Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Коректну роботу локальної каналізаційної системи заміського котеджу неможливо організувати без пристрою зливного резервуара. Одним з найбільш дешевих способів відведення нечистот вважається вигрібна яма - спорудити каналізаційну конструкцію можна власноруч, використовуючи недорогі матеріали.

Ми пропонуємо ознайомитися з найбільш популярними і бюджетними варіантами стічних резервуарів. У статті докладно описані технології їх зведення, а також позначені особливості експлуатації вигрібних ям.

Особливості експлуатації вигрібних споруд

Вигрібна яма являє собою конструкцію, призначену для збору побутових стоків біологічного і технічного походження з подальшою відкачкою їх у міру наповнення асенізаторської технікою.

Незаперечною перевагою вигрібних ям є простота їх виконання. Побудувати таку споруду можна досить швидко, причому використовуючи для цього навіть колишні у вживанні будівельні матеріали.

За нормативами, згідно п.2.4 Сніпа 2.04.03-85, вважається, що обсяг накопичувального резервуара визначається з розрахунку, при якому на потреби однієї людини за добу в середньому витрачається до 25 л води.

Один з поширених в автономному господарстві видів вигрібних ям споруджується з бетонних елементів: днища, зібраного з бетонних кілець стовбура і горловини з люком З появою легких і "байдужих" до агресивних середовищ пластикових ємностей лідируючі в сегменті позиції бетонних виробів істотно знизилися Крім пластикових ємностей для зберігання води в якості накопичувача можна використовувати однокамерний септик з активізацією роботи анаеробних бактерій Функцію вигрібної ями, призначеної для збору стоків з їх відкачуванням у міру накопичення, відмінно виконає виготовлена на заводі з / б конструкція Аналогічну каналізаційну конструкцію можна залити самостійно, спорудивши в котловані формує стінки опалубку Вигрібну яму з переливом, подобу найпростішого септика, можна власноруч влаштувати з еврокуба Для прийому та переробки сірих стоків, що збираються з кухонь, душових, басейнів, досить побудувати насиченість колодязь з ґрунтовим фільтром замість дна. Відфільтровані в ньому стоки скидаються в розташовані нижче грунтові шари Майже безкоштовний поглинає каналізаційний колодязь для сірих стоків споруджується зі старої автомобільної гуми. Купити для його пристрою буде потрібно лише герметик і стяжки для з'єднання покришок

Тому, якщо добова кількість стічних вод не перевищує показника в 1000 л, з функцією збору каналізаційних стоків цілком впорається вигрібна яма місткістю 2-3 куб. м.

Єдиним недоліком вигрібних ям є необхідність регулярної відкачування відходів. Для того щоб скоротити число звернень до послуг асенізаторів, застосовують біологічні засоби і хімічні препарати.

Це призводить до того, що з часом потреба в регулярному відкачуванні зменшується, а періоди між викликами асенізаторської машини збільшуються.

Найпростіший варіант організації ями для збору каналізаційних стоків полягає в пристрої заглибленою в грунт герметичній ємності. У міру її заповнення викликають асенізаторів для спорожнення резервуара

При використанні біологічних засобів каналізаційні маси очищаються до ступеня в 95%. В результаті вони можуть перерозподілятися в грунт після фільтрації в поглинальному колодязі або в системі каналізаційного дренажу. Але такі препарати ефективно працюють тільки, якщо температура навколишнього середовища вище + 4 ° С.

У зимовий період з поставленим завданням впораються хімічні препарати - нітратні окислювачі. При їх застосуванні з каналізаційної маси виділяється нерозчинний осад, який так само необхідно з ємності видаляти.

Вигрібна яма - оптимальний варіант при облаштуванні каналізації для невеликого котеджу, в якому проживає сім'я з 1-3 чоловік, за умови, що до стоку не підведені водоспоживальні прилади (+)

Класифікація стічних резервуарів

Класифікація вигрібних ям здійснюється за двома основними критеріями: конструктивним виконанням і типу використовуваного матеріалу для спорудження стін.

Варіанти конструктивного виконання

Вигрібна яма може бути облаштована у вигляді поглинає колодязя або герметичного накопичувача. У першому випадку днище резервуара просто засипають шаром дрібного гравію або щебеню, який буде відповідати за фільтрацію стоків.

Поглинювальні колодязі влаштовують в основному для збору і очищення "сірих" каналізаційних стоків від пральних, посудомийних машин, душових і т.д. На скельних, напівскельних породах і глинистих ґрунтах (глинах, суглинках, супісках) облаштовувати вигрібні ями без дна не можна.

Для організації фільтруючого колодязя необхідні грунти з фільтраційними можливостями.

Частково герметичні конструкції зручні тим, що не вимагають регулярної відкачування. На першому етапі експлуатації вода просочується в землю досить швидко.

Однак з часом, при влаштуванні на грунті з прошарками суглинку, на дні ємності може накопичуватися мул, що утруднює фільтрацію. Це призводить до потреби в більш частою чищенні колодязя.

Проходячи через дренажний дно, стоки будуть послідовно очищатися і проникати в підстилають шари. Між покрівлею водонасиченого пласта і умовним днищем фільтруючого колодязя повинно бути по мінімуму 1 м

Віддаючи перевагу частково герметичним конструкціям, досвідчені господарі рекомендують розділяти стоки, облаштовуючи окремі вигрібні ями:

  • перша - для відпрацьованої води;
  • друга - для туалету.

В цьому випадку туалетна яма буде наповнюватися повільніше, а тому рідше потребуватимуть відкачування спецтехнікою. А стоки з кухні і ванній, в складі яких присутній мізерна кількість нерозчинних включень, будуть майже повністю просочуватися через фільтр в грунт.

Негерметичні конструкції допускається облаштовувати лише за умови, що слив не перевищує 1 куб. м / добу. У конструкціях цього типу для прискорення розкладання домішок і поліпшення якості очищення рекомендується використовувати спеціалізовані засоби для вигрібних ям.

Якщо порівнювати ці два типи конструкцій, то закриті герметичні резервуари краще в тому плані, що вони більш безпечні для навколишнього середовища (+)

При влаштуванні герметичній вигрібної ями закритого типу дно резервуара повністю бетонують. Для облаштування дна в резервуарах використовують спеціальні плити, цементну заливку або цегляну кладку.

Стіни накопичувачів також виконують з будівельних матеріалів: монолітного бетону, ж / б кілець, обпаленої цегли, піноблоків. Стінки і дно каналізаційної конструкції повністю покривають гідроізоляцією.

Типи застосовуваних матеріалів

Залежно габаритів конструкції, а також накопичує або фільтруючого принципу дії, спорудження для збору стічних вод може являти собою:

  • яму з покришок;
  • пластмасовий контейнер;
  • резервуар з бетонних кілець;
  • споруда з цегляними стінами.

Вибір відповідного варіанта залежить від умов місцевості і можливостей господаря ділянки. Головна вимога до матеріалу, що використовується для влаштування накопичувального ємності, полягає в запобіганні просочування стоків в контактують з нею грунти.

Матеріал повинен відмінно опиратися тиску грунту, а також бути стійкий до впливу агресивних середовищ, до числа яких і відносять каналізаційні стоки. З цієї причини використання металу або дерева, швидко руйнуються під дією вологи, є невиправданим.

Облаштування резервуара: облік санітарних норм

Незважаючи на те, що процес спорудження вигрібної ями простіше, ніж будівництво того ж септика, при зведенні споруди слід враховувати ряд певних нюансів. Адже від них безпосередньо залежить ефективність каналізаційної системи і зручність її використання.

Місце для спорудження ями вибирають далеко від дому і джерел питної води з тим щоб, просочуються в грунт стоку завдали шкоди. Треба передбачити можливість під'їзду асенізаторської машини для чищення ями

Незалежно від типу обраної конструкції, щоб правильно зробити вигрібну яму, необхідно грамотно підійти до місця її облаштування.

Визначаючись з місцем розташування важливо враховувати і рівень залягання ґрунтових вод. У разі якщо є ймовірність інфільтрації очищених стоків у водозабірних горизонт, від пристрою поглинювального споруди доведеться відмовитися.

При виборі місця для пристрою каналізаційного пункту необхідно врахувати гранично допустима відстань до сусідньої ділянки Відстань між фундаментом малоповерхового будинку і каналізаційним колодязем будь-якого типу має бути 4 - 5 м, щоб в разі аварії стоки НЕ підмивали грунт Траса каналізаційного трубопроводу, прокладеного до септика або вигрібній ямі, повинна бути найбільш короткою з можливих. Бажано виключити або звести до мінімуму повороти Для проведення періодичної відкачування нерозчинного твердого осаду з усіх видів каналізаційних об'єктів повинен бути забезпечений під'їзд

Крім того, в регіонах з характерними паводковими явищами не можна будувати колодязі з фільтраційними отворами в стінках. Тому що велика ймовірність зараження ґрунтових вод при затопленні каналізаційної споруди в період її сезонного підвищення.

Організація накопичувального резервуара теж виконується за особливими правилами. До зариті накопичувача повинен бути забезпечений вільний під'їзд асенізаторської техніки, яка в більшості випадків відрізняється значними габаритами.

Правила розміщення вигрібних накопичувачів строго регламентуються СНиП. Недотримання прописаних вимог карається штрафами.

Вигрібної резервуар розташовують на відстані в 4 метри від житлових будівель, 30 метрів від джерела води, 5 метрів від дороги і 3 метрів від городніх грядок і насаджень (+)

При визначенні габаритів споруди враховуйте, що максимальна глибина котловану повинна не перевищувати трьох метрів. Перевищення глибини значно ускладнює процес відкачування стоків.

Крім того, стінки конструкції необхідно утеплити до глибини сезонного промерзання грунту, а у верхній частині ями повинен бути передбачений невеликий виступ під установку кришки.

Спорудження резервуара з автопокришок

Головне достоїнство вигреба з покришок - довгий термін служби і застосування практично безкоштовного матеріалу. Спорудження буде справно служити більше 30 років.

Для роботи можна використовувати автопокришки будь-яких модифікацій - і ті, що встановлюють на легкових автомобілях, і шини більше метра, призначені для вантажівок

Торцеві частини шин можна не обрізати. Але необроблені автомобільні покришки скоротять розміри фільтра в плані. Як результат: при частому користуванні споруди дно швидко замулюється і перестає швидко і якісно фільтрувати воду.

Тому для спрощення укладання автомобільних покришок і попередження скупчування твердих відходів в виступаючих ободах, торцеві частини шин бажано обрізати за допомогою лобзика, сформувавши рівну площину.

Спорудження ями з автопокришок виконують в декілька етапів:

  1. Визначення діаметра отвору в грунті. Розрахунок роблять виходячи з зовнішнього перетину обраних шин.
  2. Викопування шахти. На виконання земляних робіт ручним способом може піти кілька днів.
  3. Облаштування дна. У центральній точці дна за допомогою садового бура просвердлюють дренажний отвір під установку свердловини труби. Свердловина буде пропускати крізь себе стічні води, затримуючи осад.
  4. Формування дренажної «подушки». Дно котловану, оснащене свердловиною, присипають 15-сантиметровим шаром щебеню з піщаним заповнювачем. Поверх щебенево подушки влаштовується фільтруючий шар з як мінімум 85 см піску.
  5. Установка шин. Покришки послідовно укладають один на одного і скріплюють між собою болтовим з'єднанням. У бічній поверхні верхньої шини проробляють отвір під заклад труби для скидання стоків.
  6. Закладення швів. Місця стиків і шовні контури обробляють герметиком.
  7. Зворотне засипання котловану. Для облаштування додаткової гідроізоляції зовнішні стінки каналізаційної конструкції з автопокришок попередньо краще ущільнити глиною.
  8. Перекриття конструкції. Перекривають яму дошками, оббитими руберойдом.
  9. Установка захисної кришки. Найкраще використовувати готовий виріб з полімерних матеріалів.

Якщо планується додаткове очищення стоків в дренажної каналізаційній системі, то до криниці під'єднують дрени. Це прокладені з ухилом в бік полів фільтрації труби з дренажними отворами по всій довжині.

Для облаштування додаткового фільтра і підвищення підсумкового якості очищення на стінки труби натягують поліпропіленову сітку.

Кількість автопокришок залежить від глибини споруди; в середньому на облаштування ями, яка потребує відкачці асенізаторської техніки, йде 5-7 шин (+)

Вентиляція не є обов'язковим елементом поглинювального стічного резервуара. Але фахівці все ж рекомендують встановлювати вивідну трубу. Вона повинна бути вище рівня землі приблизно на 60 см.

Надалі при інтенсивному використанні такі каналізаційні конструкції вимагають очищення 1 - 2 рази в сезон.

Крок 1: Для будівництва зливної ями з автопокришок ними слід запастися заздалегідь. Для цього треба підрахувати необхідний обсяг, готовий прийняти стічні води за 3 доби Крок 2: Для спорудження стін своєрідного каналізаційного колодязя з покришок розробляємо котлован, глибина якого на 0, 5 м більше сумарної висоти шин Крок 3: Дно засипаємо грунтом з хорошими фільтраційними властивостями - сумішшю піску з гравієм. Поверх засипки встановлюємо колону з шин Крок 4: Перед укладанням кожної наступної покришки торець попередньої обробляємо герметиком. Якщо є необхідність у збільшенні обсягу ями, зрізаємо внутрішню частину у вигляді обода і з'єднуємо покришки стяжками Крок 5: У споруджену з автомобільних шин шахту вводимо каналізаційний трубопровід, вирізавши попередньо отвір на потрібну глибину Крок 6: Місце введення труби в покришку обробляємо герметиком з внутрішньої і з зовнішнього боку для формування герметичного з'єднання Крок 7: На дно влаштованого поглинає колодязя насипаємо 30 см піску без глинистих включень, 40 см дрібного гравію (щебеню) і 30 см крупного щебеню Крок 8: Облаштовуємо горловину побудованого каналізаційного пункту: заливаємо навколо бетонну плиту, встановлюємо саморобну кришку або люк з кільцем заводського виготовлення

Вибір і монтаж пластикового резервуара

Сьогодні пластикові ємності досить активно застосовують при облаштуванні локальної каналізації - вигрібна яма з полімерів стійка до гниття і старіння, завдяки чому здатна прослужити кілька десятків років.

Легка вага конструкції полегшує процес монтажу. Але легковажність бака може спровокувати і те, що під дією тиску грунту в процесі експлуатації він просто видавити на поверхню.

Щоб попередити виштовхування, контейнер кріплять до залізобетонній плиті, покладеної на дно котловану, або ж фіксують якорем, що утримує пластиковий бак на своєму місці.

Єдиний недолік тонкостінних контейнерів - вразливість до механічних пошкоджень, виправити ситуацію допомагає армування стінок склопластиком

Технологія риття котловану і підготовки підстави практично не відрізняється від вище описаного процесу. Під установку контейнера викопують яму такого розміру, щоб дистанція між земляними стінками і пластиком становила 30-40 см.

Дно викопаного котловану вирівнюють і заливають бетонним шаром товщиною в 20 см, перевіряючи горизонтальність площини за допомогою будівельного рівня.

Зверху застиглої бетонної плити встановлюють пластиковий накопичувач. Його опускають вниз за допомогою мотузок.

Деякі умільці для захисту стінок резервуара від тиску ґрунтових мас споруджують кожух, виконаний з металевої сітки, або ж зводять цегляну кладку.

Етап 1: Як і для будь-якого іншого каналізаційного об'єкта для установки пластикового накопичувача спочатку розробляють котлован Етап 2: На вирівняне і утрамбованої дно встановлюється полімерний резервуар. В ідеалі дно котловану краще облаштувати бетонною плитою і пріякоріть до неї ємність Етап 3: Якщо бетонну плиту правду кажеш або не встановлювали в готовому вигляді на дно котловану, простір навколо пластикової ємності заповнюється пескобетона сумішшю Етап 4: На завершення робіт необхідно облаштувати майданчик навколо каналізаційного пункту. Необхідно забезпечити під'їзд асенізаторів і виключити падіння в яму людей і тварин

По завершенню настановних робіт зовнішні стінки ємності ущільнюють шаром землі. Щоб при засипці конструкція випадково не тріснула під товщею навколишнього її грунту, в міру ущільнення стін потрібно поступово заливати в неї воду. Після завершення монтажу воду можна відкачати за допомогою насоса.

Вигрібна яма накопичувального типу готова. Залишається тільки підвести до неї каналізаційні відводи, проклавши їх під невеликим нахилом. Направляють його в сторону приймальні ємності. На погонний метр каналізаційного трубопроводу має припадати 2 - 3 мм ухилу.

Патрубки для труб під'єднують, використовуючи муфти відповідного розміру. Для підвищення герметичності системи місця стиків покривають силіконовим герметиком.

Верхній родючий шар землі, вилучений при копанні котловану, сміливо можна використовувати для підсипання грядок присадибної ділянки, а грунт з глибини - для втілення ландшафтного дизайну

На фінальній стадії встановлюють кришку на люк, а навколо самої ємності вирівнюють земну поверхню.

Якщо вам потрібна вигрібна яма з переливом, тобто варіант зробити її з еврокуба:

Прекрасним варіантом для облаштування герметичного накопичувача або двокамерного септика з переливом є еврокуби Крім герметичних ємностей будуть потрібні труби для прокладки каналізаційного трубопроводу і пристрої вентиляції Потрібні будуть з'єднувальні елементи і перехідники, число яких залежить від складності системи, а розмір від діаметра труб Для герметизації проходів вентиляційних і каналізаційних труб потрібно запастися силіконовим герметиком Для пристрою вигрібної ями з переливом, виконаної з еврокуба, риють котлован. Дно вироблення відсипав піском і ретельно трамбують Еврокуби встановлюють в котловані так, щоб перша прийомна камера була вище наступній приблизно на 20 - 30 см Встановлені по черзі еврокуби з'єднують трубою з ухилом в бік нижчої секції і підключають до каналізації. Вертикально в них вводять вентиляційні труби Якщо очисна споруда з переливом підключається до поля фільтрації або до фільтруючому каналізаційного колодязя, утилізацію відстояли освітлених стоків виробляють в грунт

Конструкція з бетонних кілець: покроковий інструктаж

Стандартний каналізаційний накопичувач складається з 2-3 кілець. Кожне кільце розміром 1х1, 5 метра здатне вмістити до півтора кубів.

Будівництво вигрібної ями з бетонних кілець є багатоступінчастий процес, який вимагає дотримання певної послідовності.

Крок №1. Риття котловану і облаштування дна

Визначившись з габаритами майбутнього «колодязя», викопують котлован, розміри якого перевищують на 80-90 см діаметр встановлюваних кілець. Стіни котловану зачищають і вирівнюють. Дно ями ретельно утрамбовують.

При спорудженні фільтрує конструкції дно котловану вистилають 25-сантиметровим шаром дрібнофракційних гравію або битої цегли

Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.

Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.

Шаг №2. Возведение стенок сооружения

После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.

При установке и подгонке колец во избежание перекосов вертикальность и горизонтальность плоскостей следует проверять с помощью строительного уровня

Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».

Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.

Для обеспечения гидроизоляционных качеств наружную поверхность установленных колец покрывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом

После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:

  • камнями;
  • битым кирпичом;
  • отваленным при рытье котлована грунтом;
  • строительным мусором.

В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.

Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.

Шаг №3. Установка люка и вентиляционной трубы

Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.

Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.

Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.

Ревизионный люк должен быть оснащен двумя герметично закрывающимися крышками: первая размещена на уровне перекрытия, а вторая на уровне земли

Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.

Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.

Строительство выгребной ямы из кирпича

Значительный плюс кирпичной выгребной ямы – долговечность. Сооружение способно прослужить более полувека. Кроме того, такой резервуар пригоден к ремонту.

Шаг №1. Расчет объема материалов

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0, 6.

Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Шаг №2. Земляные работы и кладка стены

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Висновки і корисне відео по темі

Самый простой способ сооружения накопителя:

Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:

Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. В любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.

Поделитесь с читателями вашим опытом строительства и эксплуатации выгребной ямы. Будь ласка, залишайте коментарі до статті і задавайте питання, що цікавлять вас питання. Форма зворотнього зв'язку розташована нижче.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка