Високий рівень комфорту сучасної людини передбачає використання великої кількості електричних приладів. Тому установка розеток у ванній кімнаті є не примхою, а важливою необхідністю.
Вибір і монтаж точок електроживлення відбувається згідно з вимогами нормативних документів і правил внутрішньоквартирного або внутрішньобудинкового пристрою електромережі. Ці положення вивчені нами і докладно викладено в статті.
Ми позначимо зони, прийнятні для монтажу розеток, перерахуємо правила прокладки електрокабеля і дамо поради щодо вибору електричних приладів. Запропонована покрокова інструкція по установці допоможе виконати всі електромантажние роботи самостійно, не звертаючись за допомогою до фахівців.
Для чого потрібна розетка у ванній
У будинках старої забудови розетки у ванних кімнатах зустрічаються вкрай рідко. Причиною тому є компактний метраж приміщення, елементарна відсутність вільного місця на стінах і слабка загальна електромережу квартири.
До того ж до недавніх пір вважалося, що електроточки в ванних кімнатах і туалетах встановлювати не можна, тому вони виносилися назовні і монтувалися близько дверей в санвузол.
У сучасному житло ситуація інша: суміщені з туалетом і окремі ванні кімнати відрізняються великою площею, що дозволяє вільно розміщувати у внутрішньому просторі пральну машинку, водонагрівач, сушилку, додатковий електрообігрівач-полотенцесушитель, систему «тепла підлога».
Актуальним залишається щоденне використання фена, електробритви, пристрої для завивки волосся і ін.
З огляду на кількість приладів, для роботи яких необхідна електроенергія, у ванній монтують блок розеток або 2-3 окремі точки
Щоб точно з'ясувати, скільки розеток необхідно для ванної кімнати, потрібно скласти список всіх пристроїв і серед них виділити ті, що включені в мережу постійно.
Припустимо, у великій ванній кімнаті часто встановлюють пральну машинку. Під неї зазвичай виділяють окрему електроточки або монтують підключення кабелю безпосередньо, за допомогою клемника.
За правилами, електроточки повинна знаходитися зліва, справа або над приладом, встановлювати її за об'ємним агрегатом забороняється. Необхідно забезпечити простий доступ, щоб у разі виходу вироби з ладу його можна було б швидко і легко замінити або відремонтувати.
Також рекомендовано виділити окремо розташовані розетки для підключення водонагрівача, накопичувального бойлера або полотенцесушителя - тобто приладів, які зазвичай працюють в постійному режимі
Вимоги до установки точок електроживлення
Нові модифікації електричних пристроїв розраховані на те, щоб їх експлуатували в приміщеннях з підвищеною вологістю. Але і до них, і до розеток пред'являються підвищені вимоги. Уточнити правову інформацію можна в нормативних документах, наприклад, в ГОСТ Р 50571.11 (1996) та ПУЕ (7.1).
Які зони підходять для монтажу
Як відомо, поєднання води та електрики в побуті дуже небезпечно для людини. Тому ванну кімнату, де такий контакт можливий, прийнято ділити на зони. Всього їх чотири - від 0 до 3.
На схемі зображено зони електробезпеки у ванній. З чотирьох зазначених зон тільки в найбільш віддаленій зоні №3 дозволяється монтувати розетки або вимикачі (+)
За правилами, електричні прилади можуть розміщуватися в будь-який з зон, але вони повинні відповідати нормам напруги, ступеня захисту, а також бути підключеними до автоматів УЗО в квартирному електрощитку.
Розберемо можливості кожної зони.
Найбільш небезпечна зона для застосування побутових електроприладів. Можна застосовувати пристрої з напругою 12 В і ступенем захисту IРХ7. Не можна використовувати подовжувачі, фільтри. Фен, випадково впав у воду з перебувають в ній людиною, може стати причиною непоправної трагедії 
Не підходить для установки розеток навіть найвищого класу захисту, але дозволяється монтувати водонагрівачі - на стіні, над змішувачем. У технічному описі проточних або накопичувальних пристроїв повинно бути вказано, що вони мають ступінь захисту IРХ5-IРХ6 
Також не годиться для монтажу розеток, але на цьому просторі можна розташовувати водонагрівачі, бойлери, вентилятори в витяжках, світильники (клас 2). Ступінь захисту IPХ5 передбачає, що прилади можуть витримувати попадання випадкових бризок або струменів води 
Єдина зона з перерахованих, в якій можлива установка розеток, распредкоробок, вимикачів, терморегуляторів. Але існують умови: захист IPХ4 або IPХ5, підключення через автомат або УЗО, подача електрики через трансформатор
Якщо у ванній кімнаті встановлені перегородки або зроблені ніші, що запобігають регулярне потрапляння водних бризок на корпус електричних точок, вимоги до монтажу м'якші. Наприклад, можна обійтися без оберігає кришки.
На якій висоті встановлювати розетку
Стандарти висоти, на якій повинна проводитися установка розеток у санвузлі або ванній кімнаті, за півстоліття не змінилися: 0, 9-1 м від поверхні підлоги.
Однак строгих правил немає, тому при монтажі частіше керуються зручністю використання. Наприклад, електроточки для пральної машинки зазвичай знаходиться нижче її верхньої кришки, збоку від корпусу.
Якщо заміна електророзетки потрібна була після недавно проведеного ремонту, доцільніше залишити її на колишній висоті, щоб не зіпсувати свіжу обробку
У сучасній довідкової документації можна зустрітися з нормами висоти, кардинально відрізняються від прийнятих раніше стандартів.
При плануванні квартир в багатоповерхівках вибирають висоту 40-45 см від рівня бетонної плити, тобто з урахуванням подальшої обробки - 30-35 см над фінішним покриттям підлоги.
Одна з актуальних схем з низьким розташуванням розеток. Таке розміщення пояснюється збереженням дизайну приміщення і зручністю використання електроточок
Звернемося до вимог ПУЕ. Виявляється, там позначено тільки максимальне видалення розетки від підлогового покриття - 1 м. Мінімального не вказано, а це значить, що її можна монтувати навіть в плінтус. При цьому якщо в сім'ї є діти, рекомендується застосовувати спеціальні технічні пристрої - із захисними шторками.
Проте нинішнє становище на відстані 0, 3 м від статі і тим більше в плінтусі абсолютно не підходить для ванної кімнати. У місцях проходження комунікацій, по яких циркулює вода, не можна розташовувати розетки внизу, адже постійно існує ризик затоплення приміщення.
Також слід дотримуватися загальних для всіх кімнат правил:
- не менше 10 см - відстань до дверних і віконних прорізів;
- не менше 15 см - відстань до стелі;
- 90 см - при установці блоку «розетка / вимикач» висота від підлоги.
Можна зробити висновок, що оптимальним є розташування розетки на відстані від 0, 5 м до 0, 9 м над рівнем чистового статі. Якщо необхідно замінити стару розетку, краще просто демонтувати її і встановити нову, не змінюючи місця.
Правила прокладки електрокабеля
У нових будинках при заміні розеток кабель зазвичай не чіпають, тому що він повністю відповідає нормам безпеки і здатний витримати навантаження. Якщо будинок старий, то під час ремонту у ванній перед монтажем розеток дроти краще замінити.
Алюмінієва проводка вважається слабкою і не підходить для сучасних електромереж, тому її потрібно замінити альтернативними проводами з міді з перетином 1, 5 мм² або більше
Для установки побутової техніки - пральної машинки, нагрівача - рекомендується монтувати потужні силові лінії, а в деяких випадках - і виділені електромагістралі з окремим УЗО.
Обов'язково будуть потрібні монтажні коробки - для розподілу проводів по лініях. Якщо у ванній кімнаті встановлять 2 блоки розеток, відповідно, і розподільних коробок потрібно теж 2.
Схема найбільш раціонального підключення. Якщо замість монтажних коробок використовувати ланцюг паралельних з'єднань, будь-яке порушення в системі виведе з ладу відразу все підключені лінії (+)
Монтажні коробки розміщують під стелею на регламентованому правилами відстані, і вже від них вертикально вниз опускають дроти до місця установки розетки.
Справа в тому, що за облицюванням не видно розташування кабелю, тому його діагональне розміщення строго заборонено. Будь-провід, що знаходиться за межами каналу «монтажна коробка / розетковий блок», може стати причиною аварії.
За близькій відстані, тобто навпростець, дроти можна розташовувати або під покриттям підлоги, або над підвісними конструкціями - натяжними або гіпсокартонними стелями. Але в цьому випадку проводи бажано помістити всередину захисних рукавів (неметалевих). Це відноситься до всіх типів виробів: ВВГнг, ВВГ і навіть NYM.
Кілька слів про тип проводки. Для ванних кімнат найбільш безпечною вважається внутрішня, розташована в штробах під облицюванням. Зовнішня також використовується, але вкрай рідко, так як вона характерна для ванн в дерев'яних будинках. Прикрити дроти можна пластиковими коробами з негорючого матеріалу.
Як вибрати розетку для санвузла
Деякі пристрої для ванних кімнат, кухонь і суміщених санвузлів не відрізниш від звичайних - зовні вони виглядають абсолютно однаково. Інші мають трохи змінений дизайн. Однак головна різниця полягає в захисті, яку можна визначити за допомогою маркування - літерного позначення IP і двох цифр.
Для ванної кімнати актуальні обидва цифрових значення. Перший вказує на ступінь захисту від твердих частинок і пилу, другий - від вологи. Фахівці рекомендують пристрої з маркуванням по обох параметрах не менше 4, але краще 5 або 6.
Таблиця, за допомогою якої можна підібрати розетку за відповідними параметрами. Приклади вдалого вибору - пристрої з маркуванням IP55 або IP65 (+)
Корпус розетки, в маркуванні якої зустрічаються цифри 6-8, герметичний і захищений навіть від прямих струменів води, проте багато приладів додатково оснащені кришками. Вбудована пружина попереджає випадкове відкривання.
Щоб скористатися розеткою, необхідно акуратно, з деяким зусиллям підняти кришку вгору так, щоб контакти вилки можна було вільно вставити в отвори.
В процесі вибору і покупки, а також після установки пристрою краще зайвий раз переконатися в його цілісності: на корпусі не повинно бути тріщин, а кришка повинна щільно примикати і з зусиллям відкриватися
Професійні електромонтажники рекомендують не економити на покупці виробів відомих марок, які роками служать без ремонту. Наприклад, багато хороших відгуків від фахівців отримують вологозахищені розетки компаній: Schneider Electric, GIRA, Legrand, BERKER, АВВ, Wessen, Bticino, Makel, Viko.
Покрокова інструкція по монтажу
Процес установки нової розетки або заміни старої не займає багато часу, але якісний монтаж може швидко призвести тільки професіонал, який набив руку.
Якщо ви займаєтеся цим вперше, кожен етап необхідно продумати заздалегідь, а всі дії повинні бути акуратними і неквапливими. Наводимо приклад монтажу внутрішньої розетки, так як він вважається найбільш складним і трудомістким.
Крок 1 - підготовка інструментів і матеріалів
Кількість інструментів безпосередньо залежить від того, наскільки об'ємними будуть роботи. Якщо процес заміни розетки є частиною капітального або косметичного ремонту, то потрібно підготувати і «важку артилерію» - перфоратор для витівки штроб, дриль з коронками.
При простій заміні пристрою досить викрутки, плоскогубців, кусачок і ізоляційної стрічки.
Індикаторною викруткою можна швидко, з дотриманням заходів безпеки, перевірити наявність напруги в мережі, а також визначити фазу або нуль 
Компактний рівень, в корпусі якого укладено кілька акрилових колб з рідиною, допомагає визначити горизонталь установки розеткових блоків з точністю до 0, 5 мм / м 
При демонтажі, роботі з проводами, а також складанні корпусу будуть потрібні різні викрутки. Замість комплекту можна використовувати універсальний набір - ручку з насадками 
При монтажі розетки обов'язково потрібно зачищати і підрізати дроти. З цією метою можна використовувати кусачки для електромонтажних робіт або вузькі плоскогубці
Крім перерахованих інструментів, потрібно підготувати робочий одяг, х / б рукавички з ізоляцією для робіт з проводкою і захисну маску або окуляри, якщо буде потрібно руйнувати стіни.
Крок 2 - штроблення стін під проводку
Створення штроб в цегляній, бетонної або газобетонной стіні є найбільш важким і брудним етапом в ході установки розетки або вимикача.
Приготуйтеся до того, що працювати доведеться в складних умовах - вже після перших ударів перфоратора в повітрі зависне густа хмара пилу. Щоб цього уникнути, будівельники підключають до штроборізи пилосос, але домашні майстри вважають за краще обходитися без нього.
Розглянемо, за допомогою якого інструменту можна робити штроби в стінах, а також в цементному стягуванні на підлозі, якщо частина проводки буде проходити під покриттям підлоги.
Ідеальним інструментом для нарізки борозен під дроти є потужний штроборез із захисним кожухом і підключеним пилососом. Він акуратно нарізає відразу дві канавки, легко пересувається на роликах, зберігає чистоту в приміщенні 
Циркулярка популярна серед домашніх майстрів, так як є універсальним інструментом. Щоб рівно провести канавки обертовим диском, потрібно майстерність. Крім того, необхідно запастися дисками з алмазним напиленням 
Перфоратор необхідний для видалення будівельного матеріалу, який знаходиться між прорізаними борозенками. Крім нього можна застосовувати дрель з победітовим свердлом. Якщо працювати тільки перфоратором або дрилем, штроба вийде неакуратної 
Якщо необхідно продовбати невеликі за протяжністю борозенки, часто використовують звичайний молоток і зубило. Молоток можна замінити будівельної кувалдою, але в будь-якому випадку ручна праця займе більше часу і відніме багато сил
Дриль стане в нагоді і в кінці штробления, для того різання круглого отвору під підрозетник. Для цього замість свердла надягають циліндричну коронку потрібного діаметру.
Після «брудних» робіт необхідно зробити прибирання - винести будівельне сміття, вимити приміщення. Пил може перешкодити при монтажі розетки.
Крок 3 - установка підрозетника
Виконувати монтаж підрозетника краще на стадії, коли стіна оштукатурена, але плитка ще не приклеєна.
При заміні розетки діяти трохи простіше, так як руйнувати і пробивати нічого не потрібно. Досить демонтувати старий корпус, відкрутити кріпильні саморізи і вийняти підрозетник, який також краще замінити.
Для початку необхідно провести примірку нового пластикового підрозетника. Якщо місця недостатньо, доведеться озброїтися викруткою або зубилом, щоб розчистити або навіть розширити отвір 
Щоб міцно закріпити корпус підрозетника всередині отвору, по всьому колу потрібно нанести Шпаклювальний розчин або алебастр. Зазвичай використовують невеликий шпатель, але можна і пальцем 
Спочатку трохи розчину наносимо на тильну сторону вироби, а потім вставляємо його в отвір так, щоб зовнішня кромка знаходилася на одному рівні зі стіною 
Щоб залишки шпаклівки або алебастру не заважали, а стіна навколо розетки була максимально чистою, прибираємо все зайве вологою ганчіркою, губкою або шпателем. Потім залишаємо на добу
Тільки через 24 години можна буде проводити подальші роботи, так як розчин повинен схопитися і міцно зафіксувати підрозетник.
Крок 4 - монтаж і підключення розетки
Головний етап підключення полягає в роботі з проводами, тому перед початком робіт потрібно обов'язково знеструмити силову лінію, вимкнувши захисний автомат на квартирному електрощиті.
Потім слід зняти ізоляцію з проводів і підготувати їх для з'єднання. Для цього можна скористатися кусачками, бокорезами або кліщами.
Щоб приєднати дроти до клем розетки, потрібно зняти декоративну кришку, відкласти кріпильні гвинти і знайти необхідні клеми - навпроти кожної є умовне позначення
При підключенні обов'язково враховуємо кольорове маркування проводів.
З її допомогою набагато легше визначити призначення кожного відведення:
- фаза - білий колір ізоляції;
- нуль - блакитний, синій;
- заземлення - жовто-зелений або зелений.
Прикручуємо дроти в клемник і акуратно укладаємо їх всередині коробки, намагаючись не перетиснути й не перегнути. Потім вставляємо корпус і закручуємо гвинти. В останню чергу надягаємо декоративну планку.
Після установки обов'язково проводимо тестування - подаємо ток на лінію і індикаторною викруткою або мультиметром перевіряємо напругу в мережі. Якщо все в порядку, закінчуємо облицювання стіни або упорядковуємо ділянку близько електроточки.
Процес монтажу накладної розетки набагато легше. Вона зазвичай встановлюється з зовнішньої проводкою, тобто не потрібно руйнувати стіни і монтувати внутрішній підрозетник. Перед установкою точно так же розбирається корпус і приєднуються проводи.
Корисні поради по електромонтажу в ванній
Перед установкою великого і потужного устаткування необхідно подумати, а чи потрібна для підключення розетка. Припустимо, для роботи бойлера з потужністю 3, 5-5, 5 кВт, який функціонує в постійному режимі, краще використовувати не звичайну силову розетку, а пряме підключення з окремим автоматом.
Щоб захистити електроточки від попадання води при купанні, їх можна розмістити в нішах, за перегородками і навіть в шафах
Якщо у ванній встановлена раковина зі стільницею, то можна розглянути цікаве і зручне рішення з прихованим модулем. Блок розеток захований в столі, а назовні виходить тільки елемент, за який його можна легко дістати назовні.
Главное преимущество выдвижного модуля – стопроцентная защита от воды, но при условии своевременной маскировки.
Линию, идущую в ванну комнату, нужно обязательно оборудовать УЗО, а каждый мощный прибор – отдельным автоматом защиты. Так, при поломке одного прибора остальные линии будут работать в обычном режиме.
Выносные и выдвижные «колонны» и «книжки» активно применяют в офисах и на кухнях, однако для оснащения ванной комнаты они также подходят
Висновки і корисне відео по темі
С какими сложностями можно столкнуться при монтаже электроточек в ванной комнате и как с ними справиться, вы узнаете из представленных видеороликов.
Видео с комментариями на тему монтажа розетки:
О нюансах работы с кафельной плиткой:
Профессиональная установка блока розеток на кафель:
Монтаж накладной розетки:
Электромонтажные работы требуют определенного мастерства и соблюдения техники безопасности. Однако домашние мастера легко справляются с такими мероприятиями, как замена и монтаж розеток и выключателей.
Если все же возникают затруднения или требуются работы повышенной сложности, лучше обратиться к профессиональным электрикам.
У вас есть личный опыт установки розетки в ванной комнате? Хочете поділитися накопиченими знаннями або задати питання по темі? Будь ласка, залишайте коментарі та беріть участь в обговореннях - форма для відгуків розташована нижче.