Оптимальним рішенням для організації очистки побутових стоків в приватному домоволодінні є монолітний бетонний септик. Для його установки можна залучити бригаду або зробити все самостійно. Це додатково скоротить бюджет, згодні? Матеріали для його пристрою легко придбати в будівельних магазинах.
Ми докладно розповімо, як спорудити монолітний септик. Розберемо, який варіант бетонного очисної споруди краще вибрати для вашої ділянки. У нас ви дізнаєтесь, як доглядати за автономної каналізаційної системою, що робити з очищеними в септику стоками.
Самостійним домашнім майстрам ми пропонуємо покроковий інструктаж. Наочне сприйняття інформації забезпечать корисні схеми, добірки фото і відео-інструкції.
Типове влаштування монолітного септика
Стандартні бетонні септики для дачі і будинки мають від однієї до трьох суміжних камер. Між ними відбувається переміщення стоків через переливні труби, вмонтовані в перегородки.
За рахунок багатоденного відстоювання, відділення нерозчинного осаду від води і діяльності мікроорганізмів, відбувається природне очищення стічних вод. Всі камери септичній системи використовуються тільки для відстоювання.
Не можна робити суміжних фільтруючий колодязь. Згодом це призведе до деформації всього септика, тому окремо потрібно встановити систему фільтрів. Її потрібно вибирати виходячи з площі і бажаної якості очищення.
Однокамерний варіант каналізаційної споруди є по суті накопичувачем, призначеним для акумуляції та подальшого відкачування стоків 
Двокамерний варіант крім накопичення стоків виробляє ще й їх очищення. В ході відстоювання стічна вода відділяється від нерозчинного осаду і перетікає в систему доочистки 
Чим більше камер в септику, тим вище ступінь очищення і знезараження стоків. У переробці крім гравітаційних сил беруть участь анаеробні бактерії 
Очисні споруди для влаштування незалежної каналізації можна залити на місці або влаштувати з бетонних модулів заводського виготовлення
Це може бути окремий колодязь, що фільтрує траншея або поле фільтрації. Систему очищення можна монтувати після установки монолітної септичній системи, але в цьому випадку траншеї доведеться рити в ручну. Використання техніки буде неможливо, та як вона може пошкодити труби і перекриття.
Специфіка однокамерного пункту очищення
Септик, який має одну камеру, називають зливний ямою. Її пристрій не припускав багатоступеневу очистку і служить переважно для зберігання каналізаційних стоків з подальшою відкачкою.
Відкачування і транспортування відходів здійснюють за допомогою спеціальної машини. Недоліком такої системи зливу є її швидка наповнюваність і витратна утримання.
У однокамерному септику відстояна вода витікає в каналізаційну трубу і проходить доочистку в поле фільтрації або фільтруючому колодязі. Осіли на дно тверді фракції треба відкачувати раз в 4-6 місяців
Глибина на схемі цього бетонного септика становить 2 м, він призначений для обслуговування двох-трьох чоловік. Через відсутність очищення і зливу, ємність швидко переповнюється.
Альтернативою монолітному однокамерний септик є вигрібна яма з бетонних кілець, з особливостями споруди якої рекомендуємо ознайомитися.
Схема двокамерного варіанти
У цій системі вода проходить попереднє відстоювання перед скиданням або відкачуванням. Згідно з санітарними нормами таку воду можна скидати в грунт. Переваги цієї системи полягають в її компактності. При однаковому обсязі, дві окремо стоять ємності з ЖБ кілець займають більше місця, ніж монолітна бетонна конструкція.
На схемі показані пропорції септичній системи. Оптимальний розмір приймальної камери повинен перевищувати обсяг другого резервуара відстоювання в пропорції 1: 3 (+)
Цей септик має внутрішню перегородку з бетону, що дозволяє воді відстоюватися в два етапи. Крім цього він може бути оснащений датчиком, який сигналізує про переповнення.
Другий перелив на протилежному кінці ємності розташований трохи нижче першого, що виключає повернення стоків в приймальний відсік і забезпечує мимовільний перелив відстояною рідини в наступну камеру.
Двокамерну зливну яму потрібно відкачувати раз на рік, однокамерні - з періодичністю раз в 3-6 місяців, тобто в 2-3 рази частіше. Двокамерна зажадає більше витрат на будівництво, але в довгостроковій перспективі перевищення бюджету швидко окупиться
Про те, як побудувати двокамерний септик з використанням бетонних кілець, написано тут. Пропонуємо Вам ознайомитися і з цим матеріалом.
Необхідні інструменти та матеріали
Для монтажу бетонного септика своїми руками знадобляться наступні матеріали:
- ПГС (2, 5 т).
- Цемент (18 мішків по 50 кг).
- Рідкий бітум (20 кг).
- Залізний куточок 40 х 40 (25 м).
- Лист заліза товщиною 2 мм 1, 250 х 2, 0 м (1 шт.).
- Листи фанери 1, 5 Х 1, 5 м (8 аркушів).
- Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
- Поліетиленова плівка (два - три відрізу сумарною площею 13 х 9).
- Дошки 40 х 100 мм.
- Пластифікатор (в залежності від типу в розрахунок на 5, 9 кубічних метрів бетону).
- Дріт катанка перетином 0, 6 мм (метраж залежить від щільності сітки).
- Бруски 50 х 50 мм.
- Цегла (120 шт.).
- Труби для зовнішньої каналізації (індивідуально, залежить від відстані).
- Труби для внутрішньої каналізації (індивідуально, залежить від конструкції).
- Патрубки (індивідуально, залежить від конструкції).
- Фітинги (по числу місць з'єднання труб).
- Герметик (1 шт.).
- Шурупи (300 шт.).
- Відрізний диск по металу (1 шт.).
- Шліфувальна насадка для УШМ (1 шт.).
Для монтажу септика з бетону знадобляться наступні інструменти і обладнання:
Бетономішалка значно прискорить процес приготування і заливки розчину при влаштуванні монолітного септика. З його допомогою весь обсяг в опалубці можна залити за один день 
Штикова лопата необхідні для вирівнювання стін котловану. Подборная використовується для видалення зайвого грунту 
УШМ знадобитися для різання металевих куточків, заліза для люків і шліфування. При роботі з цим інструментом потрібно надягати захисні окуляри 
Вона знадобитися для складання опалубки. Краще кріпити форму для заливки бетону на саморізи, так як розібрати цю конструкцію буде швидше і простіше 
Будівельний рівень постійно потрібно для контролю горизонтальності і вертикальності окремих елементів і конструкції в цілому, необхідний для вирівнювання поверхні стін і дна котловану. Оптимальна довжина для земляних робіт становить 100 - 200 см 
Косинець необхідний для розмітки котловану. Також допомагає скорегувати кут стін. Також потрібен за відпилювання фанери для опалубки 
Лазерний нівелір в нагоді на всіх стадіях монтажу бетонного септика. У разі відсутності недешевого приладу замінити його зможуть рулетка і схил, які потрібні для визначення меж і глибини котловану, влаштування опалубки і верхнього перекриття 
Корисна для транспортування важких будівельних матеріалів, таких як цегла, цемент і ПГС. Також служить для перевезення витягнутого з котловану грунту
Всі розрахунки матеріалів виконані для монолітного бетонного септика розмірами: ширина -2 м, довжина - 3 м, глибина - 2, 30 м.
Влаштування монолітної септичній системи
Складність монтажу змушує багатьох купувати готові ЖБ конструкції. Їх використання дозволяє провести монтаж набагато швидше.
На організацію септичній системи з готових елементів буде потрібно пара днів, а для пристрою монолітної бетонної конструкції знадобиться більше місяця, включаючи спорудження опалубки і технологічна перерва, що відводиться на твердіння бетонного каменю.
Кожен етап, починаючи з виїмки грунту і закінчуючи зварюванням люків, виконується в строгій послідовності. Перш ніж приступати до роботи, потрібно запастися часом або домовитися про допомогу з іншими людьми на комерційній основі.
Етап 1: В розроблений відповідно до розмірів септика котлован укладається гідроізоляція - армована поліетиленова плівка або руберойд 
Етап 2: Проводиться установка арматурного каркаса з прутка 8 - 10 мм. Для з'єднання елементів застосовується в'язальний дріт 
Етап 3: Зведення опалубки за проектними розмірами септика і введення переливних патрубків. Для пристрою стінок опалубки підійде необрізна дошка дюймовку 
Етап 4: Мінімум через 28 днів проводиться демонтаж опалубки. Стінки конструкції обробляються глиняним розчином або бітумною гідроізоляцією 
Етап 5: Опорний каркас для влаштування перекриття споруджується з металевого куточка. Каркас спирається на стінки монолітного септика 
Етап 6: Для відсіків, сформованих каркасом з металевого куточка, вирізають фрагменти перекриття з фанери або плоского шиферу 
Етап 7: Стики між листами заповнюють глиняним розчином або герметиком. Фрагменти на місці люків видаляють, влаштовують навколо них опалубку з дошки і заливають розчин для формування бетонного перекриття 
Етап 8: Через 28 днів, дочекавшись повного затвердіння бетонного розчину, навколо горловин септика споруджується оголовок з цегли, блоків або дошки
Так як виходить з дому / лазні і входить в септик труба повинна укладатися з нормативним ухилом, траншею під неї краще підготувати заздалегідь. Це потрібно для точного визначення висоти введення трубопроводу в бетонну конструкцію.
Розробка і підготовка котловану
Так як яма буде використовуватися в якості форми, необхідно зробити її краю максимально рівними. Виїмку ґрунту потрібно проводити без використання техніки або з використанням тільки на початковому етапі.
Обравнівать краю котловану потрібно вручну. Періодично потрібно перевіряти рівність поверхні. Для цього потрібно користуватися рівнем. Для рівності кутів періодично потрібно заміряти будівельним куточком.
Надлишки грунту потрібно вивезти або розподілити по ділянці рівномірно. Після завершення земляних робіт необхідно постелити на дні ями поліетиленову плівку. Вона може складатися з декількох відрізів.
Плівка повинна покривати котлован повністю. Використання поліетилену виконує два завдання. Він зменшує витрату цементного розчину, а також служить в якості додаткової гідроізоляції. Стики поліетиленових полотен не потрібно герметизувати. Плівку можна фіксувати цеглою, так вона не буде переміщатися при сильних поривах вітру.
Для спуску в яму можна сколотити сходи з підручних матеріалів. При значному поглибленні по сходах можна транспортувати грунт в відрах
Спорудження опалубки для заливки суміші
Від того як виставлена опалубка залежить термін служби всієї споруди. Так як всередині ємності буде міститися обсяг рідини, він буде чинити тиск на стінки резервуарів. Тому перед тим як виставляти опалубку потрібно зробити армування.
Для цього можна використовувати арматуру, в'язальний дріт або вже готову сітку. Армувати стіни потрібно так, щоб сітка перебувала в середині моноліту. Її віддаленість від зовнішніх країв ями повинна складати 7 см.
Після стін монтується сітка для перегородки. Її необхідно розмістити на відстані 2 метрів від каналізаційної труби. Має вийти два відсіки. Більшого розміру для первинного відстоювання, а меншого для вторинного
Після монтажу перегородки можна армувати підлогу. Сітка для нього повинна бути піднята на 7 см від поверхні дна. Це необхідно для найбільшого скріпляє ефекту.
Спорудження опалубки проводиться перед пристрій армуючого каркаса. Для цього з фанери і брусків потрібно спорудити щити. Це повинні бути два короби без дна. Кожен поміщається в ємність.
Їх розміри:
- для першого резервуара: ширина і довжина 1, 7 м;
- для другого резервуар: ширина 1, 7 м, а довжина 0, 085 м;
Потрібно перевірити, щоб при установці не було щілин. Після організації опалубки і до бетонування потрібно зробити монтаж переливів. Якщо робити це після бетонування, доведеться довбати отвори. Це може привести до деформації конструкції.
Монтаж переливних труб
Для переливів необхідні два прямих патрубка. Перший патрубок надаватися на каналізаційну трубу, що виходить з дому. Для цього в фанері потрібно випиляти підходяще за розміром отвір і вивести кінець в приймальний резервуар
Патрубок прикріплюється до труби за допомогою гумового кільця і герметика. Зливний отвір патрубка повинна бути спрямована вниз.
На перегородці між двома ємностями необхідно вставити трубу, довжиною 40 см. Труба фіксується в фанері з двох сторін ємностей. На кінці труби з обох її сторін надягають патрубки, спрямовані вниз зливними отворами.
Приготування і заливка бетонного розчину
Так як товщина шару невелика (15 см), необхідно зробити міцний розчин. Для початку потрібно взяти ємність для замісу розчину. На її дно помістити цемент і ПГС, в співвідношенні 1: 3.
Кількість води залежить від вологості гравійної суміші. Консистенція розчину повинна бути в міру густий. Для поліпшення властивостей розчину потрібно використовувати пластифікатор. Кількість його додавання залежить від марки цементного речовини.
Для зручності заливки цементного розчину в вузькі проміжки між опалубкою і поліетиленовою плівкою, можна використовувати жолоб, зроблений з металу, половинчастою труби або ринву. Це дозволить рівномірно залити розчин, уникаючи утворення порожнин
Так можна прискорити процес заливки. Краще заливати весь обсяг за один день. Такий монолітний бетон прослужить довше, так як в цементному камені не буде розшарування по межі заливки в різні дні.
Можна почати зі стін або підлоги. Це не має особливої важливості. Після закінчення бетонних робіт потрібно почекати до повного схоплювання і затвердіння розчину. На це по будівельним нормативам 28 або трохи більше днів.
Швидкість затвердіння залежить від температури навколишнього середовища. При висиханні бетон змінює свій колір і стає світліше. Залита в опалубку конструкція повинна бути захищена від пересихання вологою тирсою або поліетиленом.
Необхідно повністю виключити промерзання цементного каменю в період твердіння. По закінченню зазначеного терміну можна демонтувати опалубку.
Влаштування верхнього перекриття
Установка верхнього перекриття починається з виставляння каркаса.
Він складається з металевих куточків, які встановлюються в наступному прядки:
- Чотири куточка довжиною 3 метри, потрібно укласти на стіни септика. Один куточок з кожного краю і два близько один до одного посередині ємності.
- Кілька поперечних куточків укладаються зверху, утворюючи грати. Їх потрібно укладати з урахуванням розмірів майбутніх люків.
Отримана конструкція потребує додаткового кріплення. Для цього потрібно зробити отвори в куточках і за допомогою анкерів прикріпити їх до бетонної підстави. Поперечні куточки необхідно прикріпити за допомогою болтів або спеціальних шурупів.
Після монтажу куточків необхідно вирізати з плоского листового шиферу відповідні квадрати. Після цього листи шиферу потрібно укласти поверх решітки. Для запобігання протікання розчину варто обробити стики рідким бітумом.
Далі потрібно захистити дошками периметр люків. Краще робити їх суміжними. Крім люків додатково виставити опалубку по всій площі перекриття. Після цього потрібно вставити вентиляційну трубу, зробивши отвір в шифері над другою камерою.
Після завершення монтажу труби можна заливати розчином площа перекриття. Після висихання і затвердіння розчину потрібно зняти опалубку.
Порожній простір для люків потрібно обкласти цеглин, так, щоб вони не піднімалися над поверхнею. Розчин для кладки цегли потрібно робити без наповнювача, з використанням цементу і піску
Так як кількість піску потрібна невелика, можна просіяти ПГС. Пропорції розчину можна робити 1: 4. Після закінчення кладки вона повинна затвердіти. На це йде 2-3 дні. Зачекавши цей термін можна утеплювати і закопувати котлован. Періодично потрібно утрамбовувати грунт.
Виготовлення кришки люків
Для того щоб запобігти переохолодженню септичній системи і потрапляння в неї сміття, необхідно встановити люки. Кришки для них можна виготовити з дерева та металу. Дерев'яна кришка встановлюється як внутрішня.
Вона захищає від перепаду температур, і на неї кладеться утеплювач. Для її виготовлення можна використовувати фанеру або окремі дошки, збиті разом. Кришку не потрібно кріпити на навіси, вона повинна бути знімною.
Зовнішню кришку необхідно виготовити з металу. Для цього знадобитися будівельний кут (40х40). З нього зварюється обід для люка, який кріпитися до основи за допомогою анкерів.
За розміром обода з листа металу необхідно вирізати кришку. Краї потрібно обробити шліфувальною насадкою для УШМ. До кришки потрібно прикріпити навіси. Їх можна приварити або зафіксувати на болти. Після цього кришка кріпитися до обода тим же способом.
Для горловин саморобного септика можна зробити дві або одну загальну кришку з дошки. Її доведеться періодично міняти. Місце навколо засипається грунтом, а кришка закривається водовідштовхувальним матеріалом
Правильний догляд за септичній системою
В процесі експлуатації будь-каналізаційні труби періодично покриваються зсередини жирним нальотом, який знижує їх пропускну здатність. Його необхідно видаляти спеціальними засобами.
Вони можуть бути хімічними або бактеріальними. Кошти на основі мікроорганізмів краще, так як не псують труби і не призводять е загибелі мікрофлори всередині септика.
У зимовий період при зниженні температури до -25 градусів за Цельсієм необхідно утеплювати отвори люків. В іншому випадку процеси переробки органіки в ємностях сповільняться, що призведе до зниження очищення.
Стоки з септика-відстійника не можна відразу скидати на рельєф для грунтової доочищення, тому що вони очищені тільки на 60%. Для утилізації води потрібна підземна доочищення, одним з варіантів якої є фільтруючий колодязь 
Якщо дозволяє площа заміського наділу, підземну систему грунтової доочищення влаштовують у формі групи інфільтраторов 
Як варіант горизонтально орієнтованої системи застосовуються поля фільтрації, що представляють собою конструкцію з перфорованих труб, покладених на грунтовий фільтр 
Функції поля фільтрації або групи інфільтраторов з успіхом виконає фільтруюча траншея, яку влаштовують для сбороса в грунт невеликого обсягу очищеної стічної води
Як використовувати очищені стоки?
Очищену і знезаражену в септику воду можна використовувати для організації поливу рослин і дерев на присадибній ділянці. Вона відрізняється невеликим відсотком забруднення (10 -15%).
Пройшла очищення вода цілком придатна для використання в господарсько-побутових цілях. Це значно скоротить водоспоживання для організації поливу городу або саду в літній період. А значить, дозволить заощадити.
Використання насосного обладнання передбачає електроспоживання. Для забезпечення електроживлення можна використовувати сонячну батарею невеликої потужності і акумуляторну батарею
За пару років роботи система повністю окупить себе, так як за допомогою сонячної енергії, перетвореної в електрику, можна скоротити витрату електрики, що поставляється централізованими мережами. Сонячна батарея цілком в змозі покрити потреби насоса.
Якщо немає можливості утилізувати очищену стічну воду в грунт, її можна накопичувати в герметичних колодязях і використовувати для поливу рослин і догляду за територією 
Минулий через систему грунтової доочищення стічну воду можна скидати на рельєф або в стічну канаву 
Якщо дозволяє місцева специфіка, перфоровану дренажну трубу можна вивести в зелену зону, яка не має статусу парку або скверу 
Очищеною водою допустимо поливати декоративні рослин. У ній не можна купатися і мити домашніх тварин
Насосом можна викачувати воду з вторинного або третинного відстійника, а також надлишок мулової маси з приймальної камери. Відкачаний мул можна застосовувати в дозріванні компосту. Він використовується в якості самостійного добрива або в суміші з іншими компонентами.
У компостну яму можна висипати залишки органіки. Це можуть бути опале листя, бур'яни і гній. Після трьох-чотирирічного перегнивання, виходить чудовий добриво, що підвищує родючість грунту на присадибній ділянці.
Висновки і корисне відео по темі
У першому ролику показаний принцип пристрою бетонного септика до заливки цементним розчином:
У другому ролику показаний етап заливки, демонтаж опалубки і кінцевий вигляд септика:
Це один з найбільш бюджетних варіантів. Його виготовлення обходиться дешевше бетонного аналога з кілець, не кажучи про станціях біологічного очищення заводського виготовлення. Ціновий розрив складає більше 50 000 рублів з урахуванням монтажу.
Ще одне перевагою конструкції - довговічність. Бетон не розкладається, але під впливом вологи частково руйнується. Цього можна уникнути, якщо обробити стіни резервуарів рідкими гідроізоляційними матеріалами.
Цікаві факти з приводу спорудження монолітного септика з бетону або розповідь про те, як ви самостійно виконували заливку, залишайте, будь ласка, в блоці відповідний пункт. Тут же кілька запитань щодо вашого корисними відомостями.