Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Локальна каналізація з власної очисної установкою дозволить не відриватися від цивілізації в населених пунктах, що не мають елементарної інфраструктури. Якщо зробити септик своїми руками з бочок в якості об'єкта очищення, вартість благоустрою буде мінімальною. Але для успішного результату потрібні технологічні тонкощі. Адже правда?

Всім бажаючим обзавестися автономної каналізацією на власній ділянці ми пропонуємо корисну інформацію, досконально яка висвітлює всі сторони її будівництва. Застосування на практиці наданих нами відомостей є гарантією довгої служби та бездоганної роботи системи.

Представлена вашій увазі цікава стаття знайомить з різними конструктивними видами саморобних септиків. У ній детально описана технологія споруди очисного каналізаційного пункту з непридатних бочок. Способи будівництва проілюстровані спрощеної графікою, фото і відеододаток.

Переваги саморобного септика

Незважаючи на те, що виробники пропонують в досить широкому асортименті очисні системи, проектування і спорудження саморобних септиків (наприклад, з бочок), досить актуальна.

Варіант власноручного пристрої затребуваний з наступних причин:

  • можливість звести витрати до мінімуму, набуваючи комплектуючі, що називається, вроздріб - там, де дешевше, по-друге, використовуючи вже наявні підручні засоби;
  • установку обладнання можна здійснювати по так званій модульною схемою, заздалегідь прорахувавши варіанти доповнення та ускладнення системи.

Припустимо, спочатку ви обладнаєте туалет. Надалі до системи очищення підключаєте баню, мийку в кухні, навіть мийку в гаражі. Зрозуміло, це буде легко здійсненно лише в тому випадку, коли будуть заздалегідь готові точки «врізки» - виведені на поверхню або впритул до неї відводи труб, зарезервовані на час.

Спорудження септика з бочок дозволить з мінімальними витратами організувати автономну каналізацію з утилізацією знешкоджених і освітлених стоків

Ніхто краще майстра, споруджують септик, не знає слабкі місця очисної системи та її можливості. Хоч і не варто допускати недоліків, але тільки він при експлуатації буде враховувати їх.

Не секрет, що виробники і продавці будь-якої техніки, як правило, не інформують покупців про недоліки, «випинаючи» лише гідності септичній системи. Самостійний будівельник буде знати, що може його підвести.

Знаючи наближені норми споживання води сімейством, враховуючи періодичність проживання і особливості ділянки навколо будинку в цілому (тип грунтів і УГВ), ви зможете уникнути як зайвих витрат зусиль і грошей, так і «аварій», викликаних поганий пропускною спроможністю системи очищення.

Септик з бочок працює за принципом багатосекційних відстійників, що забезпечують в результаті перетікання і відстоювання поділ стоків на воду і мул. Вийшовши з септика освітлена і очищена до 65% вода скидається в грунт, а мул накопичується на дні відстійника до моменту відкачки асенізаторами

Тонкощі споруди септика, що працює без виділення запаху і не вимагає відкачування, дізнаєтеся з іншої популярної статті нашого сайту.

Різновиди конструкцій і схеми

Споруджуваний з бочок саморобний септик являє собою кілька встановлених в заданому порядку ємностей (камер). Їх послідовно з'єднують один з одним патрубками так, щоб наповнення секцій здійснювалося в строго визначеному порядку. Це досягається установкою камер на різних рівнях по висоті.

Принцип роботи багатокамерного септика схожий з принципом роботи вигрібної ями з переливом. Вхід і вихід труб в камери робиться з таким розрахунком, щоб вода починала перетікати в наступну ємність, до того, як рівень води підніметься до вхідної труби.

Поступово накопичуючись в камері, вода відстоюється. Найважчі частинки забруднень осідають на дні резервуара, більш дрібні і легкі продовжують шлях по системі.

Для вільного перетікання стічної маси до септика і з камери в камеру каналізаційна магістраль влаштовується з ухилом. Ухил необхідно дотримуватися на кожній дільниці, в тому числі на відрізках між секціями септика

Для того щоб метан, що утворюється в процесі переробки стоків, міг безперешкодно віддалятися з системи, необхідно влаштувати вентиляцію. Її встановлюють вертикально на виході з будинку або на виході їх останньої секції саморобного септика.

Крім того, на стоці води з сантехнічних приладів, раковин, унітазу, душової кабінки і ін., Потрібно передбачити сифон - хоча б виконаний у вигляді «коліна» - щоб неприємний запах не отруював існування.

Принцип дії септика-відстійника заснований на поступовому поділі твердих нерозчинних компонентів і рідкої складової стоків. Сем більше секцій проходить каналізаційна маса, тим вище підсумкова ступінь очищення.

Найбільш поширеною є трехсекционная схема септика, що застосовується для переробки сірих і коричневих стічних потоків. Однак якщо необхідно очистити забруднену воду, що надходить з лазні або кухні, використання однієї або двох секцій-бочок буде досить.

Очищені і прояснені стоки з септика перетікають в систему грунтової доочищення, наприклад, утилізується через поле фільтрації

З останньої бочки влаштовують вихід на фільтраційне поле, яке завершує процес очищення. Ця система доочистки є підземну конструкцію, зібрану з перфорованих труб - дрен.

Дренажний трубопровід укладається в обрані спеціально для них траншеї, застелені геотексілем, поверх якого укладено труби і засипана піщано-гравійна суміш.

Функцію грунтовій доочистки сірих стоків, що поставляються лазнями, пральними машинами, кухонними сливами і т.д., можна без побоювань довірити поглотительно криниці, спорудженому в крайней бочці каналізаційної системи. В цьому випадку у ємності вирізається дно, а сама вона заповнюється гравієм і піском так, щоб шар цієї засипки був не менше 1 метра.

Якщо кількість стоків не перевищує 5-8 м³ / добу, то в якості системи грунтової доочищення можна використовувати третю секцію без дна, заповнену шаром в 1 м піском і гравієм. Таким методом влаштовують поглинювальні (фільтруючі) колодязі

Як бачите, схема досить проста, але реалізація її на практиці потребує чимало фізичних зусиль. Особливо трудомісткі роботи пов'язані з розробкою котловану під секції септика і траншей для каналізаційного трубопроводу.

Розрахунок обсягу стоків заснований на нормі відведення стоків на одну людину в л / сут. Однокамерний септик споруджують при обсязі стічної маси до 1 м³ / добу, двокамерний будують на 5 - 8 м³ / добу

Спорудження септика з пластикових бочок

Саморобний очисні конструкції можна розділити на групи за матеріалом, з якого зроблені камери, це септики:

  • з пластмасових бочок;
  • з відслужили еврокуба;
  • з легких металiв (зварних кубів, циліндричних бочок);
  • з бетонних кілець;
  • з автомобільних покришок.

Резервуар з металу володіє більшою жорсткістю. Крім того, його легше зафіксувати від спливання. Але основний недолік залізних бочок - погана здатність протистояти корозії.

Септик з бетонних кілець вимагає використання спецтехніки при спорудженні каналізаційних колодязів. Очисної пункт з автопокришок важко забезпечити належною мірою герметичності, якщо немає досвіду роботи з подібними матеріалами.

Використання пластикових бочок в пристрої септика дозволяє обійтися без вантажопідйомної техніки і без зварювальних робіт

Саморобний септик з пластмасових бочок має більше переваг:

  • малу вагу, що полегшує транспортування, установку в котлован і складання;
  • стійкість до корозії. Цей момент важливий не тільки з точки зору зменшення клопоту, пов'язаних із заміною резервуарів, а й як додаткова гарантія чистоти на ділянці;
  • оптимальний спосіб споруди, тому що для монтажу системи не потрібно електрозварювання;
  • герметичність ємностей, завдяки якій немає необхідності проводити роботи з гідроізоляції каналізаційної споруди;
  • технологічність вихідного матеріалу. Полімерна тара набагато легше піддається обробці ріжучим інструментом.

При необхідності легкі огріхи різання легко поправити із застосуванням засобів холодної зварювання.

Пластикові бочки - найпростіший в роботі, технологічних вихідний матеріал для споруди саморобного септика

Основні вимоги до розміщення

У тому випадку, якщо Вам належить отримання дозволу на установку септика в контролюючих органах (СЕС та ін.), То уважно вивчіть СНиП № 2.04.03- 85. СНиП - «Будівельні Норми і Правила» - документ, подібний стандарту (ДСТУ), і саме зазначений встановлює основні правила зведення зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд.

Санітарні вимоги регламентує СанПіН - Санітарні Правила і Норми.

У будь-якому випадку, дотримуйтеся таких вимог до відстаней від септика до наступних об'єктів:

  • фундамент будинку - 4-5 метра;
  • колодязь, свердловина - 30-50 м;
  • озеро, ставок - 30 м;
  • кущі, дерева - 2-4 м;
  • дорога - 5 м.

Перед пристроєм автономного септика або вигрібної ями з пластикових бочок місце його розміщення необхідно обговорити з власниками сусідніх ділянок. Хоч нормативами і передбачено відстань від їх забору до септика 2 м, але господарів розташованої поруч садиби може не влаштувати близькість розташування каналізаційної конструкції.

При поглибленні дна споруди нижче 5 м потрібно отримання дозволів на будівництво від місцевої адміністрації.

Чим більше обсяг переробляються в септику стоків, тим далі він повинен бути віддалений від фундаменту

Але навіть якщо дозволу не потрібно, враховуйте особливості ділянки. Каналізацію з системами грунтовій доочистки безглуздо влаштовувати в глинистих ґрунтах, що не володіють необхідними фільтраційними властивостями.

Про відсутність здатності пропускати воду "розповість" застій паводкових вод під час танення снігу та в періоди рясного випадання рідких опадів. Це означає, що в розрізі переважають глинисті грунти, що не пропускають через себе і в себе воду.

На глинистих ґрунтах, супесях, глинах, суглинках, встановлюють накопичувальні ємності. Роблять їх з бетонних кілець, пластикових ємностей або групи бочок. Накопичувачі тільки акумулюють стічні маси для відкачування асенізаторами, а не переробляють їх.

Аналогічне рішення слід прийняти, якщо рівень грунтових вод близький до поверхні. Насичені водою грунти теж будуть перешкоджати утилізації очищеної і освітленої рідкої складової стоків.

Якщо розріз ділянки складний глинистими грунтами, нездатними вбирати очищену воду, від ідеї спорудження септика доведеться відмовитися

Замість накопичувальної ємності може бути встановлена станція біологічного очищення. Вона очищає стоки на 98%, що дозволяє скидати їх на рельєф.

Особливості та норми проектування

Маючи солідний досвід у зведенні подібних систем, всі необхідні розрахунки можна зробити «на око». Але складання докладного плану і розробка проекту, хоча б у вигляді ескізу, може принести велику користь.

По-перше, визначивши місця установки камер і прокладки магістралі, ви точно підрахуєте, скільки і яких матеріалів потрібно придбати. Якщо ще є час, то до того, як приступите до робіт, частина необхідного, цілком можливо, вдасться роздобути безкоштовно.

Причому легально - люди, як правило, легко розлучаються з речами, які вони вважають непотребом. Не раз уже перевірено на практиці, що зібрати навіть автомобіль можна, витративши кошти, зіставні з ціною, скажімо, нового велосипеда.

По-друге, ретельне виконання ескізу сприяє прийняттю нових рішень, а також дисциплінує. До того ж, якісно виконаний в масштабі малюнок може виявити недоліки початкового задуму і вберегти від непотрібних витрат. Цілком може виявитися, що схему можна спростити, відкинувши зайве.

Проектування септика допоможе точно розрахувати витрати матеріалів, продумати вузли з'єднань і обчислити висоту установки бочок (+)

При складанні плану орієнтуйтеся на наступне:

  • навіть в тому випадку, якщо не буде потрібно офіційного дозволу на установку септика, постарайтеся не порушити екологію ділянки;
  • розташовувати секції септика слід так, щоб між ними і фундаментом було мінімум 5 м - відстань, що виключає підмив грунтів в разі аварійного затоплення септика і виникнення протікань;
  • трасу каналізаційних труб треба спроектувати так, щоб вона була по можливості без поворотів, які сприяють засміченню трубопроводу;
  • зовнішня лінія автономної каналізації повинна бути забезпечена оглядовим колодязем для проведення ревізії та прочищення.
  • на кожні 25 м каналізаційної магістралі повинен бути споруджений додатковий оглядовий колодязь.

Якщо ділянка не радує габаритами, і вибір місця - справа вирішена, то, при необхідності, зміцните стіни котловану.

До рівня сезонного промерзання грунтів септик і каналізаційний трубопровід треба утеплити, щоб в ньому не формувалися крижані затори

Якщо на майбутнє планується зведення будівель, функціонування яких потребує використання води (лазня, мийка, якесь кустарне виробництво), передбачте місця «врізки» стоків води від них в систему очищення. Причому скидання води з лазні можна вивести відразу в останню камеру септика, так як в стічній воді не буде великих частинок бруду.

Якщо ви не будете користуватися послугами асенізатора, не робіть першу камеру дуже об'ємною - щоб її очищення було легко зробити вручну. Крім того, передбачте або можливість легкого демонтажу камери, або доступу до її вмісту для швидкого очищення.

Для обслуговування, контролю роботи і періодичного вилучення мулу септик необхідно обладнати люком. Він повинен підніматися над рівнем землі мінімум на 18 см

Якщо відповідно до глинистим типом ґрунту на ділянці можлива тільки установка накопичувача, то проектування робите з урахуванням забезпечення безперешкодного проїзду асенізаційної техніки.

Глибину траншеї треба розрахувати таким чином, щоб ухил труб був 2-3 см на 1 метр для того, щоб стоки мимовільно рухалися до місця переробки та утилізації.

Підготовка будматеріалів до роботи

До основних матеріалів, необхідними для виготовлення своїми руками септика з бочок, слід віднести:

  • труби для магістралі діаметром 110 мм;
  • фітинги, куточки тощо., в кількості, що відповідає вашому проекту.
  • самі бочки, призначені під камери септика. Їх розміри підбирайте з розрахунком приблизного витрати води в будинку, заснованого на безпосередніх спостереженнях.

Бажано використовувати бочки з досить товстими стінками, щоб стикування труб з ними була максимально жорсткою - інакше шов може втратити герметичність від механічного впливу.

Для з'єднання полімерних деталей зручніше використовувати склади, що клеять, які повинні бути сумісні з матеріалами бочок і труб

Заздалегідь опрацювати питання, пов'язане із замерзанням камер при негативних температурах. Можна скористатися старим сільським способом - помістити в ємності дерев'яні палиці.

По крайней мере, розширюється при замерзанні лід буде здавлювати дерево, «прийняло» на себе частину впливу. Також допоможуть пластикові пляшки, наповнені піском.

Але в будь-якому випадку теплоізоляція бочок НЕ буде зайвою - подбайте про придбання доступних матеріалів в необхідній кількості.

Також будуть потрібні допоміжні матеріали. Потрібно купити герметик для ущільнення швів. Для цієї мети не використовуйте силіконовий, він протримається недовго, та й покрити його будь-яким захисним шаром не вдасться - на силіконі ніяке покриття не втримається.

Найоптимальнішим варіантом буде застосування кузовного автомобільного герметика - він має гарну адгезію (здатність до прилипання), механічною міцністю, і його можна покрити зверху фарбою, мастикою, і т.п. Кращими характеристиками володіє поліуретановий герметик, але він досить дорогий;

Треба придбати цемент, пісок, арматуру - для заливки підстав під бочки. До піску не слід пред'являти якісь особливі вимоги в плані якості. Нехай він буде з камінчиками, не страшно, головне, щоб не включав грудочки суглинку і органічне забруднення.

В якості арматури підійдуть будь-які сталеві прутки. Варити арматурну сітку ні до чого - досить скріпити прутки дротом.

Якщо при розробці котловану витягували грунт з біологічними включеннями, лінзами і прошарками глинистого грунту, то для засипання котловану з встановленим септиком буде потрібно кар'єрний або річковий пісок

Буде потрібно щебінка, гравій, граншлак або їм подібні матеріали для засипання дна котловану (ями) перед заливкою цементом;

Пластмасова бочка відрізняється легковажністю, і тому, коли ємність не заповнена, її можуть «виштовхнути» на поверхню грунтових вод. Щоб уникнути цього підготуйте металеві крюки, різьбові шпильки - що-небудь, за що можна «заякорити» бочку.

Доречно використовувати продаються різьбові шпильки - з них зручно робити гачки, на прямих кінцях яких можна закріпити двома гайками залізні пластини, які потрібно «втопити» в цементі.

Влаштування котловану з бетонною плитою

Як вирішите робити основний котлован - вручну або за допомогою екскаватора - вирішуйте самі. Його площа розрахуйте так, щоб після установки бочки на місце зручно було трамбувати землю, засипати в зазор між нею і стінкою ями. Можна також передбачити і термоізоляцію ємності - шлаковатою, пінопластом, - в загальному, тим, що буде доступніше.

Перед заливкою бетонної плити на дні котловану треба перевірити, чи достатня його глибина. Для цього можна в яму встановити одну з бочок і подивитися, чи достатньо глибини для влаштування бетонної підстави. Якщо все в порядку, можна приступати до заливання дна ями цементом. Зовсім необов'язково при цьому робити опалубку, але бажано перед цим засипати піском і утрамбувати дно.

Якщо є сумніви в міцності стінок котловану, то перед заливкою їх треба зміцнити дошкою. Потім досить залити дно тонким шаром рідкого цементу. Після його висихання можна укладати арматуру і робити заливку «начисто» - з вирівнюванням горизонту. Не забувайте про закладений закладні деталі для якорения бочок!

Цемент перемішайте з піском - 3 частини піску на 1 частину цементу. Дуже зручно скористатися електричної бетономішалкою, але придбання її тільки для цієї роботи (якщо немає планів на будівництво чого-небудь ще) не представляється доцільним. Досить підібрати підходяще корито, зручне для роботи лопатою.

Пісок з цементом розмішайте спочатку без води - навпаки, уникаючи її передчасного попадання, а потім поступово доливаючи рідину, доведіть розчин до необхідної консистенції. Для приготування невеликих порцій цементу можна працювати і на аркуші заліза або фанери - якщо немає корита. Перед безпосереднім наповненням фундаменту змочіть водою засипку для ущільнення.

Для того щоб провести якорение легкого пластикового септика в заливатиметься бетонну плиту треба закласти металеві скоби

Для розрівнювання заливки скористайтеся інструментом, схожим на швабру з плоскою підошвою. Притискаючи підошву до поверхні, легкими поступальними рухами розрівняйте розчин. Так, до речі, Ви досягнете кращого заповнення розчином майбутнього майданчика.

Щоб запобігти розтріскування розчину при висиханні, особливо в жарку погоду, накрийте залиту майданчик щільною тканиною, після того, як цемент «схопиться», і поливайте водою. Для такої мети краще підійде брезент або аналогічна синтетична тканина - тут важливо не змочування поверхні майданчика, а уповільнення процесу випаровування.

До монтажу труб приступайте, коли бочки встановлені, але остаточно не закріплені. Лише тоді, коли вся конструкція буде зібрана, можна фіксувати її елементи. Бочки бажано заповнити водою - для стійкості.

Всі ці моменти важливо враховувати в зв'язку з тим, що остаточним етапом складання буде обробка стиків труб і бочок герметиком - поки він сохне, необхідно забезпечити нерухомість конструкції.

Перед нанесенням герметика місця його контакту з пластмасою обробіть великої наждачним папером (№№ 80 -100) - для кращого зчеплення і довговічності шва. До речі, на цей же герметик можна встановити і трикутні косинки для жорсткості, по 3-4 штуки на стик, між стінкою бочки і трубою. На час сушіння герметика примотати косинки дротом, малярським скотчем і т.п. - щоб вони не «сповзли».

Принципова схема підготовки котловану і якорения септика заводського виготовлення може бути використана в пристрої каналізаційного об'єкта своїми руками (+)

Зазнавши систему на прохідність води, приступайте до остаточної засипці траншей і ям. Трамбування грунту робіть поступово, засинаючи землю пошарово. Можете для жорсткості підкидати в зазор камені, цегла і т.д.

У тих місцях, де на засипані труби і ями, можливо, будуть відбуватися наїзди техніки, перед засипанням поверхневого шару грунту зробіть захисний настил хоча б з дощок.

Збірка і підключення конструкції

Отже, всі матеріали готові. Наступний крок - прорізання отворів в бочках для труб. Описувати цю процедуру не має сенсу. Єдино, що можна порадити - не робіть відразу отвори в розмір - нехай труби вставляються із зусиллям, при необхідності надлишки підрізатимете.

Далі слід заздалегідь подбати про фіксацію труб, інакше при засипці і трамбування траншей і ям можна порушити цілісність швів. Труби можна зафіксувати, використовуючи всі підручні засоби - дріт, обрізки дощок, цегли, - все, що завгодно.

Перед копкой траншей і котлованів незайвим буде зібрати всю конструкцію, яка не фіксуючи деталей, розташувати все на землі. Труби можна просто покласти на землю поруч з бочками. Це допоможе точніше зробити розмітку на землі. Відзначивши контури магістралі і котлованів віхами і мотузкою, можна приступати до копанні.

Наочне покрокове керівництво

Процес спорудження септика з переливом з відслужили бочок представить наочна покрокова інструкція:

Перед спорудою саморобного септика розробляється котлован, розміри якого забезпечать зручність при виконанні роботи У кришках обох бочок, запланованих до пристрою септика з поглинає колодязем, вирізаємо отвір під фланець каналізаційної труби До вирізаним в бочках отворів прикладаємо фланці. При необхідності допрацьовуємо зрізи Бочку, призначену для пристрою поглинає колодязя, ще допрацьовуємо - у верхній її частині вирізаємо два отвори для введення дренажних труб У верхній бочці, яка буде використовуватися в якості приймальної камери, вирізаємо тільки один отвір. Воно повинно бути прямо навпроти того, що прорізано в кришці На утрамбованное і вирівняне дно котловану встановлюємо першу бочку. До вирізаному в кришці отвору приєднуємо фланець Для встановлення другої бочки перед встановленої вже першої роєм поглиблення Заповнюємо поглиблення гравієм, який буде виконувати функцію грунтовій доочистки вийшла з септика освітленої води

У першій частині монтажних робіт проводилася підготовка компонентів септичній системи і установка приймальні ємності в котлован.

Далі проводимо пристрій камери, яка виконує функції поглинає колодязя:

Для того щоб створити герметичне з'єднання фітинги та інші приєднуються деталі садимо на клей, сумісний з матеріалом каналізаційних труб У другій бочки відрізаємо дно, потім занурюємо її до позначки, що дозволяє провести приєднання до приймальні бочці Підігнавши всі деталі системи один до одного і переконавшись в акуратності і правильності установки, з'єднання обробляємо склеює складом До встановленого в кришці приймальної камери фланця приклеюємо пластиковий відвід, до якого приєднуємо каналізаційну трубу У прорізані в другій бочці отвори вставляємо пластикові відводи, перевіряємо їх розташування Для введення труб в відводи провертає їх в отворах так, щоб патрубки розташувалися практично горизонтально Для того щоб поліпшити відтік освітленої води з поглинає колодязя, що виходять з нього дренажні труби слід прокласти з ухилом. Для забезпечення ухилу встановлюємо кілочок Щоб полегшити роботи по позначці ухилу і установці кілочків, зробимо пристосування, прикріпивши будівельним скотчем до одного з країв рейки або будівельного рівня брусок

Етапи по установці приймальні і поглинає камер завершені. Тепер приступаємо до спорудження системи грунтової доочищення, для якої ми вже встановили маячок у вигляді першого кілочка і виготовили визначальне ухил пристосування.

Для того щоб зробити засипку з потрібними для відводу стоків ухилом, встановлюємо маяки. Спочатку забиваємо кілочки, які позначать краю будівельного рівня Докладаємо мірний пристрій до встановлених кілочків. При необхідності підганяємо їх висоту під вказівки мірного пристосування Повторюємо процес установки маяків до тих пір, поки площа, запланована до пристрою системи грунтової доочищення, не буде повністю заповнена Орієнтуючись на вершини маячків, засипаємо гравійно-піщану суміш. Розрівнюємо її лопатою до утворення потрібного ухилу Якщо є можливість, то при засипці гравійно-піщаної подушки бажано дотримуватися градацію матеріалу зі збільшенням фракцій від заснування засипки до вершини Поверх виконаної з ухилом засипки укладаємо дрени - перфоровані каналізаційні труби, через які освітлена вода буде скидатися в грунт Дренажні труби з'єднуємо холодної або гарячої зварюванням. У місці стикування не повинно бути опуклостей і відчутних швів Для забезпечення герметичності в місці з'єднання дренажних труб і відводів, їх проклеюємо. Якщо вважаєте, що це складно, можна підключити гнучкими ПНД трубами

Монтаж септичній системи з полем фільтрації завершено, залишилося заповнити котлован грунтом і запустити в роботу спорудження:

Дочекавшись висихання клеять складів і герметиків, заповнюємо нижню частину котловану гравієм Гравій засипаємо до тих пір, поки він не вирівняється з кришкою нижньої бочки, потім вкриває засипку геотекстилем Поверх геотекстилю засипаємо котлован відвалений при його ж розробці грунтом Перед підключенням до каналізації заливаємо в приймальну камеру звичайну воду, щоб активізувати процес переробки стоків

Висновки і корисне відео по темі

Відео # 1. Застосування пластикових бочок у виготовленні септика:

Відео # 2. Завершальні етапи пристрої:

Відео # 3. Загальний принцип організації автономної каналізації:

Коли саморобний септик з пластмасових бочок буде готовий до експлуатації, опрацювати норми його використання для членів сім'ї. Обов'язково наполягайте на тому, щоб в раковини викидалися неразлагающиеся предмети - ганчірки, недопалки, дрібні вироби з синтетичних матеріалів.

У тому випадку, якщо ви будете самостійно проводити очищення камер, можна заздалегідь підготувати яму для відходів. Практика показує, що виймається з септика органічний мул, змішаний із землею і скошеною травою, через три роки перетворюється в гарне добриво для ґрунту.

Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Діліться власним досвідом і корисними для відвідувачів сайту відомостями. Задавайте питання щодо спірних або незрозумілих моментів.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка