Система теплої підлоги створює атмосферу затишку і особливого комфорту. У деяких приміщеннях такий комплекс здатний стати основним варіантом опалення, що дозволяє відмовитися від традиційних радіаторів.
Однак перш ніж зважитися на його облаштування, необхідно провести розрахунок системи, врахувати майбутні умови експлуатації і ряд параметрів. Важливий фактор - тип підлогового покриття. Матеріал впливає на ефективність обігріву і технологію монтажу магістралі опалення.
Багато хто віддає перевагу облаштовувати водяна тепла підлога під лінолеум - таке покриття відрізняється ціновою доступністю і хорошими експлуатаційними характеристиками. Пропонуємо розібратися з принципом роботи системи, її складовими, вибрати оптимальний варіант підключення і схему укладання труб.
Крім того, ми підкажемо, як розрахувати тепла підлога і підібрати труби, а також опишемо покрокову технологію монтажу системи опалення під лінолеум. Рекомендації експертів допоможуть спроектувати і облаштувати надійну і ефективну систему обігріву.
Нюанси експлуатування лінолеуму з ВТП
Водяні підлоги настільки "прижилися" в котеджних селищах і приватних житлових будівництвах, що їх системи стали встановлювати у новозведених заміських поселеннях, де для підключення цієї конструкції вже заздалегідь передбачені і змонтовані спеціальні теплообмінники.
Головний і показовий плюс даної системи опалення - економічне споживання теплової енергії, виключення впливу таких шкідливих факторів, як електромагнітні та електричні поля.
Принципово важливими недоліків встановленої в будинках ВТП вважаються наступні моменти:
- залежність від газового або іншого котельного обладнання;
- трудомісткість монтажних робіт;
- збільшення висоти підлог, що може бути в деяких випадках неприпустимо;
- ризик протікання води в трубах в разі недотримання технології монтажу.
З перерахованими мінусами можна впоратися, якщо кожен етап монтажу теплої підлоги ви здійсните максимально якісно.
Власники приватної заміської нерухомості не дуже охоче застосовують лінолеум, в якості зовнішнього покриття теплої підлоги через помилкові підозр з приводу його побутової безпеки. Лінолеум, на відміну від інших покриттів, є досить вимогливим матеріалом до інтенсивного нагріву.
Лінолеум є одним з економічних видів підлогових покриттів, який можна успішно і безпечно настелити на теплу водяну підлогу, облаштований у вашому котеджі
Якщо ви будете дотримуватися всі визначені норми регуляції температури підігріву підлоги, то лінолеум в будинку не буде жолобитися, спучуватися під дією надмірного нагріву, і, відповідно, виділяти шкідливі речовини.
Підлогові матеріали виробники лінолеуму маркують стилізованими знаками, які вказують на можливість безпечного застосування деяких моделей разом з системою теплої підлоги
Застосовуючи якісний, сертифікований лінолеум для настилу водяного статі, підтримуючи в нормі режим підігріву, ви будете насолоджуватися комфортом підігрітого статі. Це той випадок, коли лінолеум може стати не гірше керамічної плитки або ламінату.
Покриваючи підлогу лінолеумом, потрібно подбати про поступальний, плавному прогріванні всій трубчастої системи. Потужність теплої підлоги не повинна бути вище 150 Вт на 1м 2. Даного показника буде досить, щоб температура статі досягла оптимального значення 26-28 ° С. Ви зможете ходити босоніж по лінолеуму, не відчуваючи будь-якого дискомфорту
Завдяки сучасним технологіям у виробництві підлогових покриттів ви можете сміливо використовувати лінолеум як фінішний, оздоблювальний матеріал для настилу його на змонтований вами або будівельною бригадою водяна підлога.
Загальний принцип роботи системи
Основа системи такої системи обігріву приміщення - двотрубна опалювальна схема, яка функціонує за принципом примусової циркуляції води або іншого теплоносія. До приладів підбиватимуться розводки труб і колектори.
Схематичне зображення типового проекту приватного будинку, на якому вказані задіяні прилади, вузли і розводки теплого водяного статі (+)
У загальну схему закладаються наступні важливі складові:
- котельня група - здійснює безперебійне циркуляцію по колекторам гарячої води;
- зворотні і подають магістралі для живлення групи «колектор + змішувальний вузол», розподільні колектори;
- опалювальна арматура;
- підвідний трубопровід.
Серце опалювальної групи - це котел. Інші, не менш важливі її складові - група безпеки, розширювальний або компенсаційний бак та насос.
Якщо коротко описати принцип роботи системи, то виглядати це буде наступним чином:
- Від котла надходить нагріта вода. Вона потрапляє на двох або 3-ходовий термостатичний клапан. Як тільки температура перевищує критичне значення, відкривається доступ для води із зворотного трубопроводу і температура вирівнюється.
- Роботою термостатичного клапана управляє термостат. На термостат змішаний потік потрапляє після проходження через циркуляційний насос.
- При прогріванні води до встановленої температури припиняється підмішування з обратки, при зміні в більшу сторону відкривається знову. Таким чином, регулюється температура води, що циркулює в системі.
- Привертає теплоносій по контурах колектор або розподільна гребінка. За цим вузлом закріплена не тільки розподільна функція, але і завдання збору і відправки теплоносія в зворотний трубопровід.
За великим рахунком, водяний обігрівальний підлогу - це той же радіатор, але розташований горизонтально і захищений від експлуатаційних навантажень. Якщо немає блоку управління, то система буде працювати тільки за умови, що температура води в системі не перевищує 50 ° С.
На фото - розподільний вузол водяної системи «теплий» підлогу. У його складі є циркуляційний насос колекторна група змішувальний вузол (+)
Сама система не бездоганна: вона володіє інерційністю, прогріває приміщення порівняно довго - від 4 до 6 год. Складнощі виникають і на етапі проектування, коли водяні підлоги є єдиним джерелом тепла.
Монтаж коштує недешево і зменшує висоту кімнат за рахунок того, що стать піднімається. Систему труб ремонтувати непросто.
Чи можна "зачепити" систему до центральної магістралі?
Дане питання хвилює дуже багатьох. Якщо відповідати однозначно - то краще не треба. Для теплої підлоги в квартирах зазвичай використовуються електричні системи через частого виникнення проблем при облаштуванні водяного варіанта обігріву. Але в цілому, водяна тепла підлога живити від центральної магістралі можливо.
Олексій Дедюлін Спеціаліст з проектування та монтажу кліматичного і опалювального обладнання Підключити водяна підлога до центрального опалення можливо, але тільки після отримання дозволу. Це пов'язано з тим, що водяна система створює проблему, пов'язану з різницею температур. У центральній магістралі теплоносій нагрітий до 70-90 ° С, а таке покриття, як лінолеум витримує максимум 50 ° С. Це прикрість місцевого значення, але існує ще й загроза появи в загальній опалювальній системі будинку зон з нерівномірним розподілом теплоносія. Це вже дуже серйозна проблема. - Олексій Дедюлін Спеціаліст з проектування та монтажу кліматичного і опалювального обладнанняОтже, без шкоди для функціонування центрального опалення можна виконати монтаж теплої підлоги в окремо взятій квартирі по декільком правильним схемами.
Стаціонарний тепловий пункт
Ключовим елементом стаціонарного теплового пункту є циркуляційний насос. Відводи труб приварюють до стояка ЦО. В цьому випадку вода буде мати стабільну температуру завдяки роботі попередньо вмонтованого термостатичного клапана.
У такому разі потрібно, слід обов'язково захистити циркуляційний насос шляхом установки реле, що регулює тиск або потік.
Підключаючи водяна підлога до центрального опалення, потрібно врахувати ту обставину, що доведеться облаштовувати тепловий пункт. Він буде змішувати воду з опалювальної системи з водопровідної 
Тепловий пункт - це комплекс скомпонованого шляхом розрахунку обладнання. У власному будинку його часто розміщують у відокремленому приміщенні
Коли буде встановлено і накладний термостат він буде відключати насос кожного разу коли температура досягне допустимого мінімуму - близько 20 ° С. Ще краще управляє системою регулятор, коригувальний температуру з урахуванням температури в кімнаті.
Варіант з вертикальною розводкою
Якщо опалювальна система влаштована так, що до неї є єдиний вихід, тепла підлога підключають за принципом радіаторів. Вибравши таке рішення можна забезпечити отримати тепла в 2 рази, ніж при звичайному централізованому опаленні.
При наявності 4-х стояків в квартирі з центральної системи відбирають воду з двох, а з решти рідина протікає транзитом.
Складовими такої схеми є такі елементи:
- стояки;
- балансування клапан;
- 3-ходовий клапан;
- привід клапана.
Старі радіатори демонтують, а замість них встановлюють систему «тепла підлога». На гідравлічний режим системи це ніяк не вплине, тому що настройки балансувальних клапанів залишаться незмінними.
Контур статі під'єднують паралельно. Важливо, взяти труби з однаковою довжиною, щоб не виконувати регулювання теплообмінників в наступному контурі.
Найчастіше контур водяного теплої підлоги використовується в якості доповнення до основної опалювальної мережі. У його підключають вторинним кільцем до первинного кільця, що включає котел і колектор (+)
Варіанти схем укладання труб
Отже, ви визначилися зі способом підключення і тепер саме час подумати про проектування. Існує кілька схем укладання ВТП. Вибирати їх потрібно обдумано - від цього залежить продуктивність, надійність, вартість системи і те, як тепло розподілиться по приміщенню.
Схеми бувають наступними:
- «Змійкою». Буває одинарної або подвійної. У першому випадку труби йдуть уздовж стіни і закругляются в кінці траєкторії, змінюючи напрямок і охоплюючи всю площу. У другому - схема монтажу така ж, але укладають паралельно один одному пару труб на відстані 3 см. При цій технології нагрівання поверхні підлоги знижується поетапно.
- «Равликом». У плані схема виглядає як спіраль, замикається в кінцевій точці. Спіральна схема, монтаж якої починається з глибини приміщення до його центру.
- Комбінованим методом. На одній площі застосовують кілька способів, але переважає найбільш ефективний.
Так як під час руху по трубах температура води поступово знижується, від вибору одного з них залежить, наскільки рівномірно тепло буде розподілятися в приміщенні. Відправною точкою при укладанні труб є стіни. Далі просуваються у напрямку до виходу або до центру.
Головна перевага водяної системи полягає в максимальній ефективності та незалежності від джерел електропостачання. Мінуси полягають в теоретичній загрозу протікання і через імовірність пошкодження труби
Незалежно від обраної схеми є кілька загальних правил, за якими розподіляються труби. Перше з них - починати монтаж від зовнішньої стіни. Наступна вимога стосується величини кроку - не менш 10 і не більше 30 см. Обов'язково потрібно виконувати розрахунок гідравлічного опору.
Незадовільна робота центрального опалення змушує шукати нові рішення. Найоптимальніше з них - водяна тепла підлога, що відрізняється високою тепловіддачею (+)
Чим більше число поворотів має система, тим значення гідравлічного опору більше. Те ж саме відбувається і при збільшенні довжини труб. Якщо монтаж виконують в стяжку, стикування труб виконувати за допомогою муфт можна.
На вибір схеми укладання впливають такі обставини:
Спіральну схему вибирають, якщо кути повороту труби водяної системи підлогового обігріву не можуть перевищувати 90º. Це найпростіший, легкий в укладанні варіант 
Грушоподібні петлі формують тоді, коли є можливість повернути трубу на 180º. Слід пам'ятати, що крок в цьому місці доведеться збільшити і не виключено, що постраждає пропускна здатність труби 
Укладання петель "змійкою" може бути реалізована тільки в разі, якщо радіус згину труби і крок укладання дозволяють загинати трубопровід на 180º 
Комбінації з двох чи більше спіралей, спіралі і змійки та інші подібні схеми використовують при облаштуванні великих за площею приміщень або при потребі збільшити тепловіддачу в конкретній зоні, наприклад, біля входу в будинок
Досвідчені монтажники не рекомендують класти труби в тих місцях будинку, де буде стояти сантехніка або корпусні меблі.
Розрахунок теплої підлоги
Потрібне кількість труби розраховується за формулою:
L = k × S / H,
де:
- L - довжина водяного статі;
- S - площа, що охоплюється контуром;
- k - підвищувальний коефіцієнт, зазвичай його приймають в межах від 1 до 1, 1;
- H - крок укладання.
До цифрі, яка виходить в результаті, додають 4 м, 2 з яких піде на приєднання прямої труби, а 2 інших - на підключення до колектора обратки.
Знаючи крок петлі, витрата труб можна взяти з таблиці:
У таблицю зведені найбільш часто запитувані дані при розрахунку метражу труб для влаштування теплої підлоги своїми руками. Якщо це будуть робити фахівці, то нададуть вам готовий результат (+)
Для ефективної роботи системи величезне значення має максимально можлива довжина контуру. При її перевищенні контур може перестати функціонувати в результаті виникнення статистичного рівноваги в трубі.
Професіонали рекомендують для труби перетином 1, 6 см вибирати довжину трохи більше 70-80 м. По обидва боки труби підлогу прогрівається по обидва боки приблизно по 100 мм. Для труби перетином 2, 0 см максимальна довжина 100-110 м.
Якщо в результаті розрахунку буде отримана довжина, що перевищує максимально допустиму, кімнату розбивають на 2 або більше зони і монтують кілька аналогічних контурів. В останньому випадку потрібно установка колекторного шафи.
Щоб виконати розрахунок насоса для теплої підлоги використовують формулу:
Q = 0, 86P / (t 1 - t 2),
де:
- P - це потужність окремого контуру в кВт;
- t 1 і t 2 - температура на подачі і обратке відповідно;
- 0, 86 - поправочний коефіцієнт для води.
Розрахувавши кожен контур, результати підсумовують і отримують необхідну продуктивність.
Додаткова інформація за розрахунком труб для теплої підлоги наведена в цій статті.
Для пристрою водяних систем обігріву підлоги по конструкціях великої площі і складної форми, їх розбивають на декілька секторів, паралельно підключаються до колектора
Напір обчислюють за формулою:
Н = (R * L + K) / 1000,
де:
- R - гідравлічний опір;
- L - протяжність контуру найбільшою довжини;
- Н - напір,
- K - коефіцієнт запасу потужності.
Вибираючи котел, слід орієнтуватися на діапазон регулювання температур - він повинен починатися від 30 ° C. Для розподілу тепла по контурах встановлюють колектор, підібраний за кількістю контурів. Число висновків на ньому має забезпечити підключення всіх контурів.
Запорукою успішної роботи системи є професійно виконаний розрахунок. Зробити його можна за допомогою спеціальних програм і вручну (+)
У колекторі бюджетного типу присутні запірні клапани, але немає регуляторів, що дозволяють налаштувати систему. В обладнанні, що належить до середнього цінового сегменту, є регулятори за допомогою яких коригують витрата води в будь-якому контурі. Найбільш ефективні і дорогі колектори автоматизовані.
Тут на кожному клапані є сервопривід, вузли-змішувачі з дво- або 3-ходовим зонним клапаном. У таких системах можна здійснювати регулювання температури води, що подається і змішувати рідини з різною температурою.
Колекторний шафа правильних розмірів повинен бути підібраний відповідно до габаритів колекторної групи.
Під ним повинен залишатися вільний простір необхідне для загину труб. Його встановлюють на певній відстані від поверхні теплої підлоги. Допускається його монтаж і в стіну, але тільки не в несучу.
Розрахунок кроку між сусідніми трубами в системі підлогового обігріву розраховується з урахуванням показань термометра в конкретному приміщенні. Причому в межах однієї кімнати можна виділяти зони з більш частою укладанням, наприклад, біля лоджії або вікна, і з більш рідкісною, наприклад, в коридорах 
На ділянках статі зі зменшеним кроком розкладки петель системи нагріву труби рекомендується теплоізолювати. Особливо ізоляції вимагають труби подачі на виході з колектора 
Максимальним кроком розкладки труб гріючої підлоги системи вважається 35 см, необхідні, щоб ступня без взуття не відчувала холод 
При русі по петлеподібними контуру натиск теплоносія, природно, зменшується. Тому довжину одного кільця регламентують: воно не повинно бути більше 100 м, щоб тиск не падало більше ніж на 0, 2 Атм
Требования для помещений и подбор труб
Водяные полы можно настелить уже в готовых помещениях.
Они должны соответствовать следующим принципиальным требованиям:
- С учетом довольно большой толщины теплого пола (8-20 см) проектная высота потолков таких помещений должна позволить владельцам недвижимости смонтировать у себя выбранную систему отопления.
- Высота дверных проемов – не менее 210 см.
- Общие теплопотери в помещениях не должны превышать 100 Вт/м 2 . Если они по факту выше, то вам стоит прежде подумать о более качественном утеплении здания, чтобы не отапливать зря улицу.
- Поверхность основания – ровная и чистая, неровности не более 5 мм. Резкие перепады могут негативно влиять на беспрепятственное течение теплоносителя в трубах, теоретически, могут повлиять на завоздушивание контуров, повысить гидравлическое сопротивление.
- В помещениях должны быть окончены штукатурно-отделочные работы, в оконных проемах вставлены стеклопакеты.
Выбор труб - важнейшая задача на этапе подготовки к монтажу теплого водяного пола. От их характеристик зависит, насколько эффективно пол будет отдавать тепло.
Как правило, приобретают один из трех типов труб:
- Медные. Дорогостоящий вариант, но наиболее долговечный и беспроблемный в эксплуатации. Альтернатива медному контуру – трубы из нержавеющей стали.
- Металопластикові. Доступные по цене, качественные трубы, способные держать форму, просты в монтаже. Обычно выбирают трубы с сечением 1, 6 см. Метраж просчитывают предварительно с большой точностью, иначе отрезки трубы придется соединять, а это крайне нежелательно.
- Полиэтиленовые. С ними возможен более простой монтаж напольного трубопровода, трубы из сшитого полиэтилена они не боятся промерзания, легко ремонтируются. Их минус – в момент превышения температуры воды могут выпрямиться и нарушить целостность конструкции.
Медные трубы - это самый удачный вариант, потому что медь является лучшим проводником и теплоносителем. Трубопровод из меди в теплых полах гарантирует максимальную теплоотдачу водяного контура. Материал будет долго и безукоризненно эксплуатироваться, но он слишком дорогой, поэтому редко используется.
Возможные варианты монтажа системы
Водяной теплый пол без стяжки
Существует несколько способов монтажа теплого пола без стяжки:
- На пенополистирольные маты . В них монтируют теплораспределительные пластины, имеющие пазы, в которые вставляют трубный контур. Варианты подложек для теплого пола подробно описаны здесь.
- В зазоры в деревянном полу, которые специально оставляют между досками.
- В отфрезерованные пазы в деревянном основании, куда укладывают теплообменники и трубы.
Вместо теплообменных пластин, можно выбрать более простой вариант - алюминиевая фольга.
Использование матов с расположенными в четком порядке бобышками предоставляет возможность предельно быстро разложить трубы согласно схеме. Трубы к тому же надежно фиксируются этими направляющими 
При необходимости увеличить теплоотдачу бобышки идеально выполнят функцию направляющих для укладки металлических пластин 
В случае применения полистирольных матов в сочетании с рефлекторными пластинами минимизируются потери тепла и в разы увеличивается теплоемкость 
При устройстве водяной обогревающей системы по деревянному основанию вместо полистирольных матов применяют куски фанеры с выбранным в них контуром системы
Технология монтажа легкого теплого пола проста, но нужно выдерживать все нормы. Нарушения при установке могут привести к тому, что придется срывать готовое покрытие, чтобы устранить недостатки.
Применение пенополистирольных матов в устройстве тёплых водяных полов позволяет существенно повысить скорость и качество укладки, обеспечить защиту нижележащего перекрытия от воздействия протечек
В зависимости от площади помещения подбирают материалы. Для монтажа контура потребуются строганные доски хорошего качества толщиной от 4, 5 до 5 см. В досках при помощи фрезы выбирают пазы под определенный диаметр трубы с требуемым шагом.
На одном из торцов выбирают «четверть». Вместо этого, можно применить покупные планки для монтажа с готовыми выемками. Кроме пазов в досках, необходимо предусмотреть полукруглые углубления в точках разворота контура.
На фото изображена деревянная технология монтажа системы теплых полов. Используют ее в основном в деревянных домах. Трубы укладывают в пазы, в которые уложены специальные пластины из алюминия
Если теплый пол служит только дополнением к основному отоплению можно делать шаг укладки до 30 см. При превышении этого размера на полу будут как теплые, так и холодные участки. Когда же эта система отопления будет основной, выбирают шаг от 10 до 15 см. Укладку с меньшим шагом выполнить очень сложно.
Брус для лаг заготавливают исходя из тех соображений, что их будут укладывать с шагом от 50 до 60 см. Кроме доски и бруса нужны листы фанеры или ОСБ толщиной 8-10 см, заготовленные с таким расчетом, чтобы они покрыли всю площадь.
Нужно закупить и фольгированный утеплитель на основе вспененного пенопласта толщиной 0, 5 – 0, 6 см и утеплитель не фольгированный из пенополиэтилена толщиной 1-1, 5 мм в таком количестве, чтобы охватить всю поверхность.
Теплый пол, сооруженный по полистирольным матам с бобышками, можно завершить устройством сухой стяжки, устроенной в виде настила, или залить традиционный цементно-песчаный раствор. Во втором случае работы по заливке выполняют в следующем порядке:
Водяной пол с рельефной подложкой перед заливкой поверх него стяжки устраивается обычным образом. Перед заливкой важно проверить, в одной ли плоскости лежат все петли трубопровода 
Чтобы удобнее было выравнивать стяжку, пол надо разбить на сегменты и устроить по их краю маяки из раствора 
Гребень бетонных гряд должен быть на одной высоте. Для этого маяки на всю протяженность выравнивают по строительному уровню 
Пространство между маяками последовательно заполняется раствором, который тут же выравнивается правилом
Технология монтажа на деревянную основу
Прежде всего, нужно подготовить имеющееся деревянное покрытие. Все зазоры и щели устраняют. Новый, еще не окрашенный и не пропитанный олифой, пол покрывают антисептиком. Далее, на подготовленном основании расстилают утеплитель фольгированный из вспененного полиэтилена.
Полосы укладывают встык фольгированным слоем наружу. При помощи степлера покрытие крепят к доскам. Все швы герметизируют при помощи фольгированного скотча. Перпендикулярно дощатому основанию закрепляют лаги, предварительно выставив их по уровню.
Настилают доски на лаги. У стены, вдоль которой запланирована установка кранов, вырезают паз для расположения трубы, подающей теплоноситель и обратки. Используя саморезы, крепят доски к лагам.
Монтируют патрубки с кранами - прямой и обратный, затем устанавливают между ними байпас, оснащенный вентилем. Такое решение даст возможность, в случае необходимости, отключать отдельный контур, оставляя работоспособной систему, а также выполнять балансировку контуров.
Прежде чем укладывать трубы все углубления освобождают от пыли и опилок при помощи пылесоса и заготавливают полосы шириной 25 см из фольги.
Полоски фольги раскладывают сверху выемок для размещения труб по направлению от одной до другой стены. На фольгу укладывают трубы и утапливают их в пазы. Фольга будет нагреваться, и отражать тепло, направляя его в сторону помещения. Трубу соединяют с фитингом подающего патрубка.
Складывают выступающие за пределы паза концы фольги, загибая их так, чтобы они легли на предыдущую доску, затем закрепляют при помощи степлера. Трубу фиксируют к полу по всему контуру с использованием пластинок - металлических или пластиковых, располагая их на расстоянии от 60 до 70 см друг от друга.
Особое внимание следует уделить тем местам, где труба делает поворот.
Укладку труб можно выполнить и на пенополистирольные плиты, но только если есть готовая схема монтажа. После укладки труб проверяют работоспособность системы, а затем завершают работы
Узел входа и выхода будет находиться над полом, поэтому он должен иметь эстетический вид. Углублять его в стену нельзя, но можно соорудить красивый короб с дверцей, дающей возможность свободно пользоваться регулировочными кранами.
После выполнения этих операций контур теплого пола проверяют на герметичность, для чего в него запускают воду, и создают избыточное давление, превышающее рабочее в полтора раза.
Если утечки не наблюдаются, переходят к следующему этапу монтажа: всю поверхность покрывают теплоизоляцией, перекрывая материалом стены на высоту от 10 до 15 см. Это предохранит теплоноситель от быстрой потери температуры.
Дальше укладывают фанеру. Концы листов не должны попадать на трубы, т.к. при фиксации материала саморезами их можно повредить.
Закончив монтаж фанерных листов, всю поверхность циклюют. Швы заделывают герметиком или эпоксидкой, смешанной с опилками. Далее, срезают концы фольги, выступающие за пределы фанеры, и зачищают заделку, если она выступает над уровнем пола. Расстилают линолеум, подрезают так, чтобы края полотна прикрывали стены сантиметра на 3, 5.
Когда линолеум отлежится и расправится на протяжении суток, а иногда и больше, срезают излишки, приложив металлическую линейку. Между линолеумом и стеной оставляют зазор от 0, 8 до 1 см. После обрезки желательно оставить покрытие в таком положении еще на 24 ч. а затем закрепить его при помощи клея, скотча или другим способом.
Водяной пол в бетонной стяжке
Пирог, полученный по мокрой технологии или путем укладки в стяжку, включает несколько пластов. Первый - утеплитель, дальше сетка или ленты - так называемая система фиксации, затем трубопровод и собственно стяжка. Завершает все напольное покрытие.
Варіант теплого водяного статі з бетонною стяжкою. Товщина стяжки не більше 70 мм. Повна товщина близько 11 см (+)
У багатоквартирних будинках, де існує небезпека затоплення нижчих приміщень, під утеплювач підкладають ще й гідроізолірующій шар.
Перед початком монтажних робіт слід вибрати місце для колекторного ящика. У нього поміщають, не зовсім естетично виглядають вентилі, труби, дренажні відводи. Асортимент шаф дуже великий, тому можна зробити вибір за габаритами і іншим важливим параметрам.
Сам процес монтажу складається з наступних кроків:
- Очищають, вирівнюють поверхню. Перевіряють за рівнем горизонтальність. Допускається перепад максимум 10 мм, якщо більше - проводять вирівнювання.
- Укладають гідроізоляційну плівку.
- По периметру приміщення укладають і кріплять кромочную ізоляцію у вигляді демпферного стрічки.
- Розкладають утеплювач шаром від 10 до 50 мм.
- Накладають зверху пароізолірующую пласт.
- Виконують армування сіткою з осередками від 150 до 200 мм. На цьому етапі є один цікавий нюанс: найбільш часто шару не розстеляють до монтажу труб, але фахівці рекомендують робити це після, щоб навантаження на трубопровід розподілялася рівномірно.
- Приступають до монтажу підлоги, для чого:
- під'єднують трубу до вихідного патрубка подає колектора;
- фіксують труби до арматурної сітки з кроком близько 100 см, застосовуючи спеціальні кліпси, зав'язки або планки, а після завершення укладання під'єднують трубу до виходу на гребінці.
- Відчувають працездатність, включивши підлогу на кілька годин. Про добре виконаному монтажі свідчить зниження тиск на величину приблизно 003 МПа / ч. при приблизно однаковій температурі води.
- Заливають стяжку з урахуванням того, що вона повинна підніматися над армирующим шаром або трубами на 20-30 мм.
- Укладають шар звукоізоляції і покриття, але тільки днів через 30, коли стяжка гарантовано висохне в природних умовах.
В процесі влаштування водяної підлоги системи обігріву виконуються стандартні етапи:
Для пристрою теплої підлоги водяного типу необхідно запастися матеріалами і приладами: трубами для прокладання контуру, теплоізоляцією, кріпильними системами і елементами, колекторним вузлом для управління нагрівом 
На вирівняну і ретельно висушене підставу укладаються пінополістирольні плити. Укладання проводиться з разбежкой швів 
По периметру спорудженої теплоізолюючих підкладки розташовують демпферну стрічку. Її ставлять в зазор між плитних утеплювачем і стіною 
Поверх теплоізоляційного шару настилають гідроізоляційну підкладку. У прикладі вона фольгована, що володіє рефлекторними властивостями 
Потім по гідроізоляційної підкладці споруджується арматурна сітка, яка захистить бетонну стяжку від розривів і тріщин 
До арматурної сітці кріплять трубопровід для підлоги системи обігріву, укладаючи її згідно зі схемою 
Перед кріплення до стіни виконується підготовка колекторного вузла: заглушки знімають тільки з задіяних в системі труб подачі і обратки 
Перед заливанням спорудженої системи необхідно провести опресовування, щоб виявити можливі дефекти і виправити помилки
Тепер все те ж саме, тільки докладніше.
1 етап: гідроізоляція підстави
Початкові дії полягають у формуванні гідроізоляційного шару, який укладають під утеплювачем. Можна укласти 2 гідроізоляційних шару (з обох сторін утеплювача). Другий варіант більш кращий.
Покладена в 2 шари, плівка не дасть цементному молочку від стяжки проникати між швів утеплювача, і буде стримувати вологу, що йде знизу.
Матеріалом гідроізоляції може служити будь-який з пропонованих ринком матеріалів. Найдоступнішим і популярним вважається звичайна поліетиленова плівка.
В якості гарного гідроізолятора може служити спінений поліетилен. Він допомагає знизити тепловтрати, сприяє рівномірно розподілить тепло. Клітинна розмітка, яка нанесена на Мультіфольга, допоможе спростити процес розкладки нагрівальних труб
Плівкою покривають основу підлоги. На стиках фрагменти кладуть внахлест близько 15-20 см, для кращої герметизації проклеюють скотчем. У тому випадку, якщо плівку будете закріплювати на низ утеплювача, то труби на теплу підлогу можна кріпити прямо на теплоізоляційні листи.
Гідроізоляція, покладена зверху утеплювача, зажадає укладання монтажної сітки, на яку будуть закріплюватися труби теплої підлоги. Якщо ви будете використовувати ЕППС як утеплювач, то настилання гідроізоляційного шару можна виключити з монтажу.
2 етап: укладання демпферної стрічки
Демпферна стрічка є обов'язковим елементом підготовки основи підлоги під бетонну стяжку. Лінійне розширення бетону при його нагріванні до + 40 ° С становить 0, 5 мм на 1 м 2. Стрічка, укладена по периметру приміщення, стане перешкодою для негативного впливу такого фактора і буде запобігати можливим тріщини в тілі стяжки.
Самоклеящаяся демпферна стрічка являє собою смугу висотою до 15 см і товщиною 6-8 мм, з нанесеним шаром клею по середній частині полотна. Її потрібно розташувати по периметру кімнати, вище верхнього краю стяжки
У бюджетному варіанті можна застосувати смужки з поролону або з підручних теплоізоляційних матеріалів товщиною до 2 см. Такі смуги потрібно наклеїти на двосторонній скотч або прикрутити шурупами, саморізами. Згодом надлишки демпферного стрічки слід акуратно обрізати ножем.
Якщо приміщення має досить велику площу покриття підлоги або нестандартну форму, то його потрібно поділити на зони квадратної або прямокутної форми. Це зручно для розподілу деформаційних зазорів між ними і прокладки деформаційних швів. Неправильне положення зазорів буде причиною руйнування стяжки.
Тут потрібно укласти демпферну стрічку по периметру швів, на місці яких арматурна сітка буде розділятися. У своїй основі деформаційний зазор повинен бути товщиною 10 мм, а його верхню частину слід обробити герметиком.
Якщо труби будуть укладені по стягуванню в деформаційні шви, їх потрібно помістити в гофру, по 50 см в кожну сторону. Цей припис будівельних правил СП 41-102-98.
3 етап: укладання теплоізоляційного матеріалу
Подальша операція полягає в настилке утеплювача. Будівельний ринок насичений великою різноманітністю варіантів.
Найбільш затребуваний і недорогий варіант - це популярний листовий пінополістирол товщиною 10 см. Він має низьку теплопровідність і високу міцність, не боїться вологи, яку абсолютно не поглинає. На бічних поверхнях матеріалу є спеціальні пази.
Більш дорогий варіант являє собою функціональні профільні мати.
Теплоізоляція теплого водяного статі: профільні мати з пружного і міцного полістиролу є відмінним вибором для надійної фіксації труб
Дані матеріали призначені для того, щоб перешкоджати проходженню тепла від труб вниз, до землі, і направляти його наверх, в приміщення будинку.
Товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм, якщо теплі водяні підлоги будуть формуватися на грунті, то слід класти 2 шари матеріалу по 50 мм
У тому випадку, якщо ви плануєте розміщувати тепла підлога на водній основі над цокольним поверхом будинку, тоді утеплювач повинен бути покладений в товщину не менше 50 мм.
Утеплювач укладають на підлогу таким чином, щоб стики між листами були ретельно зрушені між собою. У монтажі теплого водяного статі утеплювач відноситься до обов'язкового елементу підготовчого підстави під фінішну стяжку.
Вкрай важливо передбачити надійне кріплення плит ЕППС до чорнової основи, інакше при заливці бетонної стяжки вони будуть спливати. Ідеальний вибір кріплення - це тарілчасті дюбелі, за допомогою яких слід кріпити плити утеплювача в місцях стикувань і по центру.
4 етап: армування і кріплення труб під стяжку
Перший шар арматурної сітки укладають на листи утеплювача. Сітка в даному випадку використовується в якості основи під кріплення водяних контурів і для послідовного розподілу тепла по всій поверхні майбутнього теплої підлоги. Шматки сітки пов'язують дротом, потім за допомогою нейлонових хомутиков кріплять труби до полотна сітки.
Процес армування підстави повинен проходити мінімум 2 рази: перший шар кладуть поверх утеплювача, а другий поверх труб. Ви можете використовувати металеву арматурну сітку, виконану з прутків, з діаметром до 5 мм і будь-яким зручним кроком
Металеву сітку для армування можна замінити пластиковою. Вона добре армує стяжку, рятуючи її від небезпечних розтріскувань. Укладати такий матеріал досить просто. Пластикова сітка продається в рулонах, її ціна не висока, з нею абсолютно виключено пошкодження труб.
Після того, як арматурна сітка постелено, постане питання про захист труб. Коли ви будете переміщатися по металевій сітці, то можете пошкодити труби і саму сітку, тому рекомендується ходити тільки по заздалегідь покладеним дошках або відрізків фанери.
У будівельній практиці існує грамотне рішення, застосувавши яке при монтажі водяної підлоги, ви не допустите потенційних ушкоджень на трубах в момент заливки бетонної стяжки.
Необхідно дотримуватися наступної послідовності робіт:
- Готують цементний розчин, з розрахунку 1 частина цементу М400 + 3 частини піску.
- В процесі укладання арматури формують наліпки з розчину, вони повинні частково виступати за краї сітки, приблизно на 2 см.
- «Ляпки» кладуть з періодичністю 30-50 см, це дозволить потім постелити на них дошки, інший підручний матеріал і безпечно переміщатися по всій площі заливки.
Додатковий плюс такого рішення - це фіксування сітки. Під час ходьби робочих по підлозі вона згинається, це може привести до пошкодження зварних швів.
5 етап: укладання контурів теплої водяної підлоги
Як ми вже писали вище, в арсеналі сучасних методів монтажу водяного статі містяться 2 популярні схеми укладання труб, які використовуються в практиці:
- «Змійка». Більш проста монтажна схема. Недолік її в тому, що на початку і кінці статі буде відчуватися різниця температур від 5 до 10 ° C. Вода, проходячи шлях від перспективного колектора до зворотного, починає остигати.
- «Спіраль» або «равлик». Досить складна в реалізації схема, але з нею t ̊ всього статі буде однаковою, т. К. Подача і обратка будуть проходити разом. У 90% випадків монтажу фахівці застосовують цей спосіб укладання труб.
Існують комбіновані методи укладання труб. Зокрема, крайні зони можна укласти «змійкою», а центральну частину «равликом».
Комбінований метод допомагає рівномірної розбивки приміщення на контури, оптимальному розподілу залишків трубопровідної фурнітури і забезпечення правильного теплового режиму
Кожен з вищеописаних способів укладання труб дозволяє застосовувати змінний крок укладання. Це такий метод, коли по краях крок становитиме 100-150 мм, а в центрі приміщення - 200-300 мм. Тобто, в одному приміщенні ви зможете зробити більш інтенсивний нагрів країв приміщення.
6 етап: облаштування стяжки
Для заливки стяжки вибирають бетонний розчин марки М-300 і більше.
Склад розчину М-300:
- цемент, М-400;
- пісок;
- щебінь фракції 5 * 20.
Робоча пропорція розчину наступна: Ц / П / Щ (кг) = 1 / 1, 9 / 3, 7.
Над трубами стяжка повинна підніматися на 3-4 см, щоб теплова енергія теплого водяного статі рівномірно поширювалася по всій площі підлоги.
Заливку стяжки потрібно проводити після монтажних робіт по установці всіх контурів і проведення обов'язкових гідравлічних випробувань. Якщо товщина стяжки буде більше 15 см, то знадобиться додатковий перерахунок теплового режиму водяного статі.
Збільшення товщини стяжки зажадає за собою збільшення часу нагрівання до оптимальної температури після включення системи. Чим нижче буде теплопровідність стяжки, тим вище потрібно буде піднімати температуру води в колекторах
Якщо ви зробили все операції правильно, то добре замішаний бетонний розчин для стяжки не виділятиме воду і розшаровуватися. При температурі повітря + 20 ° С стяжка почне «схоплюватися» через 4 години.
Після закінчення трьох днів після заливки стягування набере тільки половину своєї міцності, остаточно вона застигне тільки через 28 днів. Систему підігріву теплої водяної підлоги до цього моменту включати не можна. Лінолеум слід укладати після повної готовності.
Цінні рекомендації від фахівців
При приєднанні теплої підлоги до ЦО дуже важливі деякі моменти. Звернути на них увагу радять досвідчені майстри. Будь-яка схема підключення до ЦО передбачає кріплення до торцевого входу гребінки з використанням фітингів. Стяжку необхідно робити максимально тонкої і обов'язково армувати її.
Після пробного запуску повний прогрів системи відбувається за 2 дні. При проході через стіни застосовуйте труби гофровані. Відстань від труб до верху стяжки - мінімум 30 мм. Ніколи не слід використовувати теплоносій, що надходить із системи ЦО безпосередньо, гідравліка будинку може від цього суттєво постраждати.
Систему обов'язково потрібно відчувати на щільність і міцність. Якщо текти при надмірному тиску не з'явиться, система буде функціонувати відмінно
У разі якщо тепла підлога підключений до електричного котла, можна батареї під'єднати до системи теплої підлоги безпосередньо, а кожен контур об'єднати в одне ціле через колектор.
Так як в системі ЦО тиск досягає 16 атм. Слід враховувати цей момент при підборі елементів конструкції - в основному вони розраховані на 1-2, 5 одиниць.
Вибирати схему потрібно з урахуванням площі квартири. Якщо вона більше 30 м² краще підключати до різних колекторам.
Специфіка облаштування теплого водяного статі на різні підстави описана в статтях:
- Як зробити тепла підлога під лінолеум на бетонну підлогу: докладна інструкція
- Тепла підлога під лінолеум на дерев'яну підлогу: покроковий монтажний інструктаж
Висновки і корисне відео по темі
Після перегляду цього відео ви освоїте основні принципи монтажу водяного «теплої» підлоги і зможете зробити все самостійно:
Професійні рекомендації по вибору труб:
Нюанси монтажу з використанням колекторної схеми:
Щоб самостійно створити тепла підлога з водяним підігрівом, потрібно озброїтися терпінням і якісними будівельними матеріалами, а також сертифікованим обладнанням. Налаштування балансувальних вентилів, монтаж котла і насоса довірте досвідченим фахівцям.
Головною перевагою «теплої» підлоги є економічність цієї системи. Крім зменшення суми в рахунках на опалення, в будинку завжди буде комфортабельна атмосфера. Сам процес не дуже складний, і освоїти його зможе будь-який домашній умілець.
Є, що доповнити, або виникли питання по темі облаштування водяного теплої підлоги під лінолеум? Будь ласка, залишайте коментарі до публікації. Форма для зв'язку знаходиться в нижньому блоці.