Ситуація, коли електрична розетка виходить з ладу - нерідке явище, яке потребує професійного втручання майстра. Але при грамотному підході до вирішення питання зовсім не обов'язково вдаватися до допомоги фахівців.
Які нюанси враховувати при заміні старої точки підключення на нову і як поміняти розетку власними силами розглянемо докладніше.
Принцип заміни розеток
Зазвичай виходять з ладу ті розетки, якими найчастіше користуються.
Причин, які потребують переробити розетку, може бути безліч. це:
- порушення працездатності точки підключення, наприклад, при оплавленні корпусу пристрою або випаданні гнізда зі стіни;
- з метою вдосконалення електричного обладнання;
- при зміні дизайну з банальної естетичної точки зору.
У будь-якому випадку заміна розетки повинна здійснюватися в суворій відповідності з правилами Сніпа.
Виконуючи заміну розетки власними силами, ви зможете не тільки максимально оперативно вирішити проблему, але і при цьому заощадити статтю витрат
Незалежно від причини при виборі живильного пристосування важливо враховувати ряд основних факторів:
- Відповідність параметрів точки підключення. Експлуатаційні характеристики встановлюється розетки повинні точно відповідати вимогам, що пред'являються до конкретного приміщення. Так, для «заживлення» кухонь і ванних кімнат потрібно використовувати пристрої, які мають підвищений ступінь захисту корпусу. Про те як вибрати таку розетку читайте далі.
- Спосіб електропроводки. При установці розеток застосовують як відкритий, так і закритий спосіб монтажу. Для втілення кожного з цих варіантів на радіотехнічному ринку в широкому асортименті представлені розетки вбудованого і накладного виконання.
- Естетичні якості. Великий вибір обладнання, що випускається в широкій палітрі кольорів, дозволяє органічно вписати точки підключення в будь-стилістичне рішення інтер'єру.
При виборі і установці розетки слід орієнтуватися на тип мережі. Так в трехпроводной мережі звичайної конструкцією без заземлюючого контакту не обійтися.
Але навіть якщо в будинку прокладена двухпроводная мережу, електрики все ж рекомендують використовувати розетки, оснащені заземлювальними клемами. Головним аргументом такого рішення виступає той факт, що металеві вставки посилюватимуть міцність не тільки точки підключення, але і самої вилки, продовживши тим самим термін служби виробу.
Покрокова інструкція демонтажу
Робота з електрикою вимагає уважності та обережності. При демонтажі і заміні розетки важливо дотримуватися техніки безпеки. У цій статті ми розповімо про заміну розетки в двухпроводной мережі. Але якщо вам потрібно зробити заміну розетки із заземленням, радимо ознайомитися з цим матеріалом.
Перше, що необхідно зробити - відключити автомат на квартирному щитку, живиться лінію, на якій планується проводити демонтажні роботи
У багатоповерхових будинках щитки з пакетними вимикачами, які перекривають подачу електроенергії в квартири, розташовані на сходових майданчиках. Необхідно на щитку визначити відповідний квартирі пікетники, а потім перевести його в верхнє положення «викл».
При бажанні можна знеструмити тільки одну кімнату, в якій буде відбуватися заміна. Але для цього необхідно чітко знати, який з автоматів відповідає за відповідну лінію.
Оскільки при відключенні електроживлення ви на час позбудетеся освітлення, при заміні розетки в темному приміщенні або в сутінковий період доби слід заздалегідь потурбуватися про альтернативне джерело світла. Як підсвічування зручно використовувати ліхтар на акумуляторах або підключений до іншого живиться лінії світильник.
Щоб переконатися у відсутності напруги мережі, скористайтеся однополюсним покажчиком низької напруги, що випускається у вигляді індикаторної викрутки
Провід в точці підключення розведені на фазну і нульову нитки. Індикатором черзі торкаються до фазного і нульового проводу розетки. Якщо вона знаходиться під напругою - лампочка на викрутку загориться. Без побоювань робити заміну точки підключення, можна лише за умови, що індикатор при зіткненні пробника з оголеними кінцями не реагує.
Демонтаж розетки виконують в такій послідовності:
- Знімають корпус старого пристрою. Щоб відкрутити розташований на кришці кріпильний центральний болт, буде потрібно хрестова або плоска викрутка. Під знятою кришкою ви побачите робочий механізм.
- Переконавшись, що в мережі відсутня напруга, приступають до вилучення внутрішнього блоку пристрою. Для цього з боків робочої плати розтискають спеціальні розпірні лапки. У деяких моделях металева пластина механізму фіксується за допомогою двох гвинтів. Їх необхідно відкрутити.
- Вийнявши розетку з підрозетника наскільки дозволяють дроти, відкручують затискні гвинти, які фіксують кабелі живлення. У блоці послідовно від'єднують струмопровідні жили.
Виконуючи демонтаж розетки для зовнішньої проводки, враховуйте, що бувають пристрої з механізмом, що відокремлюється від підрозетника і моделі, механізми яких поєднані з накладними підрозетників. Розбору підлягають і ті і інші. Тільки в першому варіанті спочатку потрібно зняти корпус, а вже потім від'єднати робочий орган, а в моделях другого типу - зняти тільки корпус.
У разі якщо при демонтажі розетки для прихованої проводки гвинт кріплення кришки, відкрутити не вдається, можна піти на крайній захід - точним, але при цьому не дуже сильним ударом молотка розколоти її. Сам підрозетник варто виймати вкрай акуратно, щоб не пошкодити підводять до нього кабелі.
Щоб послабити розпірки, потрібно спочатку відкрутити відповідні гвинти, після чого за звільнені дроти витягнути «серцевину» з осередку в стіні
Після демонтажу розетки необхідно оглянути ізоляцію проводів. Якщо обплетення оплавлена або пошкоджена, провід слід обрізати до неушкодженої ізоляції. На майбутнє враховуйте, що однією з основних причин оплавлення ізоляції є неправильно обраний номінал запобіжників або автомата, який призвів до несправності апарата захисту.
У будинках старої споруди нерідко зустрічаються ситуації, коли після демонтування розетки виявляється, що підрозетник відсутня в ніші, а сама «серцевина» прикріплена безпосередньо до її стінок. Встановлювати так розетку не можна: кріплення приладу буде ненадійним. В цьому випадку доведеться встановлювати новий пластиковий підрозетник.
Установка нової точки підключення
Схеми електричних розеток схожі практично у всіх моделях. А тому з установкою нової точки підключення проблем виникнути не повинно.
Етапи робіт із зовнішнім пристроєм
Послідовність дій по установці накладних і прихованих розеток схожі. Однак починаючому електрику краще почати з накладного варіанти:
Для ознайомлення з процесом розберемо установку розетки Schneider Electric, призначену для сирих приміщень 
Для того щоб підготувати розетку до установки потрібно відкрити захисну кришку і знайти фіксатори лицьовій панелі 
Щоб видалити лицьову панель пристрою, потрібно акуратно віджати фіксатори 
Відокремивши лицьову панель, розбираємо розетку на складові: корпус, робочий механізм і безпосередньо лицьову частину з кришкою
Розбираючи розетку, запам'ятовуємо послідовність дій і сторони, згідно з якими частини з'єднувалися в незбиране пристрій. Збірку потрібно буде проводити в зворотному порядку.
Крок 1: Проводимо розмітку точок, через які корпус кріпиться до стіни 
Крок 2: Фіксуємо корпус розетки на стіні, підібравши тип кріплення, відповідний матеріалу. До цегляної основі кріпимо дюбель-цвяхами 
Крок 3: Для введення силового кабелю в корпус пристрою зрізаємо заглушку. Зрізати потрібно ту окружність, яка відповідає діаметру вводиться лінії 
Крок 4: У розглянутому прикладі в пристрій вводиться кабель, прокладений в гофре. Отвір має бути відповідного розміру 
Крок 5: З введеного в пристрій кабелю знімаємо спочатку загальну ізоляцію, потім зачищаємо жили фази і нуля з землею приблизно на 1 см від їх ізоляції 
Крок 6: Вводимо фазний і нульовий дроти в крайні клеми, а землю в середину і закріплюємо контакти в належних їм місцях 
Крок 7: Після перевірки надійності підключення проводів, встановлюємо механізм розетки в корпус 
Крок 8: До корпусу з встановленим і підключеним механізмом розетки приєднуємо лицьову панель
Вибір необхідних матеріалів
Для заміни розетки необхідно підготувати:
- монтажний ніж для оброблення кабелю;
- хрестова або пряма викрутка;
- плоскогубці;
- термоусадочні трубки;
- діелектричні рукавички;
- саморізи.
Заздалегідь варто також підготувати мультиметр або покажчик напруги.
Цей прилад незамінний помічник при проведенні електричних вимірювань, включаючи визначення постійного і змінного напруги і струму
Якщо виникла ситуація, коли довжини проводу недостатньо, її завжди можна наростити шляхом приєднання невеликих відрізків.
Але при нарощуванні слід враховувати:
- Подовження алюмінієвих проводів здійснюють із застосуванням клемних колодок.
- Мідні дроти подовжують, скручуючи відрізки з подальшим ізолюванням або Запевняю з'єднання.
При нарощуванні або заміні проводу важливо дотримуватися відповідність перетинів кабелю. Так, для підключення тієї ж пральної машини, потужність якої не перевищує 2 кВт, досить мідного трьохжильного кабелю марки ВВГнг перетином 3х1, 5 мм 2. На введенні для захисту такого кабелю досить автомата, номінальний струм якого дорівнює 10А.
Плануючи використовувати розетку для заживлення того ж праски або фена, варто розглянути варіант заміни проводу на мідний трижильний кабель, але вже перетином 3х2, 5 мм 2. Але таку лінію доведеться замінити на введенні автоматом номіналом в 16А.
Заміна або монтаж підрозетника
Насамперед розбирають корпус нового приладу, знімаючи з нього лицьову панель. Завдання майстра - закріпити металевий каркас з вбудованим робочим механізмом на старе місце і підключити клемами провідники.
При заміні розетки старого зразка будьте готові до того, що розмір підрозетника виявиться трохи більше діаметра пластикового стакана, використовуваного в сучасних пристроях.
Залізні подрозетники старого зразка «грішать» тим, що за їх ребристі стінки погано зачіпляються упори розеток; тому внутрішній блок пристрою часто випадає з гнізда
У пластикових подрозетниках нового зразка проблема слабкого закріплення упорів «серцевини» пристрою відсутня. Тому при переробленні розетки металевий старий підрозетник бажано все ж видалити, а на його місце встановити нову пластикову коробку.
Пластикові подрозетники, призначені для установки в гіпсокартон, відрізняються від аналогів під установку в бетонні і цегляні стіни наявністю двох вушок. З їх допомогою коробку легко закріпити із зворотного боку гіпсокартонного листа.
При бажанні можна модернізувати і металевий підрозетник. Таке рішення дозволяє уникнути «брудних» робіт і «мокрих» процедур, пов'язаних з гіпсом. Крім того цей спосіб хороший тим, що дозволяє розетці «мертво» сидіти на своєму місці. Вдосконалюють конструкцію за допомогою стандартного підрозетника, призначеного для бетону.
У підрозетника гострим ножем зрізують задню стінку і передню грань так, щоб не відрізати різьблення під закріплення начинки вимикача
Отриману заготівлю в формі кільця вставляють в старий металевий підрозетник, розміщуючи її так, щоб кріплення розетки збігалися з отворами, куди все прикручується. Для скріплення пластика з металом використовують маленькі шурупи «клопи». Їх вкручують по діагоналі.
При заміні металевого підрозетника на пластиковий аналог враховуйте, що «склянка» повинен повністю заглиблюватись в нішу. Деформація конструкції неприпустима.
Якщо підрозетник в повному обсязі входить в отвір, питання вирішують двома способами:
- відрізають задню частину підрозетника, скорочуючи його до глибини отвору;
- розширюють і заглиблюють сам отвір в стіні.
Щоб надійно зафіксувати підрозетник, використовують розчин гіпсу або алебастру. Для цього стінки отвору ніші змочують водою, і покривають шаром розчину гіпсу. Ці ж маніпуляції виконують з зовнішніми стінками пластикового підрозетника, після чого вставляють його в отвір стіни.
За розмірами «стакан» повинен вільно входити в отвір; якщо ж він «сідає» щільно і влазить в повному обсязі - стінки отвори розширюють і заглиблюють
Для отримання розчину бажаної консистенції густої сметани в ємності з водою поступово розводять невеликими порціями порошок. Щоб отримати однорідну суміш, позбавлену грудочок, гіпс додають в воду, але не навпаки.
При роботі з алебастром враховуйте, що час його затвердіння коливається в межах декількох хвилин. Тому роботу слід виконувати акуратно, але швидко.
При бажанні для фіксації можна використовувати і суміш на цементній основі. Але працювати з нею буде трохи складніше.
Встановлений «стакан» за допомогою шпателя очищають від надлишків розчину, а потім вирівнюють горизонтальність і вертикальність положення, використовуючи рівень
Подрозетник не повинен виступати за межі стіни, інакше встановлена в нього розетка буде сильно стирчати, що буде вкрай небезпечно і до того ж некрасиво. Два отвори, розташовані по зовнішньому краю «склянки», повинні бути виставлені строго горизонтально.
У підрозетники з боку введення електричних проводів проробляють отвір.
За допомогою вузького шпателя розчином замазують порожнечі і місця стику торцевої частини конструкції з поверхнею стіни. Після того, як розчин застигне і набуде необхідної міцності, протягують дроти і приступають до монтажу внутрішнього блоку. Рекомендуємо також прочитати іншу нашу статтю, де більш детально описана технологія установки підрозетників.
Приєднання механізму до жил
Механізм розетки під'єднують до жил за допомогою закладу кінців в спеціальні клеми. Оскільки дроти «фази», «нуля» і «землі» всередині коробки повинні лежати окремо, але при цьому в кабелі вони мають одну спільну ізоляцію, в першу чергу необхідно видалити обхоплюю їх гнучку трубку.
Для цього з жив подведенного дроту знімають ізоляцію і «відкушують» зайві кінці. Але все ж досвідчені майстри рекомендують надлишок дроту не «відкушувати», а залишати «запас» в 20 см і ховати його в стінках підрозетника.
Для створення бездоганного контакту під'єднується кабелю кожен провід звільняють від «особистої» ізоляції, оголюючи кінці на 7-10 мм
Роботу слід виконувати максимально акуратно, щоб не пошкодити тендітні жили. Через брак спеціального ножа для зняття ізоляції можна скористатися гостро заточеним кухонним або канцелярським ножем. Деякі умільці рекомендують перед зняттям обплетення трохи прогріти її вогнем запальнички.
У нормативному документі ПУЕ чітко вказано, що ідентифікацію жив проводів по цифровим позначення або квітам здійснюють відповідно до чинного ГОСТу 50462-92.
Так кольорове маркування для проводів до 1000 В виглядає так:
- «Фаза» - біла обплетення (рідше сіра, червона або чорна);
- нульовий робочий «N» - блакитний (рідше синій) колір обплетення;
- захисний провідник «земля РЕ» - жовто-зелена ізоляція.
При підключенні проводів до нової точки, як і виконанні будь-яких електромонтажних робіт, слід строго дотримуватися цих вимог.
Щоб підключити внутрішній блок, оголені кінці проводів вставляють в контакти: нульовий провід підключають до лівого контакту, фазовий до правого, а РЕ до центрального
При роботі зі старою електропроводкою, в якій задіяні тільки дроти в білою або чорною оплетке, перевірку живильного проводу бажано виконати до підключення його до розетки. Щоб попередити помилку при підключенні контактів, фазний провід позначають маркером.
З метою попередження перекосу серцевини гвинти спочатку наживляють, а потім по черзі закручують до надійної фіксації. Щоб надати пружності конструкції і одночасно з цим попередити її розбовтування, по центру серцевини закручують болт.
Серцевину з підключеними контактами встановлюють на колишнє місце, вирівнюють по горизонталі, а потім закріплюють верхніми і нижніми гвинтами
На завершальному етапі залишається тільки встановити панель. Кришку фіксують центральним болтом, намагаючись не перетягувати кріплення з тим, щоб не «порвати» отвір і не пошкодити тендітний матеріал захисної кришки.
Для перевірки надійності фіксації розетки в неї вставляють вилку одного з електроприладів. Якщо розетка в коробці закріплена слабо, доведеться повторно зняти декоративну панель, а болти розпір прикрутити трохи сильніше.
Встановивши кришку на колишнє місце, можна підключати електроживлення на щитку. Після завершення підключення правильність з'єднань у встановленій розетці перевіряють індикатором.
Також на нашому сайті є кілька статей, в яких детально описаний процес ремонту і підключення різних типів розеток:
- Як перенести розетку: інструкція по перенесенню розетки в інше місце
- Распространенные неисправности розеток: как починить розетку своими руками
- Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки
- Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник
Висновки і корисне відео по темі
Ролик с наглядной демонстрацией и подробным объяснением, как правильно переделывать розетку:
Руководство, как правильно поменять розетку:
Поменять розетку самостоятельно под силу даже начинающему мастеру. Главное – соблюдать технику безопасности и строго придерживаться вышеперечисленных действий.
Если вам приходилось самостоятельно менять или переделывать розетку, пожалуйста поделитесь своим опытом с нашими читателями, расскажите о нюансах которые нужно знать тем, кто впервые сталкивается с подобной работой. Пишите комментарии, задавайте вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.