Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Теплі підлоги корисні в усіх відношеннях: створюють додатковий обігрів кімнат, збільшують ступінь комфорту. Тож не дивно, що у деяких власників приватних будинків виникає непереборне бажання самостійно зібрати такий тип опалювальної системи. Навіщо переплачувати бригаді майстрів, коли все можна зробити своїми руками, чи не так?

Ви теж загорілися ідеєю облаштувати тепла підлога, але не до кінця розумієте специфіку цієї системи і не знаєте всіх тонкощів проектування? Ми допоможемо вам - в цьому матеріалі спробуємо розібратися, за яких умов доцільно монтувати водяну теплу підлогу своїми руками і якими навичками для цього необхідно володіти.

А щоб вам було зрозуміліше весь процес облаштування, ми підібрали покрокові фото з монтажу і докладні відеоролики, в яких розібрані нюанси проектування, розрахунків і укладання труб.

Специфіка системи «водяна підлога»

Існує кілька варіантів пристрою теплої підлоги. Принцип дії будь-якого з них простий: під фінішне підлогове покриття поміщають електричні дроти (мати), ІЧ-плівку або труби для водяного статі, які виступають в якості опалювальних приладів.

Практично для всіх приміщень підходять плівкові і електричні системи, в основному для приватних будинків - водяні. Зупинимося докладніше на останньому виді.

Водяна тепла підлога по суті є звичайною насосної системою опалення з рідким теплоносієм, що курсує по укладеному в стяжку трубопроводу У спорудженні теплих підлог з водяним теплоносієм використовуються переважно металопластикові труби, застосовуються мідні і виконані із зшитого поліетилену У наших широтах водяні підлоги гріють контури не можуть служити єдиним постачальником тепла. В основному це додаткові обігрівальні системи Через можливість утворення протікання і значного ваги системи як в мокрій, так і в сухий стяжки водяні системи допускаються до спорудження тільки в приватних будівлях Поверх водяної системи підлогового опалення укладається ламінат марок, дозволених до роботи в парі з обігріваючими контурами Поверх стяжки водяної теплої підлоги допускається укладання лінолеуму комерційної категорії, що не має ізоляційної підкладки На водяні підлогові обігрівальні систему укладають всі види керамічних і вінілових покриттів Завдяки хорошій теплопровідності покриття водяні підлоги і керамічна плитка відмінно доповнюють один одного

Водяні системи можна розділити на дві категорії - бетонні і легкі. Бетонні ще називають «мокрими», так одним з етапів процесу приготування багатошарового «пирога» є заливка трубопроводу розчином.

Це необхідно, що над трубами, діаметр яких 16-18 мм, знаходилося не менше 3 см бетону.

Один з варіантів монтажу водяної теплої підлоги, виконаного за стандартною схемою: на підставу кладуть шари гідро- і теплоізоляції, зверху на металевій сітці фіксують труби, які заливають бетонним розчином

До легких систем відносяться полістирольна і дерев'яна. У першому випадку труби монтують в пази пінополістиролу з наступним заливанням цементним розчином, у другому - в конструкцію з дерев'яних дощок.

Легкі системи мають меншу товщину (від 18 мм), відповідно, і вага. Їх можна встановлювати в місцях, де немає можливості зробити товсту бетонну стяжку.

Конструкція мокрого теплої підлоги з зазначенням всіх верств, можливих видів матеріалу і розмірів. Фінішним покриттям може бути керамограніт або керамічна плитка, а також лінолеум, ламінат або ковролін зі спеціальним маркуванням

Вибір труб і колекторного вузла

Аналіз всіх видів труб показав, що оптимальним варіантом є вироби з армованого полімеру з маркуванням PERT і зшитого поліетилену, які мають позначення PEX.

Причому в справі укладання систем обігріву в районі підлог PEX все ж краще, так як вони еластичні і відмінно працюють в низькотемпературних контурах.

Труби з поперечної прошивкою PE-Xa марки Rehau відрізняються оптимальною гнучкістю. Для простоти монтажу вироби оснащені аксіальним фітингами. Максимальна щільність, ефект пам'яті і фітинги з насувна кільцями - відмінні характеристики для використання їх в системах теплих підлог

Типові розміри труб: діаметр 16, 17 і 20 мм, товщина стінки - 2 мм. Якщо ви віддаєте перевагу високу якість, рекомендуємо марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Труби з шитого поліетилену можна замінити металопластиковими або поліпропіленовими виробами.

Крім труб, які за своєю суттю є обігрівальними приладами, потрібно колекторно-змішувальний вузол, що розподіляє теплоносій по контурах. Він має і додаткові корисні функції: видаляє повітря з труб, регулює температуру води, контролює витрату.

Конструкція колекторного вузла досить складна і складається з наступних деталей:

  • колектори з балансувальними клапанами, які перекривають вентилями і приладами обліку витрат;
  • відведення повітря, що працює в автоматичному режимі;
  • комплект фітингів для з'єднання окремих елементів;
  • дренажні зливні крани;
  • фіксують кронштейни.

Якщо тепла підлога підключається до загального стояка, змішувальний вузол необхідно обладнати насосом, байпасом і термостатичним вентилем. Можливих пристроїв так багато, що для вибору конструкції краще проконсультуватися з фахівцем.

Для зручності обслуговування і додаткового захисту колекторно-змішувальний вузол поміщають в шафу, розташований в доступному місці. Його можна замаскувати в ніші, вбудованому шафі або вбиральні, а також залишити у відкритому вигляді

Бажано, щоб всі контури, що відходять від колекторного вузла, мали одну довжину і знаходилися недалеко один від іншого.

Інструкція по монтажу теплої підлоги

Розглянемо етапи пристрої теплого водяного статі «мокрого» виду - він вважається найбільш популярним. Моменти, що викликають питання і труднощі, краще обговорити з професійними будівельниками.

Самостійно конструювати систему водяного статі рекомендуємо тим, хто вже має навички роботи з опалювальними приладами та знає основи будівельної майстерності.

Чи не рекомендуємо проектувати теплі водяні підлоги в міських квартирах з централізованим опаленням. По-перше, обладнання такого плану дуже складно узгодити (частіше - неможливо на законодавчому рівні), по-друге, завжди існує ризик виникнення аварії та підтоплення сусідів.

Виготовлення теплих підлог з водяним принципом обігріву включає ряд стандартних етапів:

Насамперед потрібно розробити хоча б найпростіший проект типу накреслений від руки схеми і закупити матеріали Перед пристроєм підлогового обігріву підставу необхідно прибрати і пропилососити. Якщо є необхідність, проводиться ремонт і вирівнювання У наведеному прикладі шар теплоізоляції споруджується з екструдованого пінополістиролу. Розкладати плити потрібно так, щоб вони не перекривали прокладені раніше комунікації Плитний утеплювач розкроюється так, щоб при розкладці не було хрестоподібних стиків, шви розташовують вразбежку по типу цегляної кладки Поки шар теплоізоляції не закріплений, по периметру приміщення укладається демпферна стрічка. Її притиснуть плити. Так стрічка не буде створювати перешкод в роботі Поверх теплоізоляційного шару укладається гідроізоляція. В аналізованому випадку це фольгований варіант із заводською розміткою Проводиться фіксація теплоізоляційних плит до підлоги і демпферного стрічки до стіни Поверх закріпленого утеплювача розкладається металева арматурна сітка

Після підготовки підстави до пристрою системи обігріву проводиться укладання труб згідно заздалегідь обраній схемі і підключення покладених контурів до колекторного вузла.

Трубопровід, по якому буде переміщатися теплоносій, розкладається по арматурної сітці, до якої кріпиться дротом або полімерної ниткою Розподільна гребінка готується до установки, до підключення готують необхідну кількість точок виведення обратки і введення нагрітого теплоносія Проводиться монтаж колекторного пристрою на стіну. В ідеалі його слід закривати колекторним коробом Після підключення до колектора труб і перевірки працездатності системи шляхом опресування, а також контролю герметичності з'єднань виконується заливка теплої підлоги і прокладених раніше комунікацій цементним розчином

Крок # 1 - складання схеми і виконання розрахунків

Складання проекту допоможе виключити деякі помилки, що виникають під час закупівлі будівельних матеріалів або установки труб.

Буде потрібно схема з контурами, якій потрібно слідувати в процесі монтажу труб - вона стане в нагоді і в майбутньому, якщо виникне необхідність в ремонті.

Два способи укладання контуру: «змійка» - проста, але має помітну різницю температури на початку і кінці контуру; «Равлик» - більш складна в монтажі, але вона дозволяє укласти нагрівальний контур з мінімальним кроком і вирішити проблему недостатньої гнучкості труб

У великих приміщеннях рекомендується застосовувати комбіновані схеми, що дозволяють досягти максимальної тепловіддачі. Наприклад, в центрі укладаю «равлика», а по краях - «змійки», таким чином, щоб більш високий нагрів відбувався вздовж стін з вікнами.

Поради щодо написання ефективної схеми:

  • Довжина контуру залежить від його діаметра: для труб 16 мм - не більше 100 м, для труб 20 мм - не більше 120 м. Це необхідно для створення оптимального тиску в системі.
  • Якщо використовується кілька контурів, краще їх зробити однаковими по довжині (максимальна різниця - 15 м).
  • Кожен контур повинен знаходитися в межах одного приміщення.
  • Інтервали між витками труб - кроки - не повинні перевищувати 300 мм в центрі приміщення і 150 мм по краях. У північних регіонах його можна скоротити до 100 мм.
  • Витрата труб розраховують таким чином: при кроці 100 мм - 10 м / м², при кроці 150 мм - 6, 7 м / м².
  • Контур повинен «обходити» місця установки сантехніки або меблів.

Один контур розрахований на приміщення, площа якого не перевищує 40 м², максимальна довжина одного боку контуру - 8 м.

На графіку, актуальному для системи зі стягуванням 70 мм і плитковим покриттям, продемонстрована залежність щільності теплового потоку від середньої температури теплоносія. Суцільні лінії - це труби діаметром 16 мм, пунктирні лінії - 20 мм

Стандартна формула для розрахунку довжини контуру: активну опалювальну площу (м²) ділять на крок укладання (м) і додають відстань до колектора і розмір загинів.

Якщо хочете отримати точні розрахунки і безвідмовно працює схему теплого водяного статі, зверніться до фахівців - інженерів-теплотехнікам. Регулювання температури в контурах (а вона не повинна перевищувати + 55ºС) краще проводити за допомогою термостатів.

Визначившись зі схемою, можна приступати до покупки необхідних матеріалів: труб і деталей для монтажу контурів, гідроізоляції, утеплювача, арматурної сітки, сухої суміші для приготування розчину, демпферного стрічки.

У проектуванні схеми укладання труб необхідно врахувати наступні моменти:

Через необхідність у формуванні плавних поворотів труб крок укладання трубопроводу лімітований. Відстань між ними не може бути менше 22, 5 см і більше 35 см Щоб уникнути значних для роботи системи втрат тиску в трубопроводі, не застосовують контури довше 100 м. При необхідності облаштувати велике приміщення в ньому укладають кілька кілець У місцях укладання труб з кроком, меншим запроектованого, труби оснащують ізоляцією, щоб виключити зональний перегрів поверхні На ділянках, приурочених до дверних і віконних отворів, допускається зменшення кроку. Труби в цьому випадку не ізолюють, тому що в цих місцях допускається нагрів до 35º

Крок # 2 - підготовка підстави для «пирога»

Якщо підлога є рівну бетонну плиту, то спеціальна підготовка підстави не потрібна. У цьому випадку товщина «пирога» буде мінімальною - близько 80 мм.

Найскладніше зробити укладку по грунту, яка вимагає ретельного вирівнювання і максимального утеплення.

Схема монтажу по грунту (від низу до верху): грунтову основу (150-200 мм); щебінь (80-100 мм), пісок (50 мм); чорнова стяжка для вирівнювання; гідроізоляція (поліетиленова плівка), утеплювач (екструдований пінополістирол 50-70 мм); чистове стягування з армуванням і трубами

Товщина теплоізоляції залежить від кліматичних умов регіону і розташування системи. Якщо вона знаходиться на другому поверсі або над підвалом, шар утеплювача може бути мінімальним - до 30 мм. Головна функція теплоізоляційного захисту - мінімізація тепловтрат шляхом направлення тепла вгору.

Чи завжди потрібна чорнова стяжка? Якщо шари грунту, щебеню і піску утрамбовані досить щільно, а в якості утеплювача використовується пінополістирол, необхідність в ній відпадає.

Крок # 3 - укладання гідроізоляції та утеплення

Гідроізоляція необхідна як ще один захисний елемент, проте багато цей етап пропускають, так як при використанні деяких матеріалів (наприклад, пінополістиролу), ефект захисту та так присутня.

Фахівці все ж рекомендують застосувати хоча б щільну плівку, щоб захистити утеплювач від цементного розчину і запобігти утворенню конденсату при нагріванні.

В якості гідроізоляції використовують рулонний поліетилен або руберойд, а також наплавляється ізоляцію, що вимагає нагріву. Рулони нарізають на шматки потрібної довжини, які укладають по всій площі приміщення з нахлестом 15-20 см і загортають на стіни.

Якщо підставою є бетонна плита, то досить мастики - рідкої просочення, яку наносять пензлем у кілька шарів.

Утеплення, на відміну від гідроізоляції, обов'язковий етап, так як саме утеплювач для водяного статі забезпечує збереження тепла в приміщенні, а не обігрів будівельних конструкцій або грунту під будинком.

Існує безліч традиційних утеплювачів, але краще зупинитися на сучасних, що володіють відповідними характеристиками:

  • ЕППС - екструдований пінополістирол (ЕППС);
  • ППС високої щільності у вигляді профільних матів.

ЕППС має відмінну зносостійкість, низьку теплопровідність, вологостійкість - тобто набором характеристик, що ідеально підходять для укладання теплого водяного статі.

Екструдований пінополістирол продається у вигляді плит (розміри - 60 см х 125 см і 50 см х 100 см) з бічними пазами для полегшення процесу монтажу. Товщина може бути різною - від 2 см до 10 см

Відмітна риса профільних матів - поверхню з виступами, які дозволяють рівномірно укладати труби. Відстань між виступами - 5 см, це зручно для створення контурного кроку 10, 15 або 20 см.

ППС високої щільності виграє за рахунок невеликої товщини, але для багатьох є непідйомним в плані вартості.

Стандартні розміри профільних матів пінополістиролу високої щільності - 50 см х 100 см і 60 см х 120 см, товщина - від 1 до 3 см. Ціна - від 270 руб. до 600 руб. за 1 м²

Товщина теплоізоляційного шару залежить від виду підстави:

  • для грунту - не менше 10 см (варіант - 2 шари по 5 см);
  • для першого поверху з підвалом - від 5 см і вище;
  • для другого поверху - досить 3 см (за умови опалювального першого поверху).

Як кріплення теплоізоляційних плит або матів до основи використовують дюбелі-грибки (парасольки, тарілчасті), для фіксації контуру на утеплювачі - гарпун-скоби.

Гарпун-скоби монтують на всьому протязі трубопроводу, з інтервалом 4-5 см (на поворотах - до 10 см). Приблизний розрахунок: на кожні 100 м магістралі - 250 скоб

Порядок монтажу теплоізоляції:

  • вирівнювання поверхні для укладання пінополістиролу (підсипанням піску або чорновим стягуванням);
  • настил гідроізоляційного шару (з проклеюванням швів скотчем);
  • укладка плит екструдованого пінополістиролу впритул одна до іншої (маркованої стороною вгору), починаючи від дальньої стіни;
  • заклеювання швів скотчем;
  • закріплення плит дюбелями.

При монтажі другого шару (при необхідності) плити слід укладати за принципом цегляної кладки, щоб стики нижнього ряду не збігалися з швами і стиками верхнього.

Для фіксації тарілчастих дюбелів необхідно застосовувати перфоратор з довгим свердлом і молоток. При укладанні утеплювача в два яруси дюбелі використовуються для кріплення відразу обох шарів, для спорудження верхнього шару застосовується матеріал з підвищеною жорсткістю

Іноді на покритті з утеплювача залишаються щілини - їх також необхідно заповнити або шматками ЕППС, або монтажною піною.

У пристрої підстави під укладання теплих підлог доцільно застосовувати фольговані варіанти теплоізоляції Вкрита лавсаном напиленням алюмінієва фольга служить рефлектором, перенаправляє тепло в сторону приміщення, і гідроізоляційної захистом. Розкреслений поверхню, нанесена на більшість матеріалів, полегшить укладання Найпростіше в укладанні використовувати рулонні ізоляційні матеріали з фольгою. Однак вони рідко дозволяють отримати необхідний ступінь утеплення Плити з пінопласту і екструдованого пінополістиролу складніше в монтажі, але практичніше, тому що можуть використовуватися не тільки як утеплювач, але і як засіб сухого вирівнювання підстави

Крок # 4 - монтаж труб водяного статі

Почати слід з розмітки і позначення напрямків проходження контурів. Деякі плити ЕППС мають власну розмітку, але якщо її немає - необхідно озброїтися маркером і намітити шлях укладання магістралі. Для правильного укладання труб слід враховувати ширину кроку, кути поворотів, діаметр труб.

На цьому ж етапі можна закріпити колекторний шафа і підготувати захисну гофру, яка одягається на труби в місцях з'єднання з вузлом і бетонною стяжкою, при переходах з приміщення в приміщення або на кордоні двох контурів. Монтаж труб починається з віддалених від вузла зон.

Перед укладанням труби відрізки, провідні до контуру, поміщають в теплоізоляційну «сорочку», щоб зберегти тепло. У контурі (в шарі утеплювача) труба знаходиться без додаткової теплоізоляції, а на виході знову поміщається в гофру

Паралельно з трубами теплої підлоги можуть йти магістралі до опалювальних приладів. Їх укладають таким чином, щоб вони знаходилися нижче нагрівального контуру або, як мінімум, не виступали вище плит пінополістиролу.

На цьому ж етапі можна закріпити демпферну стрічку, яка йде уздовж всього периметра і служить для компенсації теплового розширення. Існує безліч видів стрічки, різної по ширині і матеріалу виготовлення, деякі види мають клейкий нижній шар.

Дешевая замена демпферной ленты – обыкновенный пенопласт, нарезанный узкими полосами шириной 10-15 см и толщиной 1-2 см. Его фиксируют к стене с помощью жидких гвоздей, клея или монтажной пены

Порядок монтажа труб:

  • трубу аккуратно отматываем с бухты, стараясь не растягивать, на длину около 10 м, надеваем гофру и фитинг;
  • конец, оснащенный фитингом, присоединяем к нужному выводу коллектора;
  • заводим трубу по разметке, фиксируем на всем протяжении гарпун-скобами;
  • пройдя всю магистраль, возвращаемся к коллектору так, чтобы обратная труба проходила рядом с подающей;
  • отрезаем трубу, подключаем второй ее конец к коллектору, обозначаем на стене точную длину контура.

Чтобы было легче справляться с большой длиной, можно сначала разложить весь трубопровод по разметке, время от времени отматывая от бухты, а затем заняться креплениями.

По такому принципу монтируем все водяные контуры. До укладки стяжки перемещаться по теплоизоляции с уложенными на нее трубами следует очень осторожно, лучше подкладывать под ноги куски фанеры или доски.

Шаг #5 – укладка армирующей сетки

Необходимость в армировании весьма условна. Некоторые не представляют, как сделать водяные теплые полы без жесткой подложки, другие считают, что укладка труб на металлическую сетку – лишняя трата денег, и сама по себе такая основа никакой функциональной нагрузки не несет.

Если необходимо настоящее армирование, предназначенное для увеличения прочности конструкции, его необходимо располагать над трубами, а не наоборот.

Правильно сформированный «пирог»: трубы уложены на теплоизоляцию, а сверху защищены армирующей сеткой, которая увеличивает прочность стяжки и придает стабильность конструкции

С одинаковым успехом можно использовать и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см. Отдельные куски укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируют хомутами.

Прутья арматуры с рифленой поверхностью применять нельзя – они могут нанести повреждения полиэтиленовым трубам. Преимущества пластика перед металлом – в невысокой цене и безопасности для магистрали.

Шаг #6 – подключение контуров и гидравлические испытания

Не стоит заливать стяжку, пока не проведена опрессовка системы. Своевременная проверка – лучший способ обнаружить возможные неисправности, в частности, потенциальные утечки.

Для проведения испытания к одному входу коллектора подключается водопровод, к другому – опрессовочный насос. Контуры проверяются поочередно, по одному, остальные во время процедуры перекрыты.

После подачи воды следует проверить наличие воздуха в системе и чистоту жидкости, в которой возможно появление «рабочих» загрязнений. Испытание следует проводить до тех пор, пока вода не станет чистой.

Отток жидкости из контура производится обратно в коллектор, откуда – в канализацию по шлангу, вставленному в сливное отверстие. Обнаруженные протечки следует устранить.

Шаг #7 – заливка бетонной стяжки

Заливка действующей системы бетонным раствором – ответственный этап, поэтому без опыта строительных работ лучше обратиться к специалистам. Если вы решились на самостоятельную заливку, рекомендуем подыскать помощника.

Не забывайте, что заливка раствора будет производиться по трубам, находящимся под давлением. Рабочее давление необходимо стабилизировать, например, привести к показателю 2 бара (норма – от 1 до 3 бар)

Пользуясь уровнем, необходимо установить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. В роли маяков прекрасно выступает потолочный профиль для гипсокартона. Затем производят заливку стяжки.

Идеальный вариант раствора – бетонная смесь, усиленная фиброй и пластификаторами. Пластификатор увеличивает степень подвижности раствора при засыхании, а фибра делает стяжку прочной.

Рекомендуем приобретать только профессиональные средства, народные (жидкое мыло, клей ПВА) использовать нельзя. Уже через пару дней можно заняться зачисткой поверхности – подрезать демпферную ленту, убрать лишний мусор.

В течение 10-14 дней раствор необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Нюансы выбора финишного покрытия

Лучшим напольным покрытием для системы «теплый пол» является керамическая плитка (или керамогранит). Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ.

Единственный минус керамики – холодность на ощупь – пропадает, поэтому сочетание теплый пол/плитка идеально для кухни, санузла или балкона.

Плитка будет укладываться на заранее подготовленное основание – выровненную бетонную стяжку, поэтому для фиксации достаточно тонкого слоя плиточного клея

Если вы запланировали украсить интерьер практичным линолеумом или красивым ковролином, то при выборе покрытий обязательно обращайте внимание на маркировку: изделия, предназначенные для теплого пола, помечены соответствующим знаком.

Висновки і корисне відео по темі

В подобранных видеороликах много интересной и полезной информации о выборе схем сооружения водяных тёплых полов и материалов, о правильном монтаже труб и гидравлических испытаниях.

Всевозможные расчеты, необходимые для проектирования теплого пола:

Практические советы по укладке труб:

Как проводить опрессовку:

Правила монтажа от профессионалов:

Как видите, монтаж водяного теплого пола доступен для самостоятельного исполнения: в супермаркетах огромный выбор современных материалов, а в интернете можно найти множество подробных видео-инструкций.

Однако каждый этап – проектирование, укладка труб, подключение коллектора, заливка стяжки – имеет свои подводные камни, обойти которые можно только с помощью профессиональных строителей и теплотехников.

Вы своими руками собрали и установили дома теплый водяной пол? Расскажите, с какими трудностями вам пришлось столкнуться.

Или вы только планируете заняться расчетами и у вас возникли определенные вопросы? Не стесняйтесь, спрашивайте совет в комментариях под этой статьей.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Опалення