Дренажний насос на заміській ділянці - своєрідна паличка-виручалочка при виникненні непередбачуваних ситуацій. За конструкцією він нагадує обладнання для подачі питної води, проте має можливість переміщати забруднені середовища з великими включеннями.
Але як і будь-яка інша техніка, обладнання може вийти з ладу. Давайте спробуємо розібратися в слабких сторонах агрегату і з'ясувати, чи можна зробити ремонт дренажного насоса своїми руками при необхідності.
Пристрій типового дренажного насоса
Здатність перекачувати воду з дрібним гравієм, великим включенням піску, органічних залишків - вельми корисна якість, коли потрібно відкачати воду після затоплення або осушити ставок. Дренажні агрегати розраховані на роботу в подібних умовах, але перевищення навантаження нерідко призводить до поломок.
Познайомитися з внутрішнім наповненням апарату краще відразу після покупки, щоб уявляти, які деталі можуть вийти з ладу в разі засмічення або поломки. Для цього не обов'язково розкривати корпус або проводити розборку - достатньо вивчити схему, яка додається до інструкції по підключенню та обслуговування приладу.
Всмоктуючий отвір насосного вузла може мати різне розташування: у заглибних моделей воно знаходиться в нижній частині і забезпечено фільтрує сіткою
Апарати для приватного використання на дачних ділянках не відрізняються великою потужністю або складної начинкою. На відміну від важкого промислового обладнання, вони компактні, відносно легкі (середня вага - 3-7 кг), складаються із сталевих або пластикових деталей, хоча для виробництва промислових моделей і деяких побутових досі використовують чавун.
Головні складові частини погружного механізму - насосний вузол, який качає воду, і електродвигун, що обертає вал з лопатями. Двигун знаходиться всередині міцного корпусу, який виконаний з нержавіючої сталі або з посиленого поліпропілену і є подвійним. Між зовнішніми та внутрішніми стінками циркулює вода, перешкоджаючи охолодженню.
Побутові дренажні насоси застосовуються для осушення підвалів і погребів, для відкачування води з колодязів перед чищенням, з котлованів в період стоительство 
Дренажні агрегати випускаються в великому асортименті, що дозволяє точно дозволяти насос за характеристиками і забруднення води 
При виборі дренажного насоса обов'язково треба врахувати максимальну висоту підйому і максимальний обсяг води, що перекачується 
Чим більше забруднена вода, тим надійніше повинна бути крильчатка і матеріал, з якого вона виконана
Сучасні моделі оснащені термозахистом, що спрацьовує при перевантаженні пристрою. До осьового валу прикріплена крильчатка - гвинтове пристрій, що подає рідину всередину корпусу. При увімкненні крильчатка починає обертатися, забирати зовні воду і проштовхувати її уздовж стінок до випускного отвору. На зміну першій порції води приходить наступна - і так до зупинки механізму.
Регулює періодичність роботи поплавковий вимикач. Він стежить за рівнем рідини в резервуарі або природному водоймищі, при його різкому зниженні вимикає апарат в автоматичному режимі.
Схема, яка пояснює принцип роботи поплавкового вимикача: поплавок в силу дії фізичних законів тримається на поверхні води, яка опускається в процесі відкачування разом з ним. При досягненні нижньої межі поплавок віддає команду на відключення агрегату
Як бачите, пристрій дренажного насоса досить просте, і якщо ви коли-небудь розбирали і чистили погружной колодязний насос, то впораєтеся і з цією категорією обладнання. Трохи відрізняється фекальний агрегат, який має додатковий вузол для роздрібнення занадто великих часток.
Відмінності заглибних і поверхневих моделей
Погружной апарат стане в нагоді для очищення глибоких резервуарів, наприклад, тільки що введеного в експлуатацію колодязя. Першу рідина, що скупчилася в ньому, не можна назвати питною, так як є багато великих включень піску і глини. Протягом доби необхідно відкачувати забруднену рідину, щоб на її місце прийшла чиста, придатна для вживання вода.
Дренажний насос Gardena Classic призначений для перекачування брудної води, має продуктивність 6 тис. Л / год при максимальній глибині занурення 7 м
На відміну від погружного, поверхневий насос не використовують для глибоких резервуарів, він більше підходить для відкачування води з басейну або підвалу - при його затоплення. На дно ємності поміщають шланг для прийому брудної води, другий шланг служить для відводу стоків.
Якщо насос використовують в аварійній ситуації, доречно використовувати поплавковое пристрій, який буде контролювати критичний рівень підйому води. Плюс в тому, що конструкція механізму дозволяє перекачувати рідину з великими шматками бруду - до 5 см (рідше - 10 см).
Зрозуміло, що агрегат поверхневого типу відрізняється за своєю будовою. Всередині металевого корпусу закріплені робочий вал і колесо, а двигун може бути різним: у відцентрових виробів - однофазний із зовнішнім вентиляцією, у самоусмоктувальних - асинхронний двополюсний.
Незважаючи на забрудненість середовища для перекачування, не варто допускати роботи насоса з рідиною, в якій розчинений бензин, гас або інші нафтопродукти і хімічні речовини.
Причини поломки дренажних насосів
Зламатися може як нове обладнання, так і прослужить не один рік. Тільки що куплений апарат може вийти з ладу через виробничий дефект, допущеного при складанні: пошкодженого поршня або неправильно приєднаного клапана.
Часто поломки трапляються через невмілого монтажу, якщо:
- опустили агрегат на недостатню глибину;
- допустили потрапляння повітря в відсік для забору води;
- водозабірна отвір знаходиться над водою і не вкрите рідиною.
Ці недоліки легко виправити простий перевіркою, але краще їх не допускати.
На схемі установки дренажного насосу, крім розташування основного обладнання, можна побачити монтаж напірної труби зі зворотним клапаном і засувкою
Найчастіше проблеми виникають в процесі експлуатації обладнання. Виробником задаються контрольні параметри, в рамках яких необхідно діяти (вони заявлені в технічному паспорті виробу). Якщо обладнання використовувати неправильно, не за призначенням, воно просто не витримає навантаження.
Наприклад, для дренажного апарату є нормою перекачування брудної води. Це означає, що проблеми можуть виникнути, якщо почати переміщати чисту питну воду (для якої призначені свердловинні і колодязні моделі). Навпаки, занадто великі забруднення забивають фільтри, внаслідок чого робота насоса припиняється.
Також неприємності очікують, якщо обладнання працює вхолосту, в «сухому» режимі - обов'язково трапиться перегрів, який не завжди можна виправити самостійно. В результаті помилки справа може закінчитися дорогим сервісним ремонтом.
Відсутність профілактики, рідкісні технічні огляди також можуть стати причиною поломки. Багатьох неприємностей можна уникнути, попередивши їх заміною однієї з деталей або елементарної чищенням.
Крильчатка - робоче колесо дренажного відцентрового насоса, яка вчиняє захоплення води і передачу її в напірну трубу 
Від стану крильчатки залежить продуктивність агрегату і терміни його служби. Робочі колеса Дренажник переносять підвищене навантаження 
При зниженні продуктивності насоса слід розібрати і прочистити його насосну частину, оглянути стан крильчатки 
У разі необхідності робоче колесо (або кілька штук в залежності від моделі) слід поміняти. Якщо немає оригінальної запчастини, її виточують на замовлення 
При проведенні ремонту насоса і заміни робочого колеса пильну увагу потрібно звертати на стан кріпильних деталей і ущільнювачів 
Якщо немає причин для заміни, крильчатку відцентрового насоса досить очистити від відкладень і рожевого нальоту. Можливе застосування хімічних засобів для розчинення відкладень 
Для відновлення технічних характеристик крильчатки і захисту її від подальших ушкоджень при перекачуванні її рекомендовано покривати полімерним складом 
Покрита захисним складом крильчатка служить значно довше, ніж незахищена деталь. Через два роки посиленої роботи на поверхні немає дефектів і корозії
Несправності і способи їх усунення
Існує ряд можливостей відремонтувати обладнання своїми руками за умови, якщо зламану деталь можна замінити новою або зробити нескладну технічну процедуру (наприклад, очищення). Для цього доведеться розібрати корпус, зробити діагностику, виявити неполадку і підібрати ідентичну деталь.
Якщо ви рідко користуєтеся дренажним обладнанням або плануєте використовувати його в тільки разі аварії (затоплення), то не поспішайте купувати дорогий насос - дешеву модель замінити набагато легше. Насоси Калібр - від 2500 рублів
До доступним діям відноситься заміна конденсатора, крильчатки або поплавка, ремонт електрокабелю, фіксація амортизатора, видалення великих шматків глини і піску, що застрягли всередині корпусу.
Якщо тріснув чавунний корпус, вийшов з ладу клапан або перестала функціонувати обмотка, слід звернутися в сервісний центр або задуматися про покупку нового насоса. Недорогі дренажні пристрої китайського виробництва коштують недорого, тому замовляти серйозний професійний ремонт недоцільно.
Поломка # 1 - вийшов з ладу кабель живлення
Гнучкий елемент - кабель - завжди знаходиться в зоні ризику, так як через регулярних перекручень і перегинів (що часто трапляється при транспортуванні і перевстановлення устаткування) дроти під шаром пластикової або прогумованої захисту розриваються, в результаті чого припиняється харчування насоса.
Необхідно знайти місце розриву і виконати з'єднання. Цю операцію легко провести, якщо обрив стався близько вилки - потрібно просто зачистити і з'єднати дроти, наостанок ретельно ізолювавши місце роботи.
Під час вилучення кабелю постарайтеся промаркувати і запам'ятати місця кріплення кожного проводу (він різного кольору), щоб при зворотному монтажі не переплутати «фазу», «землю», «нуль»
Обрив кабелю в зоні підключення до насоса вимагає більше часу на лагодження. Спочатку необхідно вийняти обладнання з води, обтерти і просушити його, потім розібрати, щоб дістатися до внутрішнього блоку підключення. Приготуйтеся до того, що замість шестикутних отворів зіткнетеся з потрійними, через що і виникне складність з підбором викрутки.
Кришку слід знімати акуратно, без ривків і зусиль. Відгвинтивши болти, що притримують натяжна елемент, ви зможете розглянути кабель і визначити ділянку розриву. Зношений шматок видаляємо, монтуємо кабель на колишнє місце, кріпимо натяжна елемент, фіксуємо болти.
Поломка # 2 - припинилася подача води
Двигун працює справно, проте рідина або взагалі припинила текти, або надходить дрібними нерівномірними ривками.
Причин дивного явища може бути кілька:
- Засмічена частина магістралі, що подає. Це відвідний патрубок або труба подачі. Виник свого роду засмічення з пучків водоростей і шматків глини. Обов'язково має бути від'єднано труби і прочистити їх. Можливо, довжина труби більше, ніж рекомендовано виробником, і тому недостатньо тиску для напору потрібної потужності.
- Зносилося робоче колесо. Вигнуті або пошкоджені лопаті. Слід розібрати пристрій, замінити деталі, для початку візуально (наскільки це можливо) визначивши причину несправності.
- Рідина перенасичена брудом і сміттям. Тому вода має густу консистенцію і насилу перекачується. Проблему вирішуємо підйомом отвору всмоктування на деяку відстань від дна, де скупчується осад.
- Помітно знизилася потужність двигуна. Що можна визначити навіть по звуку. Порушення у подачі електрики, вихід з ладу підшипників, розгерметизація масляного відсіку. Необхідна розбирання корпусу, щоб уточнити причину поломки і замінити зношені деталі.
Найбільш часто зустрічається проблемою є засмічення фільтра. Щоб прочистити сітку і всмоктувальний отвір, можна спробувати пропустити через насос деякий кількість чистої води. Якщо ця процедура не допоможе, слід розібрати корпус і прочистити всі камери, видаливши камінчики, водорості і тріски.
При розбиранні ви можете зіткнутися з неприємним «сюрпризом» - зрощенням заржавілих кріпильних болтів з корпусом. Головки болтів потрібно акуратно зрізати болгаркою, а на місце старого кріплення встановити нові гвинти
Розбираючи агрегат, обов'язково користуйтеся схемами або інструкціями виробника. Вони допоможуть послідовно знімати частини, швидко знаходити місця кріплення болтів. У деяких випадках знос кріплення або ослаблення гайок викликає зміщення деталей, що також впливає на продуктивність апарату.
Поломка # 3 - не запускається двигун
Ви підключаєте електроживлення - а насос не працює, не видає шум і не качає воду. Приготуйтеся до того, що доведеться обстежити все обладнання.
Ось найпоширеніші причини відмови двигуна:
- Порушення подачі електрики через обрив проводів. Перевіряємо кабель на дотик і знаходимо місце розриву. Якщо аварійну ділянку в зоні підключення до насоса - діємо, як описано вище.
- Вийшла з ладу обмотка статора. Трапляється через роботи «всуху». Якщо самостійно замінити не зможете, зверніться до фахівців.
- Заклинило підшипник. Перевіряємо деталь на придатність, за результатами діагностики чистимо або змінюємо.
- Всмоктуючий пристрій забило сміттям. Виробляємо очищення лопатей і решітки, перевіряємо цілісність діючих елементів і сітки.
- Зламався поплавковий вимикач. Щоб перевірити його працездатність, необхідно замкнути реле. Можливо, проблема в дроті, що сполучає поплавок з насосом.
Якщо вийшов з ладу конденсатор - потрібна заміна. У деяких моделях до нього передбачений спеціальний доступ, який представляє собою окреме отвір в корпусі.
Якщо засмічення відбуваються досить часто, перечитайте інструкцію до виробу, щоб уточнити розмір фракцій. Можливо, насос не розрахований на перекачування рідини з великими частками сміття - для подрібнення підійде тільки фекальний насос
Поломка # 4 - насос самостійно відключається
При включенні насоса в мережу він починає працювати, однак, через деякий час, мимовільно зупиняється. Швидше за все, спрацьовує захисний механізм через перегрів двигуна.
Можливо, причиною є нагрівається кабель. Варто перевірити відповідність напруги мережі і параметрів, заданих виробником. При розбіжності даних потрібно придбати стабілізатор.
Причиною перегріву або спонтанного відключення може стати окислення проводів, які необхідно обрізати або замінити. Проблема стає очевидною після повної перевірки інших деталей насоса
Відключення може відбуватися і через забивання лопатей сміттям. В даному випадку рекомендуємо провести повну процедуру очищення, тобто розкрити корпус, прочистити внутрішні камери і робоче колесо, перевірити фільтр.
Якщо засмічення відбуваються досить часто, перечитайте інструкцію до виробу, щоб уточнити розмір фракцій. Можливо, насос не розрахований на перекачування рідини з великими частками сміття - для подрібнення підійде тільки фекальний насос
Поломка # 5 - включення насоса вибиває електрику
При включенні насоса в мережу вилітають пробки або згорають дроти. Причину варто шукати в деталях, що безпосередньо відповідають за проводку електроенергії - кабелі або обмотці статора. Справність проводів можна перевірити за допомогою тестера, при виявленні зношеної ділянки слід замінити весь кабель або (якщо розрив близько кінця) вкоротити його.
Ремонт обмотки - заняття трудомістке і вимагає спеціальних знань. Навіть при акуратно проведеної вторинній обмотці не виключено коротке замикання. Якщо вам ніколи возитися з перегоріли деталлю, віднесіть пристрій до сервісного центру - можливо, після діагностики порадять купити новий насос.
Якщо ви самостійно вирішили провести ремонт обмотки, постарайтеся врахувати всі параметри - від кількості витків до товщини і марки дроти
Профілактичні заходи і регулярне обслуговування
Як бачите, причиною зносу деталей може стати і неминучий знос, і порушення правил експлуатації обладнання. Щоб апарат служив довше, намагайтеся дотримуватися рекомендацій виробника. Наприклад, розміщуйте корпус так, щоб всмоктувальне пристрій знаходився на певній відстані від підстави резервуара і не захоплювало частинки великої фракції.
Хоча б раз на рік перевіряйте справність кабелю і внутрішніх частин, розібравши корпус наскільки це можливо. Проводьте профілактичну чистку, яка збільшить термін служби деталей в кілька разів. Не плутайте дренажний пристрій з фекальним - воно не має спеціального подрібнювача і не справляється з переміщенням великих включень.
Висновки і корисне відео по темі
Відеоролики від народних умільців допоможуть вам правильно організувати розбирання насосів різних марок і самостійно усунути несправності.
Перегрів статора через порушення інтервального режиму експлуатації:
Особливості ремонту насоса Pedrollo:
Як полагодити дренажний насос Вихор:
Розбирання насоса Praktika DNG-400:
Ремонт дренажного насоса своїми руками цілком можливий і бажаний, якщо для лагодження досить провести чистку або змінити запчастину. Складні аварійні випадки - розрив корпусу або обертового вала - самостійного ремонту не підлягають. Усунення серйозних проблем потрібно довірити фахівцям, а якщо заміна недоцільна, то купити новий насос.
Якщо після вивчення нашого матеріалу залишилися питання, або ви стикалися з поломкою дренажного насоса і знаєте як вийти з подібної ситуації, будь ласка, залишайте коментарі. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку.