Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
З усіх можливих проблем із системами опалення це, мабуть, найскладніша. І справа навіть не в тому, чому не працює тепла підлога. Причин може бути кілька, але встановити їх можна перебором та перевіркою всіх можливих варіантів.
Більше неприємний той факт, що несправності можуть бути пов'язані безпосередньо з гріючою плівкою або кабелем, прихованим під покриттям підлоги або залитим клейовою стяжкою під плитку.
Чому тепла підлога не працює - основні причини
Діагностика водяного нагрівача простіше.Якщо котел опалення працює справно, нормально закриваються клапани і крани, місце пошкодження потрібно шукати в точці, де закінчується тепла частина підлоги і починається холодна, непрогріта. У найгіршому варіанті проблему можна знайти по протіканню з труби і мокрій плямі, що розпливається.
У ситуації з електричною теплою підлогою процес виявлення поломки ускладнюється наявністю великої кількості комплектуючих, кожен з яких потенційно може бути причиною розриву ланцюга.
Варіантів багато:
- Людський фактор - порушення технології складання теплої підлоги.
- Дефекти в терморегуляторі.
- Відсутність контакту в сполучних муфтах або клемних колодках.
- Неправильне підключення проводки.
- Механічне пошкодження жил гріючого кабелю.
Ситуація спрощується, якщо спочатку було куплено якісний кабель або графітову плівку.При цьому укладання основи, що гріє, виконував майстер, а не аматор-самоучка. У цьому випадку причини непрацюючої теплої підлоги слід шукати в терморегуляторі - перевірити контакти та діючу напругу на кабелі.
Проблема початкового монтажу
Існує дві базові схеми електричної теплої підлоги, залежно від використаного гріючого елемента. Перший варіант – це полотно у формі графітової плівки, нанесеної на вінілову основу. По краях смуги надруковано два мідні провідники, що підключаються до виносного блоку живлення з термостатом. При подачі напруги на електроди виділяється тепло.
Другий варіант - високоомний кабель, залитий під стяжку.
У процесі роботи з плівкою, що гріє, важливо правильно укласти під неї теплоізоляцію з шаром, що відображає, а поверх нагрівача - підкладку для ламінату. Завдяки алюмінієвому покриттю теплоізоляції все тепло відбивається вгору.
Якщо ж у процесі монтажу переплутати шари, то тепла підлога не працюватиме. Точніше, буде відчуття, що він не працює, тому що все тепло перенаправлятиметься вниз, в бетонну основу.
Другою причиною, через яку може не працювати тепла підлога, є неправильне або нечітке під'єднання роз'ємів до контактних доріжок на плівці. У процесі прокладання шнурів від плівкового мату до блока живлення та терморегулятора може статися обрив клеми. Часто нагрівач перестає працювати, якщо укладання ламінату, паркету, плитки зробили недбало.
Зазвичай майстер при укладанні ламелей періодично перевіряє, чи працює тепла підлога, чи стався обрив.
Точно такі ж проблеми бувають з кабельною теплою підлогою. Наприклад, кабель можуть укласти не на тримачі чи поліетиленовий мат, а просто на бетон, навіть без теплоізоляції. У такій ситуації буде відчуття, що система працює, але левова частка тепла йде всередину, в бетонну плиту.
Кабельна тепла підлога може не працювати через неправильний обтиск конекторів (з'єднувальних фішок).Найгірший випадок - це якщо підрядник чи робітник переплутав схему та марку кабелю, наприклад, розведення узяв для одножильного, а на підлогу уклав двожильний, і навпаки. Для обох випадків симптоми хвороби будуть однаковими. Але причини, через які не працює нагрівання підлоги, абсолютно різними.
Відсутність харчування
Одна з найпоширеніших причин, з яких тепла підлога може працювати нестабільно або взагалі не функціонувати. У цьому випадку нагрівання (якщо він працює) буде рівномірним.
Може тепла підлога періодично не гріти і так само несподівано відновлювати свою роботу.
Подібні симптоми вказують на нестабільне харчування або порушення контакту на клемних колодках. Якщо тепла підлога перестає працювати (сам вимикається) синхронно з індикатором на терморегуляторі або блоці живлення, то справа, швидше за все, у шнурі, розетці.
Послідовність перевірки:
- Перевіряємо мультиметром напругу мережі розетки. Щоб переконатися в тому, що тепла підлога могла не працювати через виделку або контакти, можна використовувати подовжувач (перенесення), через який підключити систему в розетку на іншій гілці проводки.
- Якщо напруга мережі нормальна, то включаємо в розетку мережевий шнур і переконуємося в наявності напруги живлення на контактах колодки, яку встромляють у гніздо на блоці живлення.
- Якщо проблема не виявлена, то потрібно перевірити мультиметром наявність робочої напруги на вході терморегулятора на вихідному кабелі блоку.
У 80% випадків причиною відсутності живлення стає розподільна коробка проводки, розетка або вилка, шнур. 10%, що залишилися, припадають на ситуації, коли неправильно сплановано підключення теплої підлоги до мережі.
Наприклад, на одну гілку електропроводки підключено ще один потужний споживач електроенергії (пральна машина). При одночасному включенні напруга мережі впаде нижче робочої межі, і підлога перестане працювати.
Ушкодження системи теплої підлоги
Найбільш складною вважається ситуація, коли руйнуються окремі деталі або елементи гріючої основи. Наприклад, плівкова тепла підлога може перестати працювати після невдалої перестановки меблів, або якщо укладання ламінату було виконане без компенсаційних зазорів по периметру.Теоретично порушити цілісність контактних доріжок плівкового нагрівача може навіть занадто сильний прогин фанерної або ДСП-шної плити чорнової основи.
Часто після зняття ламінату та підкладки виявляється, що тепла підлога не працює через розрив однієї з контактних доріжок. У цьому випадку доводиться обрізати непрацюючу частину і укладати нове полотно, з підключенням до частини, що залишилася, за допомогою «крокодилів».
Ушкодження кабельного нагрівача трапляються рідше, в основному через неакуратне поводження з кабелем. Основна причина, через яку може не працювати кабельна тепла підлога, це обрив жил або коротке замикання проводів.
Вихід з ладу терморегулятора
Пристрій, що управляє та контролює процес нагрівання, може бути виконано на різній елементній базі. Але більшість недорогих терморегуляторів збираються приблизно за схемою, наведеною нижче.
Найбільш важливі деталі, через поломку яких не працює нагрівання:
- термістор (R9);
- симістор (VS1);
- стабілітрон (VD3).
Згоряння будь-якого з перерахованих елементів призводить до того, що терморегулятор або не працює, або неправильно регулює рівень нагрівання теплої підлоги. Для перевірки деталей потрібно випаяти деталь та перевірити її мультиметром.
Схеми терморегуляторів можуть відрізнятися, але ненабагато. Зазвичай більшість із них працює за тим самим принципом. Програмовані та бездротові моделі регуляторів частіше виходять з ладу через стрибки напруги.В результаті тепла підлога не працюватиме через виход з ладу якого-небудь конденсатора на вході.
У конструкції є також змінний опір R5, за допомогою якого виставляється рівень нагрівання теплої підлоги. Якщо часто регулювати - обертати потенціометр, то згодом може просто стертись графітова доріжка всередині деталі.
У зношеному регуляторі контакт періодично зникатиме або заклинюватиметься на одному місці. Тепла підлога працюватиме, але на одному рівні потужності. У будь-якому випадку доведеться розбирати коробку, щоб зрозуміти, чому не працює регулювання рівня нагрівання.
Може так статися, що немає схеми терморегулятора, а крім того, не всі моделі (особливо китайські) можна розпаювати та ремонтувати. Найкращим способом буде заміна терморегулятора на такий самий прилад. Можна не новий, головне – свідомо справний. Якщо процедура нічого не дала, і підлога не почала працювати, то, мабуть, причина не в терморегуляторі.
Роздібність терморегулятора можна перевірити, якщо підключити до вихідних клем (замість секції кабелю, що гріє) звичайну лампу розжарювання потужністю 150 Вт. Якщо поворот ручки змінює напруження спіралі, значить, з регулятором все нормально, а підлога не працює з іншої причини.
Для перестрахування потрібно перевірити правильність підключення проводів до контактних затискачів на терморегуляторі або клемній коробці. Подивитися, чи немає обгорілих контактів, і всі гвинти-фіксатори затягнуті до упору.
У старих моделях теплої підлоги можуть використовуватися механічні терморегулятори з вмонтованим всередині біметалічний датчик температури. Ці пристрої практично не ламаються, але дуже чутливі до пилу. Часта ситуація, коли тепла підлога не працює після ремонту в квартирі через запилення контакту, тому що будівельний пил виступає як ізолятор і блокує контакти.
Ушкодження та перевірка датчика температури
Практично у всіх сучасних моделях теплої підлоги використовується виносний датчик з негативним температурним коефіцієнтом (тип NTC). Це означає, що при підвищенні температури внутрішній опір термістора зменшується, а при зниженні - збільшується.
У брендових моделей датчик у схемі терморегулятора стоїть із захистом, тому обрив контакту на терморезисторі призводить до того, що підлога працює на максимальній потужності або повністю відключається.
У відносно недорогих і саморобних моделях теплої підлоги, наприклад, з терморегулятором, зібраним за наведеною вище схемою, датчик стоїть без захисту, і обрив контакту може призвести до сильного розігріву теплої підлоги.
Для кабельної системи це не так страшно, тим більше, що більшість теплих підлог покриваються плиткою. Підсохли і працюють далі. А ось для графітової плівки наслідки можуть бути неприємними.Нагрівач може деформуватися, і невідомо, як довго пропрацює вся система, що гріє.
Перевірити роботу термодатчика можна за допомогою мультиметра на прогрітій підлозі. Для цього потрібно знеструмити терморегулятор та кабель. Далі на комутаційній коробці вимкнути контакти термістора та під'єднати щупи мультиметра у режимі вимірювання опору. Поки підлога не охолонула, опір має бути досить низьким. У міру остигання показання на приладі повинні збільшитися.
Новий термодатчик можна просто продзвонити мультиметром, вимірявши внутрішній опір. На справному холодному терморезисторі прилад покаже 20-45 ком.
Якщо приєднати щупи приладу до контактів датчика, після чого затиснути його в кулаку на кілька хвилин, то опір впаде до 6-7 кОм. Про всяк випадок потрібно уточнити в документації максимальний та мінімальний опір для конкретної моделі термодатчика.
Датчик температури намагаються укласти якомога ближче до площини мату, що гріє. Для збільшення чутливості термістор укладають без чохла, залишаються закритими лише контакти дома пайки.
Часто датчик просто зміщується і входить у контакт з оболонкою кабелю. В цьому випадку інформація про рівень нагріву виходить завищеною, тому тепла підлога працює неефективно - гріє максимум до 25оС.
У терморегуляторах більшості сучасних моделей використовується вбудована індикація роботи датчика (зелений-червоний світлодіод). Поки термодатчик справний, горить зелений, якщо не працює червоний. Це дозволяє оперативно вживати заходів для усунення проблем, поки кабельна система підігріву не оплавила підкладку мату.
Ушкодження гріючого кабелю та нагрівального мата
Кабельна система теплої підлоги може бути одножильною або двожильною. У першому випадку всередині кабелю знаходиться одна жила високого опору, а напруга живлення подається на кінці відрізка за допомогою додаткових мідних дротів. Вони не нагріваються і їх легко замінити при необхідності. З'єднання виконується обтискними гільзами.
Кабель може не працювати тільки при порушенні контакту під гільзою або через внутрішній обрив жили. Наприклад, якщо холодний провід з морозу сильно зігнути петлею.
У двожильному кабелі в ізоляції йдуть дві жили, тому секції, що гріють, або мати завжди виготовляються фіксованою довжиною, на певну теплову потужність і споживаний струм. Пара зачищених контактів підключається до клемної коробки, з протилежного кінця дроту запаяна перемичка.
Найпоширеніший тип пошкодження двожильного гріючого дроту - пошкодження внутрішньої ізоляції між жилами або зовнішньої оболонки з боку одного з провідників.
У першому випадку діагностувати пошкодження теплої підлоги можна лише за нерівномірним нагріванням покриття для підлоги. Частина підлоги, що примикає до терморегулятора, буде сильно перегріватися, решта поверхні погано прогрівається або залишається холодною. Тепла підлога довго в такому режимі не працюватиме, можливе оплавлення ізоляції і навіть полотнища підкладки.
Робити вимір потрібно, попередньо відключивши кабель від терморегулятора. Знаючи опір справного та замкнутого дроту, можна за формулою паралельних провідників обчислити довжину ділянки, що гріє.
Пропалювання кабелю та генератор сигналів
Низький рівень теплової потужності, що видається теплою підлогою з регулятором, встановленим на максимум, говорить про наявність нестійкого контакту на стику між основною ниткою одножильного кабелю та додатковим мідним проводом.
Якщо використовувати генератор сигналів мультиметра і продзвонити ланцюг на наявність розриву, то прилад швидше за все покаже нормальний контакт. Як тільки термостат увімкне нагрівання, тепла підлога почне видавати тепло, але, не встигнувши нагрітися до робочої температури, перестає працювати.
Суть проблеми в тому, що два кінці жили в місці обриву розходяться при нагріванні, хоча в холодному стані можуть стосуватися один одного.
Усунути проблему можна пропаленням ланцюга. Для цього може використовуватися магнето від двотактного двигуна скутера або ТВЧ із блоком розгортки від старого телевізора (лампового). Магнето вважається більш безпечним варіантом, хоча це не найкраще рішення, але майже завжди спрацьовує.
Перед пропалом відключаємо всі електроприлади з розетки, термостат повинен працювати. Підключаємо дроти від магнето до контактів на кабелі та за допомогою електродриля (шуруповерта) розкручуємо вал генератора протягом кількох секунд. Кінці жив у точці невпевненого контакту повинні зваритися.
Тепла підлога може не працювати через воду, що потрапила в місце стикування жили. І тут ні магнето, ні ТВЧ використовувати категорично не можна. Попередньо кабель потрібно буде підключити до низьковольтного (20-25) джерела імпульсного струму і гріти жилу короткими імпульсами протягом декількох годин.
Обрив жили кабелю, що гріє
Порушення цілісності високоомного провідника вважається важким видом ушкодження. Тепла підлога не працює і навіть не запускається. Усунути розрив можна лише розкриттям основи та запаюванням місця обриву.
Визначити точку руйнування проводу, що гріє, можна спеціальним кабельним тестером або за допомогою осцилографа, зі зміни ємності - індуктивності двожильного кабелю. Але робити це має фахівець.
Встановити причини, з яких не працює тепла підлога, не так вже й складно. Перш ніж запрошувати майстра, складіть для себе карту-схему всіх можливих варіантів і послідовно виконуйте перевірку працездатності вузлів контура, що гріє.
Розкажіть про свій досвід діагностики та ремонту теплої підлоги - наскільки складно було встановити причину, і як відновлювалася працездатність кабельного нагрівача? Збережіть статтю в закладках, щоб не втратити її.