Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Деревина вважається екологічно чистим матеріалом для будівництва житлових будинків, тому не дивно, що попит на красиві і комфортні будинки з бруса або колоди не знижується. В першу чергу житловий будинок повинен бути безпечним з точки зору електромонтажу.

Важливо розуміти, як провести електрику в дерев'яному будинку, щоб не завдати шкоди здоров'ю мешканців і забезпечити збереження майна. У статті ми докладно відобразили всі аспекти даного питання.

У викладеному матеріали представлені загальні вимоги щодо влаштування проводки, методика закладу електромережі в будинок, правила облаштування електрощита і способи монтажу кабелів. Всі електромонтажні роботи повинні виконуватися в суворій відповідності до протипожежних норм, які ми вказали в статті.

Загальні вимоги до пристрою проводки

Основна відмінність дерев'яних будинків від залізобетонних і цегляних споруд - в високий ступінь небезпеки. Це означає, що до вибору електропристроїв, кабелів і до умов їх монтажу застосовуються підвищені вимоги.

За статистикою, близько 1/2 випадків пожеж або загорянь в дерев'яних будинках або в будинках з дерев'яною обробкою відбувається через грубих помилок електромонтажників.

Варто неправильно встановити розетку, недостатньо ретельно з'єднати дроти в распаєчної коробці, проігнорувати правила заземлення, як може виникнути загоряння, а слідом за ним - і пожежа.

Невибагливі власники дерев'яного будинку доручають роботи з електромонтажу сусідам, знайомим або виконують самостійно, не знаючи досконально норм ПУЕ. Сумний результат довірливості і непрофесіоналізму - на фото

Знати основні правила електромонтажу необхідно з двох причин: щоб мати можливість самостійно виконувати частину монтажних або ремонтних робіт і щоб контролювати дії недобросовісних «фахівців».

Слід запам'ятати такі вимоги:

  • Технічні характеристики кабелів та електрообладнання повинні максимально відповідати споживаної потужності приладів кожної окремої групи.
  • Експлуатацію розеток, вимикачів, приладів аварійного відключення необхідно проводити з урахуванням покладеної на них навантаження.
  • Використовувати кабелі, дроти, клемні з'єднання при їх регулярному нагріванні заборонено.
  • Необхідно повністю виключити перехід вогню з кабелю на конструкції з дерева або інших легкозаймистих матеріалів за допомогою неспаленої захисту.

Електропроводка повинна бути цілком безпечною для власників будинку, їх сімей (особливо маленьких дітей) і домашніх тварин.

Суворі вимоги висуваються на перший план, при цьому інколи доводиться жертвувати естетичністю. Наприклад, власникам дерев'яного котеджу необхідно змиритися з зовнішніми розетками та посиленим захистом як прихованої, так і відкритої електропроводки (НПБ 246-97)

Матеріал з відеоогляди і інструкцій, розміщених в інтернеті, досить суперечливий, тому повністю спиратися на думку людей в робочих комбінезонах не варто. Орієнтуватися слід на витяги з нормативної документації - розділи ПУЕ, СНіП, ГОСТів.

Введення електролінії в будинок

У Росії і деяких інших країнах (на відміну, наприклад, від Європи, де дроти заховані в грунті) електроенергія потрапляє до споживачів через надземні лінії електропередач - до кінцевої опори.

Далі вона передається користувачам трьома способами:

  • по самоутримних ізольованих проводах (СІП);
  • під землею;
  • по тросу (застосовується вкрай рідко).

Перший варіант - найбільш затребуваний.

На прибудинковій території рекомендується встановити дерев'яний або бетонний стовп з металевим щитком для електровимикача на введення. Це оптимальний варіант, щоб відключити подачу електроенергії на час ремонту або заміни мереж

Разом з автоматом монтують і прилади обліку електроенергії. Спеціальні щити (ЩУЕ) призначені саме для цього. За правилами, ЩУЕ можна монтувати ящик на фасаді будинку, і всередині будівлі, тоді схема проводки трохи зміниться.

Від центральної магістралі електропостачання до опори на приватній території чи прямо до будинку простягають СІП (з перетином не менше 16 мм), який кріплять анкерами або зажимами. Висота від землі до натягнутого дроту 2, 75 м і більше

Для ізоляції дроту, що йде уздовж дерев'яної поверхні, використовують вогнетривкі короби або гофру для електропроводки. Перехід через стіни і перекриття здійснюють в захисних гільзах з металу, пластикові аналоги неприпустимі.

Але полімерну прокладку рекомендується використовувати на перегини, щоб захистити кабель від зносу. Пластикові матеріали обробляють протипожежними розчинами з антипіренами (наприклад, спеціальною фарбою).

Всередину будинку СІП не заводять. За нормами, всередині і поверх горючих конструкцій можна укладати виключно мідні дроти, отже, алюмінієві аналоги також доведеться виключити.

Щоб вибрати кабель для проводки в дерев'яному будинку, потрібно звернути увагу і на тип ізоляції. Кращими варіантами для дерев'яного будинку визнані ВВГнг і NYM.

Перехід від СІП до внутрішньобудинкових проводу по нормам повинен здійснюватися з зовнішньої сторони будівлі - під дахом, на фасаді або всередині металевого щита

Якщо щит обліку закріплений на фасаді, наприклад, на вимогу обслуговуючої компанії, то СІП підключають всередині нього на автомат, а далі, до ГРЩ - розподільного внутрішньобудинкового щита - тягнуть ВВГнг.

Що врахувати при прокладанні кабелю під землею:

Перетин жив підбирається з урахуванням проектної потужності, від 10 мм² і більш. За нормами, зрощування кабелю в траншеї заборонено, тобто він повинен бути цілісним від опори до щита в будинку Для захисту електрокабеля на глибині 0, 8 м використовують ПНД труби, але якщо лінія проходить під проїжджою частиною, то вимоги інші: глибина - 1 м, прокладка проводиться в азбестоцементної трубі Труба ПНД оптимальна для захисту кабелю на закритій ділянці (під землею), а для підводки до ЩУЕ на опорі або для введення в дерев'яний будинок на відкритих ділянках проводку здійснюють в сталевих трубах При закладі кабелю в будинок (стіну, фундамент) в грунті або над землею для захисту легкозаймистий матеріал (деревини) і самого кабелю використовуються металеві гільзи. Їх виготовляють з товстостінних труб

Варто згадати, що підземний спосіб введення електричного кабелю в будівлю дорожче і складніше, ніж за допомогою СІП.

Особливості пристрою електрощита

Зовні розподільний щит представляє собою пластиковий або металевий (що краще) ящик з дверцятами з кріпленнями під автомати і прилад обліку електроенергії.

Він не має обмежень за розмірами, і коли встановлюють новий бокс, завжди залишають трохи вільного місця під подальші підключення.

Всередині розташований лічильник (опломбований), головне автоматичний пристрій відключення (УЗО), яке також пломбують, і однополюсні автомати захисту різних груп електропроводки (освітлювальної, розеточной і т.д.)

Автомати захисту кріпляться на передбачені для цього DIN-рейки. Номінальне значення автоматів безпосередньо залежить від параметрів підключеного лінії: якщо допустиму межу розеточной групи 16 А, то і автомат повинен відповідати цьому значенню.

При наявності автоматів установка УЗО обов'язкова, але монтажем його нехтувати не варто. Додатковий захист спрацьовує в момент появи струму витоку. Вручну УЗО відключають, коли необхідно перекрити надходження електрики в будинок.

Незважаючи на дорогу вартість обладнання, відповідальні електрики наполягають на установці захисту по зонам, що збільшує безпечне користування електромережею в дерев'яному будинку.

Нюанси підключення ПЗВ і автоматів в щитку описані в цій статті.

Правила будови відкритої електропроводки

Способи відкритої прокладки проводів не повинні суперечити вимогам ПУЕ.

Тому для кріплення кабелів до дерев'яної поверхні стін, перегородок або стелі можна застосовувати такі вироби:

  • керамічні або порцелянові ізолятори;
  • підлогові плінтуси з вбудованим кабель-каналом;
  • гофровані та жорсткі труби ПВХ;
  • короба ПВХ;
  • металеві короби і труби.

Конкретні найменування виробів вказують в проектній документації, та стосовно дерев'яних споруд вони обов'язково повинні супроводжуватися сертифікатом пожежної безпеки та бути позначені маркуванням «НГ», що не підтримують горіння.

Установку кабель-каналів і інших монтажних елементів необхідно продумати заздалегідь, так як виступаючі деталі можуть перешкодити розстановці меблів або рішенням інших інтер'єрних питань

З вибором кабель-каналів питань не виникає, так як в будівельних магазинах можна підібрати вироби і за кольором, і по ширині, причому з комплектом супутньої фурнітури - заглушок, поворотних елементів, перехідників.

Краще вибирати товстостінні, досить широкі вироби з одинарним замком, так як короба з подвійним замком складніше обслуговувати.

Вимоги та рекомендації до монтажу:

  1. Кабель, як і захисна фурнітура, повинен не підтримувати горіння, тобто бути з маркуванням «нг». Кращий варіант для дерев'яних будинків - ВВГнг-ls (зі зниженим димоотделеніем).
  2. Наявність металевої площадки для установки - пожежобезпечного підстави, збільшує безпеку використання електроприладів.
  3. Вимикачі і розетки - тільки накладні, зовнішні.
  4. Використання металевих гільз для організації переходу кабелю через дерев'яні стіни, перекриття, перегородки.

Прохідні гільзи - це відрізки толстостенной металевої труби, які повинні виступати з кожного боку спалимої конструкції на 1 см. Щоб кабель не деформувався, краю гільз захищають пластиковими накладками.

За правилами відкритої ділянки проводки між гільзою і коробом залишатися не повинно. Кінець гільзи, що виходить з отвору, повинен обов'язково заходити всередину короба

При виборі перетину електричного кабелю для прокладки в дерев'яному будинку керуються загальноприйнятими нормами:

  • 3 * 2, 5 мм - для розеток;
  • від 6 мм² - для потужного електрообладнання, наприклад, електроплити;
  • 3 * 1, 5 мм - для освітлювальної групи і т.д.

Формування груп виробляють за принципом «якомога менше», тобто блок з 4-5 розеток виділяють як окрему лінію і обладнають окремим автоматом.

Бажають позбутися кабелів використовують відкриту проводку на ізоляторах. За нормами ПУЕ, дозволено розташовувати ізольовані проводи в відкритому вигляді на відстані 10 мм і більше від дерев'яної поверхні.

Спосіб, яким активно користувалися ще в середині 20 століття, знову входить в моду, тому приділимо увагу і ретро-проводці.

Прокладка кабелю на фарфорових або пластикових ізоляторах дозволена в дерев'яних будинках, будівлях з клеєного бруса, в будівлях з обробкою з пиломатеріалів, а також в щитових і каркасних конструкціях Ретро-проводка складається з багатожильних проводів з ізоляцією із синтетичних матеріалів або ПВХ, які можуть мати різне забарвлення. Матеріал дроту - мідь При покупці витратного матеріалу краще вироби зарекомендували себе брендів: GI Gambarelli, Мезонин, Villaris, Salvador, BLF, Aldo Bernardi, Retrica, Bironi, Fontini Крім проводів, будуть потрібні ізолятори (порцелянові краще пластикових), прохідні гільзи, стилізовані вимикачі і розетки, розпаєчних коробки, настановні декоративні рамки При монтажі обов'язково будуть потрібні різаки для кабелю, плоскогубці, кусачки, інструмент для зачистки, рулетки, рівні, олівці або маркери, шуруповерти, дрилі, свердла, подовжувачі Спочатку необхідно скласти на папері схеми розташування окремих ліній - освітлення і розеточной, а також вказати точки розташування вимикачів / розеток (в тому числі для слабкострумових ліній), розподільного щита Від щита зазвичай відходить більше 3 проводів, тому на цій ділянці доводиться відмовлятися від проводки в стилі ретро і використовувати пластикові короба під колір стін (до найближчої распаячних коробки) Перший ізолятор встановлюють на відстані 5 см від розетки / вимикача, кути повороту - 90 градусів (варіант - 2 х 45 градусів через 2 ізолятора), на місцях перетину ліній - розпаєчних коробки, відстані між ізоляторами однакові, не більше 40 см

Протягом декількох років після будівництва дерев'яного будинку відбувається його усадка, тому неминуче провисання проводів. Щоб зберегти приємний зовнішній вигляд ліній без підтяжки, дроти закріплюють стяжками над і під ізоляторами.

Додаткова інформація про монтаж проводки відкритим способом наведена в статті - Монтаж відкритої електропроводки: огляд технології робіт + розбір основних помилок

Способи електромонтажу закритою проводки

Основна відмінність прихованої проводки - обмеження щодо використання способів прокладки. За нормами ПУЕ, категорично заборонено при прихованій проводці використовувати металеві рукава, пластикові короба і гофру ПВХ. Всі вироби в обов'язковому порядку повинні мати локалізаціонно здатністю.

На це є кілька причин:

  • ПВХ вироби не захищають проводи від гризунів;
  • навіть найменше пошкодження ізоляції під час монтажних робіт в подальшому, при збільшенні навантаження, може спровокувати перегорання пластика і займання;
  • металлорукав є спиралевидное виріб, що не має локалізаціонние характеристик, а це значить, що навіть деревний пил може легко проникнути всередину захисту.

Правила пожежної та електробезпеки свідчать, що для прихованої проводки можна використовувати тільки два види виробів - металеву трубу і короб з аналогічного матеріалу, спеціально призначені для цих цілей.

З внутрішньої сторони металеві елементи повинні бути оцинковані або пофарбовані, щоб в процесі експлуатації не покрилися корозією.

Для міцного з'єднання недостатньо розтрубного або схожого способу, тому застосовують пайку, електрозварювання, муфтові і різьбові з'єднання.

Варіант прихованої проводки в металевих трубах - надалі стеля буде закритий підвісною конструкцією. Це рішення прийнятно для прокладки кабелю в дерев'яних перекриттях, всередині стін і перегородок

Використання металлорукавов, гофри та коробів з ПВХнг також допустимо, але за умови обладнання підкладки з матеріалу, що не піддається горінню: бетону, алебастру, штукатурки.

Основні етапи прокладки закритою електропроводки:

  1. Розмітка траси. Необхідно розрахувати протяжку ліній так, щоб кількість поворотів і перетинів було мінімальним.
  2. Підготовка стін і перекриттів. Вона включає в себе видовбування штроб, висвердлювання отворів.
  3. Прокладка металевих труб. Розмір виробу підбирається так, щоб кабель займав не більше половини внутрішнього простору.
  4. Монтаж металевих коробок під вимикачі і розетки. Мідні труби прикріплюють до коробок розвальцюванням, сталеві - за допомогою гайок.
  5. Установка розподільчих коробок. В ідеалі вони повинні з'єднуватися з трубами звареним методом або паянням, щоб забезпечити 100% -е заземлення.
  6. Електровимірювання. Всі металеві елементи установок повинні приєднуватися до шини РЕ (всі без винятку лінії повинні бути з заземлювальним провідником).
  7. Протяжка кабелю в труби. Щоб помістити дроти всередину металевих труб, використовують спеціальні протяжні троси.
  8. Установка розеток і вимикачів. При обробленні кабелю необхідно робити невеликий запас проводів на випадок ремонту або заміни обладнання.

Після того як електромонтаж прихованої проводки закінчений, необхідно зв'язатися з представниками електролабораторії. Багато хто забуває, що технічний звіт про стан проводки і якість монтажу - обов'язковий документ.

Правила пожежної безпеки регламентують параметри сталевих труб для прихованої електропроводки. Труби та короба зі сталі з товщиною стінки 2 мм (і менш) встановлювати в приміщеннях з підвищеним ступенем вологості і з конденсатом на стінах (стелях) заборонено (+)

Варто розуміти, що установка прихованої проводки в сталевих, а вже тим більше в мідних трубах - невигідне з матеріальної точки зору захід.

Крім дорогого матеріалу необхідно частину коштів витратити на хороших фахівців, так як далекому від електромонтажу людині з проектуванням прихованої проводки не впоратися, а для монтажу потрібен кваліфікований фахівець.

Для чого необхідний контур заземлення

Проектування електромереж для дерев'яного будинку обов'язково включає розділ про монтаж контуру заземлення, без якого вся система подачі енергії в будівлю вважається небезпечною. Існує кілька способів пристрою заземлення, і, незважаючи на заборони, все їх досі застосовують.

Слід відмовитися від складання контуру з підручних матеріалів - це небезпечно. Традиційний спосіб пристрою «трикутника» з металевих куточків і шини вимагає вільного простору на прибудинковій території, до того ж з 2013 року він заборонений як невідповідний сучасним стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

Раціонально використовувати на заміській ділянці модульно-штирьовий спосіб заземлення, згідно з яким заземлювачі встановлюються в лінію або по периметру будинку.

Він не вимагає виділення значного вільного простору на ділянці, тому що всі елементи розташовуються уздовж існуючих об'єктів. Необхідний лише перфоратор, щоб помістити штир в землю.

Довжина одного монтажного штиря - 1, 5 м. Для створення одного вертикального елемента кілька штирів з'єднують між собою муфтовий способом. Для обладнання горизонтального заземлення штирі пов'язують мідної смугою або мідним дротом

Для збільшення струмопровідних здібностей випущені в заводських умовах електроди покриті міддю, а всі з'єднання, різьблення і муфти в процесі складання змащують токопроводящей пастою.

Як правило, до складу пасти входять і антикорозійні добавки. В якості захисту від агресивного зовнішнього середовища все з'єднання також обмотують гідроізоляційним матеріалом.

Переваги готових заземлюючих систем штирьового типу - ефективність, невеликі трудовитрати, економія місця, головний недолік - висока вартість.

Саме через дорожнечу багато власників дерев'яних котеджів і дачних будиночків до сих пір використовують відрізки відрізки металевого куточка або арматури для пристрою контуру заземлення замість заводських виробів.

Заходи протипожежного захисту

Якщо проаналізувати весь процес електромонтажних робіт в дерев'яному будинку з точки зору безпеки, то можна виділити головні правила:

  • правильний вибір і монтаж УЗО;
  • установка заземлюючого контуру модульно-штирьовим способом (з опором 4 Ом);
  • пристрій системи зрівнювання потенціалів;
  • забезпечення нерозривності заземлення по всій мережі;
  • монтаж тільки накладних розеток;
  • прихований монтаж - в металевих коробах і трубах.

Після закінчення електромонтажних робіт повинні бути повністю виключені ризики випадкового виникнення пожежі або ураження електрострумом, а також поломка побутових приладів через незадовільний технічний стан проводки.

Висновки і корисне відео по темі

В процесі прокладання трас і монтажу електроустановок існує безліч нюансів, впоратися з якими допоможуть тільки професійні інженери і електрики.

Як встановити розетку за допомогою дерев'яної накладки:

Правила будови прихованої проводки:

Загальна інформація про електромонтажі в дерев'яному будинку:

Монтаж електромережі в дерев'яних конструкціях, які вважаються спалимими, вимагає особливої уваги, досвіду, знання технічних нюансів і виконання нормативних вимог.

Для складання і узгодження проектної документації, введення електрокабелю в будинок, а також монтажу прихованої проводки рекомендуємо звертатися до фахівців. Це не заважає попрацювати і самостійно - наприклад, встановити розетку.

Якщо виникли питання, або є бажання поділитися особистим досвідом електрифікації дерев'яного будинку, будь ласка, залишайте коментарі до статті. Блок для зворотного зв'язку розташований нижче.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Електрик