруповерта, якщо потрібно буде збирати опалубку і робити розпірки.
  • Дрилі з міксерної насадкою, якщо лінь заважати розчин вручну.
  • Болгарки з диском по кераміці, якщо доведеться різати цегла, і диском по металу, якщо доведеться різати металеву сітку і арматуру.
  • Затірки.
  • Киянки (гумового молотка).
  • Кисті для нанесення мастики.

Напевно майже все необхідне вже є в арсеналі господаря оселі, в іншому випадку відсутні інструменти доведеться або докупити, або взяти на час у родичів, друзів або сусідів.

Схема будови піддону з плитки у внутрішньому перетині. У цьому варіанті схеми відсутня первинний шар гідроізоляції. Його наявність не настільки критично, якщо власник живе в своєму будинку, в іншому випадку краще перестрахуватися

Що ще потрібно для роботи?

Коли всі необхідні інструменти для роботи вже зібрані і накреслена схема майбутнього піддону, можна приступати до закупівлі будівельних і витратних матеріалів.

Так, при будівництві вам не обійтися без:

  • Трапа або зливної системи.
  • Цегли. У разі цельнобетонной заливки необхідно буде запастися дошками для опалубки. У разі зведення бортика піддону в формі ідеальної чверті кола, опалубку краще робити з ДВП.
  • Маяків.
  • Гідроізоляційний матеріал для ванною і валика для її нанесення.
  • Бітуму, руберойду або щільної поліетиленової плівки - в залежності від переваги.
  • Пінополістиролу - якщо потрібно утеплення.
  • Піску та цементу М400, або універсальної суміші М150, або М200.
  • Пластифікаторів і гідрофобних влагоотталківающіх добавок.
  • Металевої сітки для армування стяжки, якщо ширина її не перевищить 10 см.
  • Арматури, якщо бортик буде залізобетонний, а не з цегли.
  • Водостійкого плиткового клею і хрестиків.
  • Кахлю або мозаїчної плитки, обов'язково нековзних різновидів.

Коли все готово, можна сміливо приступати до зведення душового піддону.

Поетапний інструктаж по влаштуванню піддону

Якщо у ванній перекриття бетонне, як у випадку з багатоквартирними будинками, або вже є бетонна стяжка, це добре. Можна відразу приступати до зведення бортиків і гідроізоляції, попередньо ретельно зачистивши поверхню.

Якщо ж основа неідеальна, раннє був дерев'яна підлога та ін., Перед безпосереднім зведенням конструкції слід обов'язково залити стяжку.

Етап # 1 - підготовка поверхні

Для виготовлення суміші для стяжки підійде звичайний розчин, виготовлений на основі цементу М400 і замішаний в співвідношенні 2 частини піску на 1 частину цементу.

Щоб не возитися з відмірюванням інгредієнтів для розчину можна просто придбати універсальну суміш М150 або М200.

Відведення для стоку обов'язково робити до заливки підстави, інакше доведеться кришити залиту бетонну подушку перфоратором, щоб виправити свою помилку, допущену через забудькуватість. В даному випадку це не критично, оскільки трап монтується безпосередньо на стяжку підлоги. Але в разі заливки додаткової підстави забудькуватість може вийти боком

Розмішали дрилем з міксерної насадкою в потрібних пропорціях, зазначених на мішку, і розчин готовий.

Дії слід проводити в наступному порядку:

  1. Робимо отводку для стоку в каналізаційну трубу заздалегідь, щоб потім не довелося кришити нову бетонну плиту перфоратором.
  2. Виставляємо опалубку форми і розмірів майбутнього піддону, не забувши про те, що майбутні бортики його теж будуть розташовуватися на цьому піддоні. Тому при розмітці варто мати на увазі товщину плитки і товщину шару плиткового клею (з лицьової і зовнішньої сторони, а тому - подвійну) і ширину цегли. Якщо стяжка буде заливатися по всьому периметру ванної кімнати, наприклад, в разі монтажу теплої підлоги або капітальної переробки підлог, опалубка, не буде потрібно. Борти піддону можна буде спочатку зводити на стяжку.
  3. У разі якщо підстава буде шириною 7 см, встановлюємо металеву сітку на висоті 3 см над підлогою. Якщо стяжка буде ширше 10 см, армування не знадобиться. Плита і так вийде відмінною фортеці.
  4. Готуємо суміш по заданих пропорцій. У випадку з керамзитобетоном, керамзит в суміш додається з розрахунку 1 × 1, тобто, на відро розчину - відро керамзиту.
  5. З внутрішньої сторони опалубки і на стінах ставимо мітки за рівнем на висоті майбутньої стяжки.
  6. Заливаємо стяжку. Вирівнюємо невеликим правилом, полутерком або кельмою.

Тепер чекаємо, поки стяжка не схопиться і не засохне. До продовження робіт можна буде повернутися не раніше, ніж на третій день після заливки стяжки.

У разі цельнобетонной суміші вага залитої чорновий плити розміром 90х90 см і заввишки 10 см буде не менше 180 кг. Тому для жителів багатоповерхових будинків найкраще буде розбавити бетон керамзитом. Плита з керамзитобетону вийде легше в 4 рази.

Етап # 2 - гідроізоляція і установка трапа

Гідроізоляція може бути двох варіантів - руберойд або поліетиленова плівка. Деякі вважають за краще зовсім заливку або глину бітумом.

Ефект від кожного з обраних матеріалів в разі душової кабінки для приватних квартир і будинків буде на висоті.

Монтуємо злив трапа. Для того, щоб забезпечити хороший злив сама воронка трапа повинна бути трохи вище, щоб забезпечити ухил зливної труби не менше 3 градусів

Якщо потрібно утеплити майбутній піддон, зараз для цього самий час. Відразу обмовимося, що вибирати пінополістирол варто твердий, а укладати його бажано відразу на чорнову стяжку по периметру бортика.

У випадку з утепленням трап для душової частково може бути втоплений в пінополістирол. Врахували цей момент, тепер сміливо беремося за установку обраного і підготовленого трапа. Всі деталі якого повинні бути зібрані ідеально.

Верхні краї воронки трапа повинні бути чітко відрегульовані за рівнем. А щоб надалі вона не відхилилася, найкраще закріпити її на алебастр

Якщо при установці трапа ви десь щось зробили або зібрали не так, після, щоб усунути несправність, доведеться «розкурочити» перфоратором весь піддон заново, а трап, швидше за все, доведеться викинути і поставити новий.

Етап # 3 - зведення бортиків

Борти найкраще звести відразу після застигання залитої подушки і установки трапа. Надалі вони послужать природним кордоном для гідроізоляції і утеплювача, а також опалубкою для основної стяжки.

Тепер робимо розрахунок. Вираховуємо якої висоти буде бортик з 1 цегли, що викладається на бічне ребро:

  • шар розчину над чорновим стягуванням (під цеглою) - 5 мм;
  • сам цегла - 120 мм;
  • шар плиткового клею - 5 мм;
  • плитка - 3-5 мм.

Виходить, що висота цегляного бортика складе 135 мм, за максимальним значенням.

Бортик з цегли повинен бути строго вивірений. Розмітка повинна бути викреслена під прямим кутом як по відношенню бортик до бортика, так і по відношенню бортик до стіни. В цьому випадку вертикаль визначається за допомогою гідрорівня, але підійде і звичайний рівень

Але потрібно врахувати, що з внутрішньої сторони кабінки нам ще доведеться укласти:

  • шар гідроізоляції - 1-2 мм, якщо це мастика і руберойд;
  • утеплювач - 50 мм, якщо це пінополістирол;
  • стяжку - від 4 до 10 см, в залежності від висоти зливного пристрою трапа;
  • шар плиткового клею - 5 мм;
  • плитку - 3-5 мм.

Тоді внутрішнє облаштування піддону вийде висотою 82 мм за максимальним значенням. Тепер від 135 мм віднімаємо 82, виходить 53 мм. Саме така висота бортика повинна бути щодо внутрішньої чистової поверхні піддону. По суті, ця висота трохи більше сірникової коробки.

Якщо комусь вона здасться малої, доведеться, озброївшись болгаркою, відрізати від цегли блоки потрібних розмірів і зробити їх кладку поверх цільної цегли. У розрахунках слід враховувати, що в цьому випадку до розміру вирізаного блоку додасться ще одна прошарок з розчину.

Бортик зведений в суворій відповідності з накреслені лініями, вертикальним і горизонтальним рівнем, як і при звичайній кладці. Цегла бажано використовувати червоний, вологостійкий. Якщо потрібно зробити піддон вищим, доведеться зробити другий рівень кладки

Для того щоб приступити до викладання бортика з цегли, слід приготувати суміш води, цементу і піску в співвідношенні 1: 1: 3 з додаванням пластифікаторів і гідрофобних добавок.

Цегла краще використовувати червоний М-125. Він має найвищу вологостійкість з усіх різновидів. При кладці бажано використовувати спеціальну армовану сітку.

По завершенні кладки, для того щоб приступити до подальших етапах, доведеться почекати пару днів до повного схоплювання і засихання розчину.

Етап # 4 - заливка основної стяжки

В ході заливки стяжки звертаємо увагу на те, що верхня решітка трапа повинна буде розташовуватися над нею на висоті шару клею і кахельної плитки.

Запас цей робиться, щоб в подальшому, при укладанні плитки, зливна решітка могла вийти з неї «на нуль» або трохи нижче, в залежності від конструктивних особливостей самого трапа. Після зведення основної стяжки перед наступними етапами доведеться знову почекати, поки бетон не застигне.

Заливку основний стяжки краще робити по заздалегідь виставлених маяках, встановленим під ледве помітним ухилом до стоку. Воронка трапа після заливки бетоном повинна підніматися над стяжкою

Етап № 5 - повторна гідроізоляція

Повторної гідроізоляцією нехтувати не варто. Витративши кошти і час на придбання і нанесення гідроізоляційної мастики, ви убезпечите себе від протікань і скупчення вологи в елементах конструкції.

А це означає, що на вас не будуть писати скарги сусіди знизу, яких ви постійно підтоплює, а самі ви будете позбавлені від вічної вогкості і виникнення грибка у ванній кімнаті.

Після нанесення мастики по всій поверхні стяжки, за внутрішніми і верхніх частин бортиків, знову слід дочекатися поки вона засохне. Тільки після повного застигання на неї можна починати укладання плитки або плиткової мозаїки.

Шар гідроізоляції поверх основної стяжки обов'язковий. Наносити його можна і за допомогою валика, але в даному випадку поверхню для обробки не настільки багата, так що підійде і кисть, за допомогою якої, до того ж, можна більш ретельно промащувати кути

Етап # 6 - облицювання керамічною плиткою

Відмінно виглядатимуть будь-які варіанти, але особливо ефектні ті, де бортик викладений плиткою, а внутрішня частина піддона - плиткової мозаїкою. У будь-якому випадку все залежить від вибору власника.

Отже, в разі облицювальних робіт дії виглядають наступним чином:

  1. Готуємо клейову суміш виходячи з пропорцій і консистенції, зазначених в інструкції до придбаної різновиди плиткового клею. Деякі виробники випускають клей, здатний схоплюватися дуже швидко, тому не варто відразу замішувати ціле відро. Спочатку, особливо в разі, якщо ви ніколи подібного не робили, варто спробувати робити заміси маленькими партіями.
  2. Якщо ви стикаєтеся з укладанням плитки вперше, то знайте, що це не настільки складна робота, як про неї люблять розповідати бувалі «плиточники» і «Кафельщики». Головне - терпіння і точність. Найперше, що потрібно знати, обробку варто починати завжди з одного з кутів. Набираємо зубчастим шпателем клей, наносимо на тильну частину плитки, прикладаємо до піддону з кута, натискаємо.
  3. Кожну плитку необхідно перевіряти за рівнем. У випадку з трохи нахиленим дном сам рівень по горизонту не настільки критичний. Головне тут, щоб все плитки перебували в одній площині. Для вирівнювання служить гумова киянка. Для ідеальної рівності укладання плиток - спеціальні хрестики, що розташовуються між плиток у кутів. Кожна з плиток повинна щільно прилягати до увіткненим сторонам хрестиків.
  4. Якщо плитки у країв не підходять за розміром, доведеться відрізати їх болгаркою, оснащеної кругом по кераміці.
  5. По завершенню укладання облицювання на наступний день слід видалити хрестики, зачистити шви від надлишків клею і провести затірку спеціально приготованою затирочной сумішшю за допомогою гумового шпателя. Після надлишки затірки з швів видаляються за допомогою трохи вологою губки.
  6. Стики, де сходиться площину піддону зі стінами і бортами, а також кути бортів, бажано закрити прозорим герметиком.
  7. Тільки після повного застигання затирання і герметика рекомендується мити покладену кахельну плитку.

Найчастіше майстри воліють наносити клей безпосередньо на поверхню, а не на саму плитку. Можете спробувати і так, і сяк. Як вам сподобатися більше і як вам буде зручніше - так і робіть. Але не забувайте, що клею під плиткою має бути стільки, щоб під нею не залишалися порожній простір, не заповнений клейовий сумішшю.

Укладання мозаїчної плитки не на багато відрізняється від укладання традиційного кахлю. Клей тут наноситься на підставу. Сама ж мозаїка розгладжується в точній відповідності з заданим рівнем

Етап # 7 - заморожування і засихання

Приступати до встановлення огорожі та прийняття душа бажано тільки після того, як новоспечений піддон грунтовно схопиться і, що називається, «дійде».

Щоб прискорити цей процес забезпечте у ванній кімнаті температуру в межах 25-30 ° C, хорошу циркуляцію повітря і відсутність вологості. Двері в приміщенні бажано тримати відкритими. Через день-два можна буде встановлювати огорожу і митися.

По завершенні затирочних робіт все поверхні гарненько вимиваються від залишків будматеріалів і, після добового висихання, новоспечений піддон готовий до використання

Особливості зведення бортиків

Якщо було прийнято рішення спорудити піддон з цільним залізобетонним бортиком в формі чверті кола, то варто взяти до уваги деякі особливості.

В цьому випадку зведення бортиків починається ще з етапу заливки чорновий стяжки під майбутній піддон. Під нього доведеться спочатку робити високу опалубку, щоб вона послужила згодом ще й в ролі зовнішнього боку опалубки для бортика.

Зроблений своїми руками округлий піддон для душу з обробкою з плитки буде менш травмонебезпечний, оскільки не матиме виступаючих кутів, а також зробить душову кабінку більш компактною і естетичної

Відразу після заливки і вирівнювання підстави в її краю по периметру слід закласти 4-5 відрізів арматури перетином 10. Це будуть ребра для поздовжнього армування бортика.

Щоб їх не довелося відрізати болгаркою згодом, підганяючи по висоті, краще спочатку нарізати їх трохи менше висоти майбутнього бортика. Висоту ж його можна вирахувати так само, як і в випадку з цегляним бортиком.

Опалубку найкраще робити з ДВП. Оргаліт чудово гнеться, а посилений підпорами і розпірками буде таким же міцним, як і дошка. Найкраще зробити під нього в якості упорів куточки з брусків, які забезпечать майбутньому бортику стійкий рівень по вертикалі.

Після застигання стяжки на стрижні арматури, застиглі по периметру підстави, слід прив'язати пару рядів арматури 8-ки. Це може бути цілісна, загнута по потрібних параметрах кола, арматура або шматки, якими необхідно зв'язати стирчать вертикально стрижні арматури поздовжньо в'язанням дротом.

Після з ДВП за допомогою розпірок споруджується внутрішня стінка опалубки бортика, після чого його можна заливати.

Висновки і корисне відео по темі

Весь процес спорудження піддону для душа представлений в наступному відеоролику:

Як видно, процес спорудження не особливо складний. Головне - це розробити проект і не полінуватися довести його до пуття. Ну і інструменти. Якщо вони є вдома або їх можна позичити в сусіда, словом, не доведеться витрачатися на їх покупку.

Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как сооружали поддон для душевого бокса вы сами собственными руками или кто-либо из ваших знакомых.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка