Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Електричні щитки, розташовані на сходових майданчиках багатоквартирних будинків, знаходяться під контролем електриків з керуючої компанії. Однак, погодьтеся, знати призначення електропристроїв, укладених в металевому ящику, зобов'язаний кожен домашній майстер.

Пропонуємо розібратися, як встановити автоматичний вимикач, якщо виникне нагальна потреба. Ми підкажемо вам, як влаштований автомат і наведемо рекомендації щодо вибору електромеханічного пристрою.

Ці знання допоможуть самостійно замінити прилад і вжити заходів в аварійній ситуації, коли автомат спрацював.

Чому необхідні знання про електриці

Інформації про електричні пристрої, відомої зі шкільних уроків фізики, для практичного застосування недостатньо.

Пересічний споживач частіше стикається з автоматичними вимикачами, так як саме вони спрацьовують в зв'язку з мережевими перевантаженнями. Недостатньо просто повернути важіль в звичне положення, потрібно обов'язково розібратися в причинах відключення, інакше найближчим часом ситуація може повторитися.

Щоб орієнтуватися в начинці електрощитка (який, до речі, є обов'язковим елементом енергосистеми приватних будинків), необхідно знати склад і призначення всіх пристроїв - імпульсних реле, вимикачів навантаження, УЗО і т.д.

Чи потрібно вміти самостійно змінювати автоматику? Рекомендуємо для початку вивчити теорію, а при першому ж відключенні - і практику.

Справа в тому, що не завжди існує можливість швидкої допомоги професіоналів: у вихідний день електрики відпочивають нарівні з іншими. А якщо будинок знаходиться на дачі або в селі, краще познайомитися з електромережею і супутніми пристроями досконально.

Конструкція і призначення автомата

Незважаючи на назву - «автоматичний», даний тип вимикача спрацьовує тільки в одну сторону - розмикає електричний ланцюг (при перевищенні номіналу або перевантаження, пов'язаної з одночасним включенням декількох потужних електроприладів). Включити, тобто замкнути ланцюг, можна тільки єдиним способом - вручну.

На відміну від простого одноклавішного вимикача, автоматичний прилад має більш складний пристрій. Схематично класичний варіант (без електронного блоку) виглядає наступним чином.

Клеми розташовуються вгорі і внизу, причому верхня з'єднана з фіксованим контактом, а нижня тісно пов'язана з металевою пластиною, яка відіграє роль теплового розчеплювача. Коли температура матеріалу підвищується, платівка деформується (+)

Існує кілька способів запуску процесу розчеплення:

  • ручне управління - включення / вимикання за допомогою невеликого важеля;
  • вплив струмів короткого замикання;
  • надмірне навантаження - перевищення номінальних струмових параметрів.

Щоб потужне теплове вплив не спалило вимикач, передбачена дугогасильні камери (комплект мідних ізольованих пластин), яка охолоджує і розбиває електричну дугу.

Вибір електромеханічного пристрою

З огляду на параметри навантаження і характеристики кабелю, можна підібрати пристрій для монтажу в електрощиток. Вся необхідна інформація про електромеханічному приладі знаходиться на його лицьовій панелі.

Уміння розшифрувати маркування вимикача допоможе зробити правильний вибір.

У першому рядку зазвичай вказана марка вироби. Краще не економити, а вибрати автоматичний пристрій відомого виробника: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Напруга, частота і номінальний струм

У наступному рядку можна знайти інформацію про двох важливих характеристиках - напрузі і частоті. Найбільш поширений «формат» - 220 / 400V 50Hz. Це означає, що можна підключити і одну, і три фази при частоті 50Hz.

Якщо брати всі конструктивні види, то відповідність полюсів і напруги буде наступним:

  • 1-полюсний - 220 V, (1 провід - фаза);
  • 2-полюсний - 220 V (2 дроти - фаза / нуль);
  • 3-полюсний - 380 V (3 дроти - фази);
  • 4-полюсний - 380 V (3 фази / 1 нуль).

Значення номінального струму обмежує використання деяких видів кабелів - і це обов'язково врахуйте при виборі автоматики. Отже, купуючи вимикач для електрощитка, перевірте, які типи проводів беруть участь в побудові загальної схеми.

Попередній розрахунок номіналу автовимикачі грунтується на даних про сумарної потужності споживачів, наявності пускового струму деяких електроприладів, сили струму і розрахункового коефіцієнта попиту.

Ні в якому разі не відштовхуйтеся від максимальної напруги в мережі, інакше може вийти наступне.

Припустимо, покупка нових побутових приладів призводить до перевантаження і постійного вибивання автомата. Ви захочете збільшити його потужність і замініть новим, у якого величина номінального струму вище.

В результаті під час включення в мережу декількох потужних приладів автомат не спрацює, зате перегріються дроти, в результаті чого відбудеться коротке замикання (оплавітся ізоляція, трапиться загоряння).

Якщо перетин кабелю не відповідає навантаженню, її необхідно знизити (або, навпаки, оновити комунікації). Але не можна підбирати автоматичний вимикач, орієнтуючись на максимальне навантаження - тільки по кабелю (+)

Ланцюг повинна бути вибудувана таким чином, щоб найбільш слабкою ланкою був саме автоматичний вимикач (а не дроти), який призначений для захисту від перевантаження.

Чи важлива ВТХ

Літерне позначення тимчасово-струмового характеристики передує цифровий маркування, що визначає номінальний струм.

Щоб розібратися, в чому суть ВТХ, розберемо формулу:

k = l / ln, де

  • l - струм в мережі;
  • ln - номінальне значення струму;
  • k - кратність.

Категорія залежить від кратності:

  • B - 3
  • C - 5
  • D - 10

Графік відповідності наочно відображений на малюнку:

Три зони, пофарбовані в різні відтінки, вказують на категорії ВТХ: червона - категорія B, блакитна - категорія C, зелена - категорія D (+)

Швидкість спрацьовування автомата повністю залежить від кратності: чим вона більше, тим швидше відбудеться вимкнення. Для побутового застосування використовують перераховані категорії, але крім них можна зустріти автовимикачі з категоріями ВТХ G, K, L, Z.

Автомат захисту B16 при струмі 150 А спрацьовує миттєво, тоді як D16 - тільки після нагрівання пластини, по витікання декількох хвилин. Найпоширеніша категорія С застосовується в побуті і на виробництві, в мережах зі середніми і малими пусковими струмами. Категорія В відноситься до швидкодіючим, бере участь в схемах старих мереж.

Слід враховувати, що на швидкість спрацьовування впливає і навколишня температура. Залежність така: чим вище температурний показник, тим менший струм необхідний для реагування автомата.

Досвідчені електрики при складанні електрощитків враховують дане відповідність і намагаються залишати трохи вільного простору всередині щитка, щоб не виникло перегріву через роботу великої кількості пристроїв.

Не забуваємо і про правило селективності: з усіх захисних пристроїв, впроваджених в ланцюг, першим має спрацьовувати то, яке знаходиться ближче до місця перевантаження. Якщо ближній автомат не відреагував, а спрацював наступний (припустимо, під'їзний) - параметри пристрою підібрані неправильно.

Полюсність, ПКС і клас струмообмеження

Кількість полюсів у сучасних автовимикачі може варіюватися від 1 до 4, причому 1- та 2-полюсні пристрою обслуговують однофазні ланцюга, а 3 і 4-полюсні - трифазні.

ПКС - це гранична (номінальна) комутаційна (відключає) здатність. Її показник позначає величину максимального струму короткого замикання (ТКЗ), при якому автомат ще може спрацювати.

Параметри ТКЗ не повинні перевищувати ПКС, інакше гарантія захисту знімається. Якщо автоматичний пристрій кілька разів забезпечило захист від ТКЗ, його ресурс, швидше за все, вичерпаний і його потрібно замінити.

У побуті найчастіше застосовують пристрої з ПКС, що дорівнює 4, 5 кА, однак існують модифікації 6 кА і 10 кА. Останні актуальні для промислового використання (+)

І остання характеристика - це клас струмообмеження. На етикетці має бути зазначено 1, 2 або 3 клас, в деяких випадках даний показник не присутній. Якщо його немає, прилад відноситься до 1 класу струмообмеження. Кожен клас позначає певну швидкість реакції автомата на виникнення ТКЗ.

Якість і вартість залежать від класу, тому що чим більше показник - тим дорожче пристрій.

Час дії автоматів приблизно наступне:

  • 3 клас - 3 мс;
  • 2 клас - 5 (6) мс;
  • 1 клас - близько 10 мс.

Більшість сучасних вимикачів відноситься до 3 класу.

Після того, як ви виберете відповідний автоматичний вимикач, можна приступати до його встановлення або заміну.

Кожен елемент представляє собою модуль, який займає кількість місць, яка дорівнює кількості полюсів (на малюнку - зразки однополюсних, тобто 1 місце). Розмір однієї «осередки» - 1, 75 см, двох - 3, 5 см і т.д. Додаткова інформація про вибір вимикачів і характеристиках різних моделей представлена в цій статті.

Заміна автоматичного вимикача в щитку

Якщо відкриєте кришку електричного щита, то побачите, що всі модулі зафіксовані на металевій смузі, яка називається DIN-рейкою. Ширина пластини - 3, 5 см, кожен модуль займає 1, 75 см.

Крок 1: Перед виконанням робіт по заміні відключимо харчування. Замінити має бути другий праворуч автомат, не рахуючи вхідного автоматичного пристрою Крок 2: Обов'язково використовуємо індикатор, щоб переконатися у відсутності напруги в яку піддають ремонту гілці електромережі Крок 3: Знімаємо гребінку, живиться всю групу наявних рядових автоматів. Для цього послаблюємо розташовані зверху пристроїв шурупи Крок 4: У нижній частині пристроїв відтягаємо кріпильний пристосування, тобто переводимо його в положення "відкрито" Крок 5: Якщо ця "засувка" пружинить і мимоволі повертається назад, притримуємо її викруткою або подібним пристроєм Крок 6: Акуратно намагаємося зняти відокремлене від групи пристрій з дин-рейки, злегка розхитуючи його в місці установки Крок 7: Тепер, захопивши нижню частину автомата пальцями, витягуємо його вгору Крок 8: Звільнене від зіпсованого пристрої місце готове до установки нового автоматичного вимикача

Для установки буде потрібно наступний інструмент:

  • плоскогубці;
  • викрутки - хрестоподібні і прямі;
  • інструмент для різання кабелю, наприклад, кусачки;
  • індикаторна викрутка;
  • стриппер для видалення ізоляції;
  • крімпер тільки для багатожильного кабелю.

Перше, що необхідно завжди робити перед будь-якими маніпуляціями в електричному щиті, - знеструмити його і простежити, щоб під час роботи ніхто часом не підключив харчування. Для підстраховки слід використовувати індикаторну викрутку і перевірити відсутність напруги.

Далі берете придбаний заздалегідь автоматичний вимикач і прикріплюєте його до DIN-рейці так, щоб він встав в один ряд з аналогічними пристроями. Якщо по краях залишилося вільне місце, то модуль краще зафіксувати спеціальними обмежувачами - металевими скобами на гвинтах.

Установка не вимагає спеціального кріплення, так як засувка знаходиться прямо на корпусі пристрою, досить притулити його до рейки і трохи натиснути. Щоб зняти вийшов з ладу прилад, засувку доведеться послабити викруткою

Підключення елементів з декількома полюсами має відмінності:

  • 2-полюсні - ліва частина: верх - фаза, низ - фаза ланцюга; права частина: верх і низ - нуль;
  • 3-полюсні - верхні частини - фази по порядку, нижні - фази ланцюга у відповідному порядку;
  • 4-полюсні - як 3-полюсні, але крайній правий модуль - нуль.

Як бачите, головний принцип підключення в тому, що вхід підключається до верхніх клем, вихід - до нижніх. Провід, як правило, виведені в щиток. Для зручності використання їх групують за допомогою стяжок.

Важливо правильно розподілити місця приєднання кабелю. Для однополюсних пристроїв: фаза, що йде з УЗО або апарату введення, підключається до верхньої клеми, фаза ланцюга - до нижньої (+)

Простягнувши кінці проводів до відповідних клем, розташуйте їх вільно, без натяжки, а зайве видаліть кусачками. Будівельним ножем або Стрипер зніміть частину ізоляції - довжина оголеного дроту -становить близько 1 см.

Якщо використовуєте підручний інструмент, намагайтеся не пошкодити кабель в поперечному напрямку, щоб не спровокувати залом.

Простягаючи дроти в щитку, намагайтеся їх не перегинати, не робити якомога більше поворотів і заломів, а також не натягувати, як струну

Приєднання фази можна обладнати за допомогою гребінки - спеціальної шини з необхідною кількістю полюсів. Замість гребінки також використовують саморобні перемички з дроту ПВ3.

Два дроти в одну клему поміщати не можна, тому їх необхідно обжати наконечником НШВІ.

Багатожильні проводи обов'язково потрібно обжати - прикріпити наконечник НШВІ. Підручний інструмент не підходить, краще використовуйте спеціальне пристосування, що нагадує кусачки, - крімпер

Підготовлені дроти вставляємо в спеціально призначені отвори.

Після того як дроти зачищені і вставлені в клеми, їх необхідно зафіксувати за допомогою акуратного закручування кріплення викруткою

Установка закінчується обов'язковим тестуванням системи: подаємо напругу, підключаємо всі пристрої в ланцюзі і за допомогою індикаторного викрутки перевіряємо присутність напруги в області верхніх і нижніх клем. Замість викрутки можна використовувати мультиметр.

За правилами, пристрій необхідно промаркувати, щоб позначити його приналежність до певного ланцюга. Аналогічна маркування повинно бути присутнім і на захисній кришці щита.

Етап 1: Процес установки нового автомата замість зіпсованого включає кілька стандартних етапів. Спочатку на звільнене місце ставимо автомат Етап 2: Потім до всієї групи автоматичних пристроїв під'єднує живильну гребінку Крок 3: Тепер до зібраної групі автоматів приєднуємо відвідний провід і включаємо подачу напруги Якщо група автоматів була об'єднана саморобними перемичками з відрізка проводу, використовуємо для підключення той же метод

Інструкція по підключенню двополюсного автомата

А зараз спробуємо розібратися в підключенні двухполюсового автомата до електричної побутової ланцюга 220 В. Це означає, що на вході будуть присутні 2 дроти - фаза і нуль.

Провід, необхідний для підключення, має 3 жили перерізом 2, 5 мм (ВВГнгП 3 * 2, 5), отже, величина максимально допустимого тривалого струму - 25 А.

Робочі елементи пристрою

Ми вибрали двухполюсное автоматичний пристрій захисту, яке виглядає наступним чином:

Нам будуть потрібні чотири контакти, два з яких знаходяться у верхній частині (вхідні), два - в нижній (відходять). Кріплення відбуватиметься за допомогою кріпильних гвинтів, які фіксують притискні пластини

На поверхні корпусу є підказка - схема підключення автомата.

По маркуванню ми визначили, що автомат відповідає перетину проводів - С40. Це означає, що струм 40 А є граничним струмом реагування пристрої

Місцем кріплення пристрою є металева пластина - DIN-рейка.

Якщо подивитися на зворотному боці, то можна побачити засувку, за допомогою якої автомат одним рухом фіксується на DIN-рейці

Розібралися з складовими частинами, переходимо до інструкції.

Покроковий фото-інструктаж по підключенню

Відключаємо напруга в мережі, перевіряємо його відсутність за допомогою мультиметра. Готуємо дроти, які мають подвійну ізоляцію. Під шаром зовнішньої захисту ховаються три дроти різного кольору. Відповідність квітів наступне: чорний - фаза, синій - нуль, жовтий - земля.

Нам потрібні тільки 2 дроти - фаза і нуль, третій (земля) піде окремо. На 1 см знімаємо ізоляцію і вставляємо оголені кінці проводів в клеми

Зліва повинна знаходитися фаза, праворуч - нуль. Зверніть увагу, щоб частина ізоляції не потрапила під контакт - при нагріванні кабель може оплавитися і стати причиною поломки пристрою. Обережно затягуємо гвинти і переходимо до заземлення.

Для кріплення заземлення застосовуємо прохідний контакт, який фіксується на DIN-рейці так само, як і сам автоматичний вимикач. Вставляємо третій провід і затискаємо його

Наступний крок - підключення відходять проводів, які кріпляться до нижніх клем.

Аналогічним чином знімаємо ізоляцію, вставляємо кінці в клеми і затискаємо їх акуратно, щоб не пошкодити корпус пристрою. Слідом фіксуємо дріт заземлення

Підключення закінчено. Залишилося подати напругу, перевести важіль управління в активне положення і перевірити роботу.

Сталося відключення автомата: що робити

Недосвідчений користувач при спрацьовуванні автоматичного вимикача і відключення світла поспішає відновити роботу побутових приладів, тому просто відкриває захисну кришку і включає пристрій. Однак це не зовсім правильне рішення, краще попередньо з'ясувати причину відключення.

Перше, що необхідно зробити, - зробити перевірку підключених побутових агрегатів і пристроїв, звертаючи увагу на зовнішній вигляд розеток і вилок, наявність або відсутність запаху паленої пластмаси. Занадто гарячі вилки також повинні насторожити.

Одна з найчастіших причин - збільшення енергетичного навантаження. Якщо у вас працює пральна машина і мікрохвильова піч, а при включенні пилососа спрацював захист, значить, відбулася експлуатаційна перевантаження. Рішення одне - рівномірно розподілити навантаження, тобто включати потужні прилади по черзі.

Если из нескольких устройств постоянно реагирует только одно, проверьте исправность всех приборов, имеющих отношение к данной цепи (перегорела лампочка, произошло замыкание). Причина может крыться в проводке – в этом случае обязательно пригласите электрика

Если количество приборов не увеличилось, нагрузка не изменилась, а выключение произошло – возможно, виновата высокая температура. При повышении температурной нормы в щитке автомат также может сработать.

И последняя причина – выход из стоя самого автоматического выключателя. После нескольких реагирований на серии возросших токов, ТКЗ, гашений дуги он приходит в негодность, что можно определить по внешним признакам. Если клеммы обуглились или пластик оплавился, необходимо произвести замену устройства.

Висновки і корисне відео по темі

В видеороликах представлена информация, которая поможет вам разобраться в устройстве и подключении автоматического выключателя.

Часть 1. Как выбрать автоматический выключатель – изучаем теорию:

Часть 2. Инструктаж по грамотному подбору автомата:

Пошаговый процесс сборки электрического щитка:

Полезный совет от профессионала:

Как видите, для подключения автоматического выключателя, необходимо правильно выбрать устройство, следовать определенному порядку монтажа и соблюдать меры безопасности.

Если вы сомневаетесь в собственных силах или не можете найти причину постоянных отключений защиты, обязательно обратитесь к квалифицированному электрику.

Пытаетесь самостоятельно установить автоматический выключатель? А может, не согласны с изложенным материалом, или остались вопросы по теме? Ждем ваших комментариев – блок для связи расположен ниже.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Електрик