Знаннями основ монтажу електрообладнання повинні володіти не тільки кваліфіковані електрики. З основними положеннями по збірці і експлуатації електробокса, контролюючого подачу енергії до всіх споживачів в квартирі, краще ознайомитися і власникам житла.
Знаючи, як і в якій послідовності відбувається расключеніе електричного щита, навіть далекий від електромонтажних робіт власник квартири або будинку зможе швидко відреагувати на проблему в системі - викликати електрика або вирішити проблему своїми силами.
Призначення електричного щита
Зовні вироби, в яких встановлено захисне та облікова обладнання, виглядають по-різному. Це може бути компактна пластикова коробочка з тонованим склом, встановлена в передпокої, або великий металевий щит, вмонтований в стіну на поверхової майданчику.
Йдеться про електричному щитку, який обов'язково присутній в житлових будинках, офісних будівлях, на виробництві - скрізь, де прокладені лінії живлення.
Електрощити, в залежності від місця установки і призначення, можуть бути розподільними, груповими, обліково-розподільними. Наприклад, бокс з лічильником називається обліково-розподільним, а ящик в передпокої, в якому розташовані тільки автомати - груповим
Можливі місця установки прописані в нормативної документації, але багато в чому залежать від призначення щита. Наприклад, для приватних будинків один з електрощитів, з електролічильників і вступним пристроєм, зазвичай встановлюють на вулиці, на стовпі або фасаді.
Функції щитів:
- прийом електроенергії від центральної магістралі - силової лінії, підведеної до будинку;
- розподіл енергії за групами споживачів або окремих лініях;
- захист електромережі від високих навантажень і замикань в ланцюзі;
- облік якості та стабілізація електроенергії;
- захист користувачів електромережі від ураження струмом.
Простіше кажучи, від правильного складання електрощитка буде залежати безперебійність передачі електроенергії в будинок, безпеку всіх проживаючих, а також збереження майна.
Складання схеми расключеніе
Розрахувати розміри квартирного або вуличного щитка і визначитися з вибором захисних пристроїв можна лише після складання принципової або монтажної схеми енергозабезпечення будинку.
Головне - вказати всі електроприлади, освітлювальне обладнання та електромонтажні пристрої, а також їх потужність, напруга і силу струму.
План розстановки електрообладнання - зразок схеми, по якій легко розрахувати і підібрати наповнення електрощита. Для зручності вказана розстановка меблів, а також висота монтажу
Після підготовки монтажної схеми необхідно розділити всі контури на окремі групи.
Для цього потрібно дотримуватися принципів:
Потужна техніка - електродуховки, пральні машини і посудомийки, бойлери та кондиціонери - підключаються окремо. Для кожного пристрою, потужність якого більше 2 кВт, виводять розетку і встановлюють автомат на щитку, підібраний відповідно до номіналу 
Кухонна техніка - плита, духовка, посудомийка, а також пральна машина, водонагрівач підключаються кабелем NYM, але частіше ВВГнг. Провід для освітлювальних контурів тут не підійдуть, мінімальні параметри кабелю - 3 * 2.5 мм ². Номінал автомата на щитку - 16 А 
Набагато зручніше, коли все розетки однієї кімнати об'єднані і підключені до одного автомата. Якщо трапиться аварійна ситуація на електролінії, яка обслуговує кухню або вітальню, контур легко відключити і відремонтувати. При цьому в інших приміщеннях подача електроенергії збережеться 
Як і розетки, освітлювальні контури ділять на групи, які обслуговують 1-2 приміщення. Якщо споживачів в приміщеннях трохи, то в одну групу можна об'єднати кухню і коридор, ванну і передпокій, спальню і вітальню. Кращий варіант кабелю - ВВГнг 1, 5 мм², автомат - на 10 А
Зараз випускають дуже потужну техніку, тому не варто покладатися на універсальні поради, краще попередньо вивчити вимоги до монтажу. Наприклад, для деяких духовок перетин провідника має бути не менше 4 мм ², а для водонагрівачів - навіть 6 мм ². Відповідно, будуть потрібні автомати на 20 або 32 А.
З урахуванням вищесказаного складають схему зборки електрощита.
Зразок схеми, на якій вказані всі електромонтажні пристрої. Частина автоматів підключена до УЗО. На вході - вступної 3-полюсний автомат, а після лічильника встановлений діфавтомат
Монтаж УЗО обов'язковий, так як без нього захист розеткових ліній вважається неповноцінною. Це ж можна сказати і про виділені силових контурах для потужної техніки - на кожен прилад необхідно свій пристрій відключення.
Номінали обладнання: номінальний струм - на щабель більше, ніж у підключеного автомата, диференційний струм спрацьовування - 30 мА.
Всі контури, які відносять до санвузлу або ванною, підключають УЗО з диф. струмом 10 мА. Сюди можна віднести окремі лінії на теплу підлогу, пральну машину, розетки, душову кабінку.
Вибір електромонтажного обладнання
Перед початком монтажу потрібно купити сам електрощит і всі електромонтажні установки і пристрої, які будуть складати його наповнення. Слід враховувати, що кожен предмет займає певну кількість монтажних місць на DIN-рейці - металевій планці шириною 3, 5 см. В одному боксі може розташовуватися і одна, і кілька DIN-рейок.
Під одним «монтажним місцем» враховується відрізок на профілі довжиною 1, 75 см - модуль. У паспорті електрощитка обов'язково вказується, на яку кількість модулів він розрахований.
На одній DIN-рейці зафіксовані три пристрої: перші два займають по 3 модуля, третє - один модуль. Залишати місця між розташованими поруч пристроями для економії місця не рекомендується
Перед вибором щита слід скласти кількість всіх модулів, а потім до отриманої суми додати кілька місць, які можуть стати в нагоді в майбутньому. Для прикладу підрахуємо, який ящик необхідний для 1-кімнатної квартири.
За схемою визначаємо, яка кількість модулів займає кожне їх пристроїв: 4-полюсний автомат на вході - 4 місця, лічильник - 6, АВДТ - 2 х 2, автомати - 4. В результаті виходить 18 модулів
Для 18-20 місць підійде електрощиток на 24 модуля. Але якщо квартира велика, а в подальшому планується покупка нового устаткування, монтаж теплої підлоги або ремонт з заміною проводки, то краще придбати бокс на 36 місць.
Якщо хочете спростити подальші роботи, зробити захист мережі максимальної, а розташування модулів зручним, постарайтеся вибрати щиток з повною комплектацією, а це:
- знімна рамка з DIN-рейками;
- отвори для введення і тримачі для кріплення кабелів;
- дві шини, робочого і захисного нуля - з підставками і місцями установки;
- набір кріплень для монтажу;
- органайзери для проводів.
Щити бувають металеві та пластикові, що вбудовуються і навісні.
Розглянемо, чим вони відрізняються принципово.
Зазвичай вироби з металу з непрозорою дверцятами встановлюють на майданчиках і закривають на ключ. Вони розраховані на обслуговування 2-4 квартир, відповідно, на велику кількість монтажних місць. У дверцятах є прозорі віконечка - для зняття показників з приладів обліку 
Вироби з міцного негорючого АБС пластику застосовують і в приватних будинках, і в міських квартирах. Вони відрізняються більш приємним дизайном і оснащені тонованому або прозорою дверцятами. Деякі ящики закриваються на ключ, інші на засувку 
Для монтажу навісного електрощитка необхідні дюбеля, анкери або саморізи - в залежності від його ваги і місця установки. Такі вироби підходять для дерев'яних будинків, в яких застосовується відкрита електропроводка, а також для розміщення на вулиці 
У будинках з цегляними і бетонними стінами, де прийнято використовувати прихований тип електропроводки, встановлюють вбудовуються електрощити. Для них в стіні вирізують ніші за розмірами і формою виробів. На фасаді вбудовані моделі не монтують
Досвідчені електромонтажники рекомендують працювати з одним магазином. Переваги покупки у великого постачальника складаються в великому асортименті товару і гарантії отримання оригінальної продукції, а не підробки. Тому краще і щит, і решту електромонтажну продукцію купувати в одному місці.
Крім приладу обліку та захисних пристроїв будуть потрібні:
- гребінки на кілька полюсів з торцевими заглушками - для з'єднання модулів між собою, спрощення монтажу та економії місця;
- 2-3 метра проводу ПВ1 з перетином, як у вхідного кабелю, і кольоровим маркуванням ізоляції;
- нульові шинки або крос-модулі для групових УЗО;
- хомутики і стяжки для організації провідників;
- обмежувачі для DIN-рейок;
- заглушки для маскування вільних місць.
Якщо дозволяють фінансові можливості, то краще підбирати обладнання одного перевіреного виробника - Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Пристрої однієї марки легше монтувати, та й виглядати щит буде набагато естетичніше.
Поетапна інструкція по монтажу та збирання
За нормами ГОСТ і ПУЕ, щити повинні розташовуватися в добре освітленому, провітрюваному приміщенні, рівень вологості в якому не вище 60%. Висота установки - не нижче 1, 4 м, відстань до косяків, кутів - не менше 15 см. Поблизу не повинні проходити газові труби.
Підвісна щит монтувати не складніше, ніж книжкову полицю - конструкція тримається на вбитих в стіну дюбелях. Тому розглянемо варіант установки в бетонну або цегляну стіну.
Етап 1 - монтаж корпусу в стіну
Перед установкою електробокс повинен бути на руках, щоб можна було уточнити його розміри, а в подальшому використовувати корпус для примірки.
Починаємо з розмітки - за допомогою рівня креслимо пряму лінію, що позначає місце, де буде знаходиться низ ящика. Потім прикладаємо корпус, обводимо його маркером по контуру.
Надягаємо захисну маску, беремо болгарку з диском 23 см, штроборез або інший потужний інструмент і робимо рези спочатку по позначеному контуру, а потім і в центрі
Далі діємо перфоратором - вибиваємо шматки бетону (або цегли) між резами. Акуратно вирівнюємо внутрішню поверхню ніші, використовуючи ручне зубило.
Приміряємо, чи входить корпус в нішу, якщо все добре, прикручуємо до нього монтажний комплект і вставляємо на місце. Висвердлюємо отвори під дюбеля, виробляємо кріплення дюбель-цвяхами.
Між корпусом щитка і стіною залишається зазор - заповнюємо його алебастром або альтернативної будівельної сумішшю, а в подальшому маскуючи фінішною обробкою разом з рештою поверхні стіни.
Етап 2 - введення і оброблення кабелів
В сучасних електробоксах передбачені отвори для проводів. Вони розташовані з різних сторін, але використовувати потрібно не все. Потрібні отвори видавлюються по перфорованим лініях. Розмір їх стандартний - 16/20 мм, розрахований на введення гофротруби, в яку поміщають дроти для ізоляції.
Порядок роботи:
- видавлюємо пластини або знімаємо заглушки;
- обрізаємо гофротрубу кабелів під стінами боксу;
- заводимо всередину корпусу щита підвідний кабель живлення так, щоб він опинився біля кріплення автомата введення, тобто в верхньому лівому кутку;
- прикладаємо кабель до вушка або іншому кріпильному елементу, фіксуємо стяжкою;
- маркуємо по ізоляції або термоусадці.
Повторюємо всі дії з іншими кабелями, провідними до споживачів.
Приблизно так виглядає правильно організований введення кабелів в електрощиток: харчування зліва, лінії квартирної мережі праворуч. Для зручності роботи і складання модулів рамка тимчасово знята
Як відомо, всі кабелі захищені подвійною ізоляцією. Верхній шар для комутації проводів всередині електрощита не буде потрібно, тому його потрібно зняти.
Але зате знадобиться додаткове маркування кожного проводу, так як після переплетення жив буде складно здогадатися, яка лінія куди веде. Для маркування використовуємо малярський скотч, на який легко наносяться позначення.
Для оброблення кабелю, зняття зовнішньої ізоляції краще застосовувати спеціальний ніж з п'ятою. На відміну від звичайного будівельного ножа, він дуже акуратно видаляє полімерне покриття, залишаючи в цілості внутрішні оболонки
Після оброблення кабелів щит готовий до установки вже набраної рамки. Зазвичай в процесі складання проводяться оздоблювальні роботи, на час яких нутрощі корпусу краще прикрити.
Для цього використовують або картонну заглушку, яка йде в комплекті з щитом, або самостійно вирізану кришку.
Етап 3 - збірка модулів на рамці
Для роботи потрібні шліцьові і хрестові викрутки, стриппер, круглогубці, плоскогубці, кусачки, ножівка, будівельний ніж, шуруповерт, тестер.
Компонування модулів проводиться за лінійною або груповий схемою:
- лінійна - спочатку виставляють УЗО і дифавтомати, потім пристрою АВ;
- групова - спочатку УЗО / діфавтомат, потім підключені до нього автомати, знову УЗО і т.д.
З відмінностями в пристрій і принципи дії УЗО і діфавтомат ознайомить наступна стаття, в деталях висвітлює це непросте питання.
Перший варіант простіше в монтажі, а другий зручніше, коли потрібно знайти проблему в мережі. Слід пам'ятати, що дроти входять зверху, виходять знизу. Перетин провідників всередині ящика і зовні має збігатися. Бажано поєднувати пристрої цільними шматками проводів, а не комбінованими з різних відрізків.
Інструкція по збірці:
Виробляємо розстановку модулів на рамці так, як вони повинні перебувати в щитку. Стандартна послідовність: автомат введення - лічильник - групові УЗО / дифавтомати - автомати. Щоб апарати не роз'їжджалися в сторони при монтажі, встановлюємо по краях кожного ряду обмежувачі 
Перевіряємо ще раз, чи правильно розраховані номінали і розподілені пристрої по групах. Якщо встановлено реле напруги, то його місце - перед УЗО. Після перевірки фіксуємо прилади на DIN-рейках, закрутивши гвинти 
Готуємо 1-полюсні і 2-полюсні гребінки: відрізаємо фрагменти необхідної довжини, кінці закриваємо заглушками. Підключення гребінок до проводів виробляємо за допомогою універсальних клем, що гарантують щільний контакт. затягуємо з'єднання 
Від вступного автомата до УЗО, дифавтомати і одиночним автоматам необхідно роздати «фазу». Для цього використовуємо відрізки проводів, які повинні з'єднувати пристрої вільно, без натяжки, але і без зайвого обсягу 
Робочий «нульовий» провід веде від вступного автомата до нульових клем УЗО. Краще використовувати стандартну маркіровку, тобто провід у синій ізоляції. Групові УЗО з'єднуємо з нульовими шинами, для економії місця проведення стягуємо стяжками 
Жовто-зелені дроти трьохжильних кабелів збираємо в пучки і направляємо до шинку захисного нуля. Заземлюючих і електрощит, якщо він виготовлений з металу. Викруткою PLZ або шуруповертом з таким же наконечником затягуємо всі з'єднання 
Для перевірки правильності підключення виробляємо тестування: на ввідний апарат подаємо електрику, а потім по черзі включаємо всі пристрої. Ті, на яких розташована кнопка «тест», перевіряємо на функціональність 
Щоб перевірити напругу в мережі, користуємося тестером або мультиметром. Підносимо щупи спочатку до вхідних клем захисних пристроїв, а потім до вихідних. Якщо все автомати і УЗО справні, відключаємо їх від електроживлення.
Рамка зібрана, залишилося встановити її в корпус електрощита і зробити підключення до кабелю живлення і проводам споживачів.
Етап 4 - підключення контурів і тест
Повністю готову до експлуатації рамку необхідно вставити в навісний або вмонтований в стіну корпус. Цей етап виробляють тільки після висихання будівельного розчину, а краще - після закінчення всіх оздоблювальних робіт.
Далі діємо за планом:
- Відключаємо харчування щитка, даємо знати оточуючим, щоб випадково його не підключений (на словах або за допомогою таблички).
- Прибираємо захисну кришку і потрапив всередину корпусу сміття, відгинаємо заведені в коробку дроти вгору.
- Вставляємо зібрану рамку, закріплюємо саморізами.
- Монтуємо дві шини - N і PE, причому другу краще зафіксувати там, куди йдуть дроти, наприклад, знизу.
- Розподіляємо дроти за призначенням (окремо фазні, нульові і землі), скріплюємо групи стяжками.
- Жовто-зелені дроти землі направляємо до шини PE, залишаємо невеликий запас, маркуємо і підключаємо.
- Групи синіх проводів робочого нуля направляємо до шин групових УЗО, маркуємо і підключаємо.
- Решта сині дроти і нуль ввідного кабелю підводимо до загальної шині, маркуємо і підключаємо.
- Фазні дроти направляємо до модульних пристроїв, намагаючись завести з іншого боку, протилежного нульовим кабелям. Маркуємо, підключаємо до контактів автоматичних вимикачів АВ і діфавтомат.
- Вступної кабель підводимо до верхніх клем ввідного автомата, підключаємо.
Підключення до шин актуально, якщо попередньо не було вироблено прямо в рамці. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.
Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.
Первый шаг – тестирование мультиметром показаний вводного аппарата. После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы
Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.
В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.
Висновки і корисне відео по темі
Відео # 1. Вариант сборки электрощита:
Відео # 2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:
Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна . Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.
Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.