Комфортна експлуатація електроприладів багато в чому залежить від того, наскільки зручно розміщена електрична розетка. Часто буває, що при зміні інтер'єру і при появі нової техніки колишня схема розташування точок підключення вже не влаштовує.
Вирішити проблему можна власними силами. Давайте розглянемо докладніше, як перенести розетку на інше місце і що враховувати при її підключенні. На допомогу домашньому умільцю, матеріал містить тематичні фотографії та відеоролики.
Техніка безпеки при перенесенні розетки
Роботи з перенесення розеток не уявляють особливих труднощів ні в організаційному, ні в технічному плані.
Але маючи справу з елементами електричної проводки важливо забезпечити максимальний рівень безпеки.
При виборі нової моделі підлягає перенесенню розетки орієнтуються на те, для яких цілей призначений виріб, а також який тип вилки буде задіяний
При самостійному підключенні важливо дотримуватися чотири головних правила:
- Підключення квартирної електророзетки допускається виконувати із застосуванням силового кабелю ВВГнг перетином не менше 1, 5 мм 2.
- Згідно НБП і ГОСТу укладання кабелю дозволяється здійснювати тільки в вертикальному і горизонтальному напрямках. Горизонтально прокладені маршрути мають у своєму розпорядженні, витримавши 200 мм від рівня стелі і 100 мм від балок і карнизів, а вертикальні - на видаленні в 100 мм від дверних і віконних прорізів, а також кімнатних кутів.
- Пристрої мають у своєму розпорядженні на висоті від рівня підлоги в межах 50-80 см. Не допускається розміщувати їх ближче, ніж на півметра від радіаторів, сталевих трубопроводів і газових плит.
- Всі з'єднання і відгалуження електрокабеля повинні виконуватися через сконструйовані для цих цілей коробки, або ж в корпусах електромонтажних пристроїв, до числа яких відносяться і розетки.
Перед перенесенням розетки на інше місце необхідно визначитися, де облаштована розподільна коробка, від якої живиться «стара точка». Ключове значення має і те, з якого металу виконані жили старої електропроводки.
Дотримання цієї умови дозволить убезпечити як в процесі монтажу «точки», так і в подальшому при необхідності вбити той же цвях з тим, щоб випадково не потрапити на проводку
Для спрощення монтажу перед початком робіт досвідчені майстри рекомендують складати попередній схему. Це дозволить визначити максимально раціональний варіант розміщення точки підключення. На підставі схеми легко буде визначити ділянку, в межах якого не прокладена прихована проводка.
Знаючи схему розташування і основні експлуатаційні параметри внутрішньо електропроводки, монтажні роботи можна буде виконати з мінімальними фінансовими і трудовими затратами.
Якщо після перенесення розетки на нове місце гніздо, де вона до цього розташовувалася, виявиться за меблями, то в ньому розумно влаштувати розподільну коробку 
Найпростіше встановити накладної варіант і підвести до нього силовий кабель потрібного перетину в гофрованої труби 
Від нової розподільної коробки формується штроба (або штроби) до місця перенесення розетки і установки нових пристроїв 
Після залишиться лише підключити розетку до підведення до нового місця кабелю. Такий варіант виконується набагато швидше, ніж прокладка кабелю від щитка
Способи перенесення точки підключення
Виділяють два простих способи, що дозволяють здійснити перенесення розеток без руйнування оздоблення стін:
- Шляхом створення шлейфа - припускає створення перемички від старої «точки» до нового місця підключення.
- За допомогою подовження дроту - припускає продовження електричної лінії в порожнині нової штроби.
Якщо ж нове вбрання місце набагато далі колишнього, можна зробити повноцінну заміну всієї лінії, проклавши окремий провід від розташованої на незначній відстані розподільної коробки. Але, на відміну від двох вище описаних способів, прокладка нової лінії вимагає проведення масштабних ремонтних робіт.
Важливий момент: подовжувати провідник необхідно електрокабелем, жили якого мають однаковий перетин і виконані з одного і того ж матеріалу
Вибираючи шлейфовий спосіб підключення нової розетки, враховуйте, що таке з'єднання є дуже ненадійним для установки трьох і більше силових точок. При пошкодженні однієї ділянки або гнізда непрацездатна буде вся послідовний ланцюг пристроїв. І, згідно з правил ПУЕ, його не можуть застосовуватись для заживлення потужних електроприладів: мікрохвильових печей, електроплит, холодильників, пральних машин і т.п.
Ще одна негативна сторона полягає в тому то, що при з'єднанні двох розеток єдиним шлейфом, струмовий навантаження послідовно переходить від одного пристрою до іншого. А тому при включенні в з'єднані через перемички розетки кількох приладів одночасно напруги для їх роботи може не вистачити.
Варіанти подовження дроту
При подовженні нового проводу з'єднання його кінців можна виконати, застосувавши один з декількох допустимих способів. Вибір способу монтажу залежить від матеріалу, з якого виконані жили, їх перетину і кількості провідників.
Варіант # 1 - за допомогою клем
Два найпростіших у виконанні способу з'єднання припускають використання пружинних клем і клемних колодок. Пружинні клеми оснащені механізмом типу важеля.
Щоб виконати скріплення кінців жив вагамі, потрібно зачистити ізоляцію з кожної з них, а потім вставити оголені «хвости» у відповідний отвір
Пружинні клеми можна використовувати як для мідних, так і для алюмінієвих провідників. У продажу зустрічаються одноразові колодки, які не підлягають відновленню, і багаторазові пружинні ваги, за допомогою яких можна неодноразово безперешкодно роз'єднувати контакт.
Клемні колодки варто підбирати з вхідним отвором, діаметр якого відповідає заданому перетину жив.
Для комутації проводів за допомогою клемної колодки з кожного боку конструкції вставляють по вільного кінця проводить жили і затягують їх гвинтами
Клемні колодки не варто використовувати для з'єднання алюмінієвого кабелю. Алюміній - крихкий метал, який при затягуванні гвинтів здатний пошкодитися.
Варіант # 2 - фіксація пластиковими ковпачками
Цей спосіб передбачає установку на кінці жив сполучних ізолюючих затискачів (ЗІЗ). Пластикові ковпачки виконані з негорючого матеріалу, що дозволяє виключити ймовірність самозаймання проводки в місці скрутки жив.
Залучення ковпачків різних відтінків зручно для створення кольорового маркування при комутації жив «фази», «нуль» і «заземлення».
Сполучні ізолюючі затискачі виконані у вигляді пластикових ковпачків, оснащених всередині спеціальною пружиною, яка і утримує кінці проводів
Варіант # 3 - за допомогою скручування і пайки
Найякіснішим з усіх способів з'єднання жив є зварювання. Але для його реалізації потрібно вміти працювати з паяльником.
Для цього зачищають підлягають з'єднанню кінці кабелю, скручують їх між собою і занурюють в розплавленийприпой. Переплетені кінці опускають в паяльну ванну, а після їх охолодження обмотують ізоляційною стрічкою.
Деякі «умільці», щоб прискорити процес охолодження пайки, занурюють її в холодну воду. Робити цього не варто з тієї причини, що при виникає перепаді температур на поверхні металу виникають мікротріщини, які погіршують якість скріплення.
Комутацію електричних проводів в распредкоробкі найчастіше виконують за допомогою пайки і установки монтажних клемних колодок
Технологія створення шлейфа
Шлейфовий спосіб є найбільш безпечним з усіх варіантів. Він передбачає не просто переміщення старої розетки вгору або вниз, а створення нової «точки» в безпосередній близькості від старої.
Головною перевагою шлейфового способу є можливість підключити нову розетку, розмістивши її на необхідному для роботи ділянці стіни, і при цьому зберегти стару
Єдиний недолік такого з'єднання в тому, що кабель від підрозетника до підрозетників прокладають горизонтально. Знаючи, що традиційно розгалуження до тих же вимикачів і розеток прокладають вертикальним маршрутом, по своїй забудькуватості можна ненароком пошкодити провід.
Крім того, якщо в місці комутації пошкодиться одна з жил, то перестануть працювати всі йдуть за нею елементи. А тому, чим менше точок підключення буде включати система, тим надійніше вона буде.
Вибір необхідних матеріалів
При використанні цього способу витрати матеріалів зводяться до мінімуму.
Крім придбання найновішої розетки для проведення робіт необхідно підготувати:
- провід відповідного перетину;
- пластиковий підрозетник;
- перфоратор з коронкою D70 мм;
- індикаторну викрутку;
- плоскогубці;
- молоток;
- плоску викрутку;
- інструмент для зняття обплетення.
Сам провід зовсім не обов'язково укладати в штробі, а можна прокласти відкритим способом, використовуючи для цього кабельний канал.
Щоб здійснити перенесення точки підключення на нове місце і уникнути при цьому процедури штробления стін, рекомендується використовувати накладну модель кабель-каналу
Вибір моделі підрозетника залежить від матеріалу основи, в яку його передбачається заглиблювати. Для бетонних і цегляних стін вибирають звичайні пластикові "стакани", а для гіпсокартонних підстав - моделі, обладнані розпірні лапками.
Виготовлення ніші і монтаж підрозетника
Перед тим як перенести приховану розетку в інше місце, треба підготувати місце для установки підрозетника і зробити штробу для прокладки ділянки електромережі. Наметове місце розміщення майбутньої точки підключення, за допомогою коронки просвердлюють отвір.
Через брак такої можна скористатися перфоратором, оснащеним ударним свердлом, або болгаркою. У цьому випадку спочатку по контуру розмітки насверливаем отвори, а потім за допомогою зубила сколюють окремі фрагменти стінового матеріалу.
Глибину ніші роблять такий, щоб пластмасовий корпус «склянки» був повністю в неї втоплений, і при цьому залишався запас в 3-4 мм
У підготовлену нішу занурюють «стакан». Через його задню стінку заводять йде від розподільчої коробки електричний кабель.
У бетонній стіні підрозетник фіксують за допомогою гіпсового розчину. Після застигання суміші виріб зачищають від залишків гіпсу, а його внутрішні стінки протирають клаптями тканини. Для закріплення підрозетника в гипсокартонное або дерев'яну основу «стакан» занурюють в виконану нішу і фіксують за допомогою бічних розпірних лапок
Підключення нової точки
Відмірявши кабель необхідної довжини для заживлення нової точки, один його кінець підводять до клемники старої розетки, а другий - до контактної частини нової «точки». Нульовий, фазний та заземлення проводу підключаються паралельно безпосередньо в контактах розетки.
Для попередження замикання між провідниками кожна жила ізольована в пластикову оплетку. При підключенні кабелю її необхідно зняти. Полегшити завдання допоможе застосування кроссировочную ножа, який легко знімає ізоляцію без пошкодження жили.
Роботу по зачистці обплетення слід виконувати максимально акуратно, оскільки якщо жила виявиться пошкодженою або бракованої, вона неодмінно «проявить» себе вже в найближчий час.
Нульові і фазні провідникові жили дозволяється приєднувати безпосередньо до контактів розетки, а захисний РЕ-провідник тільки через відгалуження за допомогою клемника
Маючи справу з РЕ-провідником, враховуйте, що згідно з ПУЕ, важливо зберігати його нерозривність. Адже в разі обриву заземлюючого провідника на одній з розеток незаземленими виявляться всі інші пристрої.
Виконавши підключення нульового, фазного і заземлюючого провідників, залишається тільки зафіксувати робочу частину виробу в монтажній коробці і встановити декоративну кришку.
Перенесення розетки шляхом подовження дроту
У прагненні спростити роботи по перенесенню розетки часто застосовують спосіб, при якому провід нарощують до необхідної довжини, а «стакан» старої розетки використовують в ролі допоміжної розподільної коробки.
При перенесенні «точки» за допомогою подовження провідника монтажний «стакан» старої розетки виконує функцію розподільної коробки для з'єднання проводів
У будинках старої споруди застосована алюмінієва проводка. Але сучасні вимоги диктують укладання кабелю перетином від 1, 5 мм 2 з мідними жилами, що включають заземлення.
Продовження електричної лінії в новій штробі неможливо здійснити без часткового руйнування стіни. Але навіть за цієї умови такий варіант перенесення розетки є кращим, ніж шлейфовий спосіб.
Повна заміна проводки - досить дорога процедура, проведення якої краще планувати при капітальному ремонті
Послідовність дій при подовженні дроти:
- Відключають від мережі розеткову групу, вирубуючи автоматичний вимикач на квартирному щитку.
- За допомогою індикаторної викрутки перевіряють відсутність струму в клемах.
- Зі старою розетки знімають декоративну кришку, з штроби витягають корпус.
- За допомогою простого олівця намічають лінію прокладки штроби.
- За наміченої лінії перфоратором або болгаркою проробляють штробу.
- За допомогою коронки видовбують отвір під установку підрозетника.
- Шляхом з'єднання проводів подовжують лінію.
- На місці старого монтажного блоку встановлюють розподільну коробку, в порожнину якої закладають місця скріплених жив.
- У виконану отворі встановлюють підрозетник.
- Вільні кінці подовженого дроти приєднують до клем розеточного блоку.
- Підключений розетковий блок заглиблюють в «стакан».
- На встановлену розетку монтують декоративну панель.
При використанні старого підрозетника як розподільної коробки для нарощування проводів слід уникати контакту з'єднання з матеріалом шпаклівки.
Деякі майстри для цієї мети вирізують за розміром «склянки» накладку з гіпсокартону. Спочатку її прикріплюють до передньої межі підрозетника за допомогою рідких цвяхів, а потім зверху накладають рідкий шар шпаклювального розчину.
Комутацію проводів, виконану за допомогою скручування кінців, необхідно ізолювати за допомогою термоусадочної трубки або шляхом обмотки в 2-3 шари ізоляційною стрічкою
Головна помилка, яку допускають початківці майстра - коли «нарощені» провідник закладають назад в стару штробу, а потім замазують його гіпсовим розчином або алебастром. Але, закриваючи доступ до з'єднань, вони не враховують, що в разі поломки і виведення з ладу ділянки мережі швидко виправити ситуацію вже не вийде.
Якщо ж виникла ситуація, коли точку підключення необхідно перенести ближче до распредкоробкі, робота навіть полегшується. Адже провід доведеться лише вкоротити. Для цього під установку монтажного блоку проробляють отвір в стіні. За допомогою ножа вкорочують раніше прокладену лінію. Монтаж вироби виконують згідно з вищеописаними рекомендаціями.
Висновок нового відгалуження
Цей спосіб передбачає затрачивания більше часу і сил, але дозволяє отримати найбільш безпечний перенесення електричної розетки.
Спосіб, який передбачає виведення нової лінії, часто застосовують в панельних будинках, де дроти буквально замуровані в бетонну стіну, а тому витягти їх не представляється можливим. У цій ситуації їх просто знеструмлюють і залишають на місці, а для живлення нової розетки прокладають окрему штробу.
За допомогою нового відгалуження ви зможете перенести точку підключення не тільки на протилежну стіну, але і навіть в сусідню кімнату
Штроблення стіни і монтаж «склянки»
Для виведення нової лінії насамперед відключають електрику в кімнаті, де будуть проводитися роботи. На стіні за допомогою лінійки і олівця намічають маршрут, по якому буде прокладатися нова штроба.
За наміченим маршрутом за допомогою перфоратора або болгарки випилюють штробу в стіні. Глибину борозни роблять такий, щоб покладений в її порожнину провід після завершення монтажу не виступав над поверхнею.
Під установку нової точки підключення в наміченому місці за допомогою перфоратора, оснащеного коронкою, видовбують «гніздо» глибиною 50 мм. Стінки ніші ретельно зачищають від будівельної крихти і пилу.
Для закріплення пластикового «склянки» внутрішні стінки виконану ніші покривають шаром гіпсового розчину, цим же складом обробляють зовнішні межі підрозетника
Встановлений «стакан» не повинен виступати над поверхнею. Якщо глибини ніші недостатньо, можна акуратно зрізати задню стінку підрозетника.
Укладання кабелю і підключення клем
У створене поглиблення укладають кабель, фіксуючи його через кожні 5-7 см пластиковими хомутами або алебастром.
Розкривши розподільну коробку, від якої живиться «стара точка», знаходять місце з'єднання виводить кабелю з проводом, що йде до колишньої розетки, і роз'єднують дроти. Після цього демонтують стару лінію разом з розеткою. Якщо стару штробу вдалося розкрити, то після вилучення дроти її закладають гіпсовим або алебастровим розчином.
Для заживлення нової лінії кінець виводить кабелю з'єднують з новим проводом за допомогою пружинних клем або ізолюючих затискачів
Підключений блок заглиблюють в монтажну коробку і фіксують болтами. При установці розетки важливо не допустити і найменшого люфту. Інакше з часом вона буде випадати з «гнізда» разом з вилкою.
Оскільки всередині коробки важко забезпечити щільне прилягання жив, з'єднання проводів бажано виконувати не за допомогою скручування, а шляхом установки клемних колодок, пружинних клем або пластикових ковпачків.
При прокладанні нового провідника потрібно стежити за тим, щоб з обох його кінців залишився невеликий запас. Він буде потрібно для того, щоб створити якісне електричне з'єднання.
Вільні зачищені кінці жив під'єднують до розетковими блоку нової «точки» через гвинтові або пружинні клеми. При підключенні через клеми керуються правилом, що фазовий провід встановлюють на лівий зажим, нульовий - на правий. Жилу заземлення приєднують до клеми, оснащеної «вусиками», яка розташована на корпусі пристрою.
Підключений робочий вузол встановлюють в підрозетник і фіксують за допомогою розпірних лапок і затискних гвинтів. Зверху монтують декоративну панель.
Висновки і корисне відео по темі
У відеоролику піде мова про те, як перенести розетку без пилу:
Що враховувати при перенесенні точки підключення:
У тому, щоб перенести розетку на нове місце, нічого складного немає. Головне - дотримуватися перерахованих у статті рекомендацій досвідчених електриків і дотримуватися техніки безпеки.
Якщо при ознайомленні з інформацією з'явилися питання або є рекомендації, які допоможуть починаючому майстрові впоратися з перенесенням розетки, будь ласка, напишіть їх в розташованому нижче блоці.