Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Якщо ви зважилися самостійно монтувати та підключати новенький кондиціонер, вам необхідно знати всі технологічні особливості та тонкощі. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся, як правильно встановити кондиціонер на стіну, що несе, щоб не виникло проблем ні в експлуатації, ні в обслуговуванні.

Знаючи всі особливості проведення робіт, ви зможете не тільки проконтролювати найманих майстрів, але й зробити все самостійно. Враховуючи, що установка зазвичай коштує як половина кондиціонера, це шанс значно заощадити.

У нас ви знайдете поради щодо вибору місця для кожного блоку. Ми описали всі нюанси монтажу, навели список всього необхідного з варіантами заміни підручними засобами. Запропонували докладну інструкцію щодо встановлення кондиціонера, розбір можливих помилок та відео всього процесу, які допоможуть впоратися навіть новачкові.

Як вибрати місце для кондиціонера?

Від правильності цього рішення залежить не тільки комфортний мікроклімат у будинку, але і здоров'я мешканців, довговічність спліт-системи, розмір рахунків за електрику та за обслуговування агрегату. Крім того, у випадку з несучими стінами помилки можуть обернутися проблемами з БТІ та іншими конторами, а часом навіть обваленням будівлі.

Щоб уникнути всіх описаних негативних наслідків, вибираючи місце та спосіб монтажу кондиціонера, слід врахувати безліч факторів - про них і поговоримо далі.

Обмеження для несучих стін

Несучі стіни - найтовстіші в будинку, на них розподіляється основне навантаження, пошкодження їх конструкції загрожує безпеці всіх мешканців.

Визначити, чи несе обрана стіна, можна, зазирнувши в паспорт із планом квартири - там вони виділені жирним.Зовні стіни - завжди несучі, а тому для вуличного блоку кондиціонера вибору немає. Комунікації внутрішнього блоку багато господарів прагнуть сховати в стіну з естетичних міркувань. Для цього знадобиться канавка глибиною 4 - 7 см.

Арматура в несучих стінах закладена всього за 3 - 4 см від поверхні стіни. Це означає, що арматуру доведеться вирізати – а це небезпечно, до того ж заборонено СНиПом 3.05.06 – 85. Заборона глибокого штроблення поширюється і на цегляні несучі стіни: хоч у них і немає арматури, але значне зменшення товщини, тим більше – на горизонтальному відрізку, що негативно впливає на стійкість до навантажень.

Чи означає це, що встановити безпечно та легально кондиціонер та комунікації у несучій стіні неможливо? Звичайно ж, ні.

Існує відразу кілька варіантів рішення:

    Прокладка магістралі в коробі - найбільш поширений та універсальний варіант, використовується ще й у разі встановлення кондиціонера після чистового оздоблення стін;
  1. Монтаж блоків спиною до спини - можливо тільки тоді, коли кондиціонер вішають на стіну, що виходить на вулицю.
  2. Укладання траси кондиціонера в фальш-стіну, колону, іншу декоративну конструкцію на стіні або стелі з гіпсокартону. Обшиваючи всю стіну гіпсокартоном, можна заодно організувати звукоізоляцію від сусідів або утеплення.

Якщо ви не збираєтеся продавати, передавати у спадок або здійснювати інші угоди з квартирою, ймовірно, незаконне штроблення стін для встановлення кондиціонера залишиться непоміченим і безкарним.

Облаштування штроби, особливо в залізобетоні, суттєво збільшує вартість монтажу, і недобросовісні майстри можуть схиляти вас до цього варіанту.

Однак наполегливо рекомендуємо цього не робити з метою вашої безпеки - вам у цьому будинку жити, а не монтажникам.

Куди повісити зовнішню частину?

Ефективність та економність роботи спліт-системи багато в чому залежить від умов роботи зовнішнього блоку та довжини траси. Чим краще він охолоджується і ближче знаходиться, тим легше йому забезпечити житло прохолодою.

По-перше, зовнішня частина спліт-системи має бути встановлена надійно. Зовнішні стіни – несучі, товсті, підходять практично завжди. Складнощі можуть виникнути через утеплювач або вентильований фасад, також особливої уваги вимагає кріплення на стіну з газобетону. На огородження балкона допустимо розміщувати лише малопотужні моделі, вагою 10 - 15кг.

По-друге, конденсаційному блоку набагато легше буде працювати в тіні, на північній чи східній стороні. Крім того, компресор і радіатор повинні добре обдуватися повітрям з усіх боків, тому важливо дотримуватися всіх відступів, вказаних в інструкції.Зазвичай це 10 - 30см від стіни та з боків, по 60 см спереду та зверху, мінімум 2м від землі.

По-третє, зовнішній блок кондиціонера має бути розташований у зоні досяжності, але при цьому не заважати ні вам, ні сусідам.

Пам'ятайте, що конденсатор періодично необхідно обслуговувати: чистити, заправляти, можливо – ремонтувати, і щоразу наймати для цього промислових альпіністів нерозумно

Вдалі місця для встановлення зовнішнього блоку:

  • під звисом даху;
  • на незаскленому балконі;
  • біля заскленого балкона;
  • під вікном, якщо дренажну трубку можна вивести убік;
  • на даху, якщо траса буде не більше 10 - 20м, залежно від моделі.

Останнє, що потрібно врахувати, - відведення конденсату з внутрішнього блоку. За нормативами його слід виводити в каналізацію, але на практиці це дуже рідко реалізується. Трубку найчастіше виводять просто надвір, під зовнішній блок.

У такому випадку потрібно передбачити, по-перше, щоб вона була нижчою від внутрішнього блоку. А по-друге, щоб вода не потрапляла на перехожих, вікна та стіну. Можна вивести дренажну трубку окремо від магістралі між блоками, просто найкоротшим шляхом на вулицю, з невеликим ухилом.

Де розмістити внутрішній блок?

Внутрішній блок також не можна вішати в кутку, необхідно відступити хоча б 12см убік і 10 - 30см від стелі, точні цифри вказані в інструкції. При монтажі на несучу стіну особливо важливо вибрати місце ближче до вуличної стіни, щоб мінімізувати довжину траси в коробі.

При виборі кондиціонера слід звернути увагу, з якого боку виходять комунікації, це зробить монтаж зручнішим. У деяких моделях сторону підключення можна вибрати

Не можна вішати кондиціонер над батареєю, у кухні чи іншому приміщенні з електромагнітними перешкодами, за шторою, над шафою, над ліжком чи робочим місцем.В останньому випадку вам забезпечені регулярні застуди, в інших агрегат не зможе ефективно працювати, може швидко вийти з ладу.

Що знадобиться для самостійного монтажу?

Високі ціни професійного монтажу зазвичай пояснюють використанням дорогого професійного інструменту, а також небезпека робіт. Але це правда лише частково, тому, якщо ви не готові віддати кругленьку суму за пару годин роботи професіоналів, можна впоратися і самостійно.

Спеціалізовані інструменти можна взяти напрокат у будівельному магазині, а витратні матеріали - придбати там, де продають фільтри та запчастини для кондиціонерів.

Інструменти: професійні або підручні

Щоб закріпити обидва блоки знадобляться перфоратор і рівень, бажано також мати дриль або шуруповерт. Перфоратор необхідно пробити отвори не тільки для кріплень, але і для виведення комунікацій. Тобто необхідний бур чи фреза діаметром 50 - 80мм, залежно від моделі кондиціонера.Якщо немає будівельного рівня, його можна замінити відрізком прозорого шлангу з водою.

Дриль або шуруповерт зручно фіксувати монтажну пластину внутрішнього блоку до цегляної або дерев'яної стіни, але можна обійтися перфоратором і викруткою

Якщо планується підключення до електромережі безпосередньо, без розетки, знадобляться індикатор та тестер, щоб не переплутати дроти та перевірити працездатність, не спаливши плату керування кондиціонера.

Бажливо також мати манометр для перевірки тиску фреону після встановлення.

Найбільш необхідний професійний інструмент - набір для обробки мідних трубок. Він включає труборіз, ример або фаскознімач, вальцювальник. Теоретично перші 2 можна замінити ножівкою, напилком і наждачним папером, а в оренді шукати тільки вальцювальник для створення розтруба.

Однак на практиці це призводить до потрапляння металевої стружки в трубку, а потім - у компресор, що стає причиною його поломки.Крім того, якщо не видалити зі зрізу загини, вм'ятини і задирки, після розвальцювання край труби не буде гладким, а дрібні тріщини з часом будуть розходитися і призведуть до витоку фреону.

Ще один спеціалізований прилад - вакуумний насос, необхідний для видалення з системи повітря, вологи та пилу перед першим запуском. Якщо знайти його не вдається або оренда обходиться занадто дорого, можна замінити його компресором від старого холодильника або нагнітачем з акваріума в парі з манометром.

За відсутності ж і такого обладнання та невеликої довжини траси, можна просто спустити трохи фреону перед запуском, щоб він витіснив все зайве.

Якщо знехтувати вакуумування системи, фреон буде розведений повітрям, що знижує ефективність роботи кондиціонера. Сміття та волога, що залишилися в трубках після монтажу, призводять до швидкої поломки компресора, заміна якого коштує дорого.

Якщо ви зважилися самостійно встановити зовнішній блок на висоті більше 2м, обов'язково заведіть страховку. При роботі зі драбини, покличте хоча б 1 - 2 помічників: конденсатор досить важкий, підняти і поставити його на кронштейни - завдання не з простих.

Витратні матеріали та їх вибір

Перед початком монтажних робіт необхідно перевірити комплектацію кондиціонера та купити витратні матеріали. Як правило, в комплекті йде лише сам агрегат з інструкцією, навіть батарейки для пульта потрібно докуповувати.

Однак у деяких моделях у комплекті є мідні трубки для фреонопроводу, також може бути провід з вилкою для включення в розетку. Якщо це ваш випадок - перевірте довжину трубок, якщо їх виявиться недостатньо - купіть нові на всю довжину, а не тільки відрізок, що не вистачає.

З електрики точно знадобиться провід перетином 2 - 2,5 кв. мм. На 2 - 4 жили, залежно від моделі, для з'єднання зовнішнього блоку із внутрішнім. Довжину беріть із запасом мінімум 0,5 м, щоб після зачистки та прокладки він не виявився натягнутим.

Також потрібно подбати про підключення внутрішнього блоку. Знадобиться провід до найближчої розподільної коробки та до кондиціонера, автомат, можливо - розетка, вилка, коробка для зовнішньої прокладки дроту.

Можливі 2 варіанти: з розеткою та без неї. Автомат-вимикач у другому випадку обов'язковий, але й у першому вкрай бажаний - як запобіжник

Щоб зафіксувати зовнішній блок, зазвичай використовують L-подібні кронштейни. Вони повинні бути розраховані на навантаження в 5 разів більше, ніж вага пристрою. Не забудьте запастись дюбелями із саморізами та анкерами для фіксації не тільки цих кронштейнів та самого блоку на них, а й монтажної пластини внутрішнього блоку.

Для траси знадобляться дві безшовні товстостінні трубки різного діаметру з м'якої міді для фреону. Їхні краї повинні бути закриті із заводу, щоб усередину не потрапляв пил.Точний діаметр можна дізнатися в інструкції, а довжина дорівнює протяжності траси плюс 1м про запас, адже з'єднувати їх для подовження не можна.

Медні трубки потребують утеплювача - рукава зі спіненого каучуку відповідного діаметра та довжини.

Не забудьте про трубку для відведення конденсату - гофрований шланг або поліпропіленову трубку. Якщо вона повинна бути довгою або в якийсь момент повертатиметься вгору, знадобиться дренажна помпа.

Для того, щоб замаскувати трубопровід, не думаючи, як штробити несучу стіну під кондиціонер, купіть пластиковий короб. Його набагато простіше закріпити на стінах, щоб замаскувати комунікації.Для коробу існують декоративні накладки на введення у внутрішній блок і стіну, поворотні кути та інші елементи.

Якщо не вся траса буде укладена в короб, її бажано замотати металізованим скотчем.

Додатково можна придбати захисний козирок, антивандальний кожух та зимовий комплект для зовнішнього блоку, але це не обов'язкові комплектуючі.

Порядок та технологія монтажу

Статистика свідчить, що переважна більшість поломок спліт-систем, а також їх некоректна робота повністю або частково викликані помилками при монтажі. Якщо ви готові підійти до питання прискіпливо та відповідально, зможете роздобути необхідний інструмент та обладнання, то самостійний монтаж не тільки допоможе заощадити гроші, але й убереже від помилок безвідповідальних майстрів.

Отже, якщо кондиціонер стоїть поруч у коробці, інструкція до нього вивчена, всі необхідні інструменти та матеріали готові, можна приступати до встановлення.

Підготовчі роботи та внутрішній блок

Вибравши місце для внутрішнього блоку, підведіть до нього електрика. Бажано протягнути новий кабель зі щитка, або хоча б із найближчої розподільчої коробки.Щоб не потрапити на арматуру або проводку, проробляючи отвір під автомат або розетку, бажано попередньо продзвонити стіну детектором проводки або хоча б металошукачем.

При можливості краще розмістити автомат на сусідній стіні, яка не є несучою. Не захоплюйтеся бажанням максимально все приховати: розетка та автоматичний вимикач повинні бути в зоні досяжності, без табуретки та драбини.

Щоб мінімізувати бруд і пил у квартирі, працюючи перфоратором, попросіть когось потримати поруч трубу увімкненого пилососа без насадки.

Поки кондиціонер упакований, необхідно виконати найбруднішу роботу:

  • Розмітити стіну: де буде внутрішній блок, від нього траса до зовнішнього з ухилом в 1 - 3%, де вихід на вулицю.
  • Якщо ви все ж таки зважилися штробити несучу стіну - зараз саме час.
  • Пробити отвір на вулицю потрібного розміру, виходячи з товщини двох мідних трубок у утеплювачі, кабелю та дренажної трубки разом узятих. Бажано його також зробити з невеликим ухилом у бік вулиці, або із запасом по діаметру.
  • Зняти з внутрішнього блоку монтажну пластину, прикласти її до стіни і вирівняти за рівнем горизонтально. При необхідності - перенести за допомогою олівця місця кріплення та контур на стіну.
  • Підготувати отвори та надійно зафіксувати монтажну пластину.

Вже на цьому етапі можна повісити внутрішній блок та ще раз перевірити за рівнем. Найменший перекіс загрожує застоєм конденсату і перевантаження компресора, так що не полінуйтеся при необхідності все переробити.

Зафіксуйте основу короба на стіні, не забуваючи про ухил. Коли все готово - саме час сісти відпочити і помилуватися встановленим блоком, адже найважча і найвідповідальніша робота попереду.

Як встановити зовнішній блок?

Найпростіше самостійно підвісити конденсаторний блок спліт-системи на незаскленому балконі.

В інших випадках потрібно надійно обв'язатися страховкою і звішуватися з вікна або балкона спочатку з перфоратором в руках, а потім і з зовнішнім блоком

Подбавши про безпеку, зробіть на стіні розмітку під кронштейни. Перевірте, на якій ширині кріплення на самому блоці та позначте точки кріплення кронштейнів. Переконайтеся, що вони строго на одному рівні по горизонталі: перекіс зовнішнього блоку так само небезпечний, як і внутрішнього.

Встановивши кронштейни, акуратно закріпіть на них зовнішній блок, дотримуючись відступу від стіни, що рекомендується виробником. Пам'ятайте, що свердлити додаткові отвори в кронштейнах не можна: це значно зменшує їхню здатність.

Перевірте горизонтальність встановленого блоку як уздовж стіни, так і перпендикулярно до неї.

Прокладка магістралі та підключення

Коли обидва блоки встановлені, час їх з'єднати трасою. Це найвідповідальніша частина роботи, адже помилки у підготовці та встановленні мідних трубок можуть спричинити зниження ефективності, витік фреону або поломку компресора.

Перш ніж порушити герметичність мідних трубок, приберіть у кімнаті бруд після робіт перфоратором. Розмотайте бухти трубок, розрівняйте їх. Відміряйте довжину, необхідну для магістралі, і відріжте на 1м більше - із запасом на вигини та вальцювання не з першої спроби.

Обробіть внутрішню поверхню зрізів ріммером, тримаючи трубку кінцем вниз. Так ви видалите спідницю - загинання краю всередину, і стружка при цьому не потрапить у трубку. Потім надягніть гайку, різьбленням до кінця, і закріпіть трубку у відповідному пазу вальцювальника.

Для вальцювання мідної трубки багато зусиль не потрібно, адже це м'який метал, а не перестаратися допоможе спеціальний обмежувач

Якщо на готовому розтрубі є найменша тріщина або інший дефект, необхідно відрізати ділянку труби і повторити все з початку. Якщо зовнішній блок встановлюється у зручному місці, бажано розкрити і розвальцювати другий кінець трубки вже на вулиці, після прокладання траси.

Коли обидві трубки будуть розвальцьовані, надягніть на них утеплювач. Потім викладіть паралельно обидві мідні трубки у утеплювачі, трубку для відведення конденсату та кабель для з'єднання блоків. Дренажна трубка має стирчати на 60 - 80см від стіни. При необхідності не забудьте встановити помпу. Щільно обмотайте все металізованим скотчем, поєднуючи в єдину магістраль.

Якщо все укладатиметься в спеціальний короб з хомутами, можливо, зручніше буде укладати все окремо, паралельно, щоб траса вийшла плоскою. У такому разі скотчем обертається тільки та частина, яка буде прокладена вулицею, без короба.

Вивівши один кінець магістралі через отвір на вулицю, покладіть залишок у короб і зафіксуйте хомутами. Підключіть усі трубки до внутрішнього блоку. Не перетягуйте гайки на мідному трубопроводі. Для з'єднання дренажної трубки може знадобитися термозбіжна манжета.

Щоб мідні трубки було зручніше з'єднувати, підкладіть щось під нижню частину внутрішнього блоку, відхиливши його від стіни

Потім зніміть передню панель і підключіть електрику згідно з інструкцією.

На зовнішньому блоці збоку є кришка, під якою розташовані клеми для підключення проводів, інколи ж - і роз'єм для мідних трубок. Підключіть все згідно з маркуванням, як і на внутрішньому блоці. Прикріпіть дренажну трубку під кронштейн.

Підготовка до запуску та перевірки

Коли всі з'єднання виконані, перевірте їх на герметичність за допомогою мильної піни та велосипедного насоса, підключеного до штуцера для заправки фреону.

Потім підключають вакуумний насос і запускають його приблизно на 1 годину, до утворення вакууму. Потім насос відключається і клапан закривається заглушкою, а обидва клапани повністю відкриваються, щоб фреон з конденсатора міг надходити у випарник.Якщо магістраль довга, знадобиться дозаправка фреону - перевірити тиск можна манометром.

Кондиціонер включають до мережі, і він сам повинен увійти до тестового режиму. У деяких моделей для цього передбачена окрема кнопка або комбінація на пульті – подивіться в інструкції. Тільки після закінчення тестового режиму можна зашпаклювати отвір у стіні і зібрати декоративні частини короба - і пишатися виконаною роботою.

Висновки та корисне відео за темою

Щоб краще уявити весь процес, пропонуємо поспостерігати, як спліт-систему встановлюють професіонали:

А на цьому відео докладно описаний найвідповідальніший етап - розвальцювання мідних трубок:

Підводячи підсумок, зазначимо, що самостійно встановити спліт-систему на стіну, що несе, цілком можливо, і штробити її не доведеться. Якщо ви не змогли знайти частину обладнання, або не впевнені у своїх силах, спробуйте домовитися про частковий монтаж з майстрами.Наприклад, ви можете самі встановити блоки, а прокладку траси довірити фахівцям, або й з'єднати все самостійно, а майстру залишити лише вакуумування, дозаправку та перший запуск.

А як ви плануєте встановлювати кондиціонер? Чи вважаєте ви допустимим штробити несучі стіни? Можливо, ви маєте досвід монтажу спліт-системи? Чекаємо на ваші доповнення, питання та враження в блоці для обговорень, розташованому нижче.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Вентиляція